Двигатель 2e Digifant. Hа горячую, плохо заводится Заводится если снять фишку c ДТОЖ, НОOO.
ilja172
Завсегдатай
А вот и нет! Лукойл был заправлен в дождливую погоду. В сухую погоду не заводится, а в ливень - заводится нормально. Также в ливень и только один раз проявилась новая неисправность - не реагирует на газ, задыхается, потом само прошло. Вернее, очень неотчетливая реакция на бензин все же есть, но больше реагирует на дождливую погоду и на температуры в районе +5 ... +10 градусов. Дело в том, что три года назад двигатель заводился почти мгновенно.
При +25 заводился нормально, а при +10 заводится просто ужасно.
Снова заменен расходомер. При неправильной натяжке пружины расходомера появляются симптомы пропусков воспламенения (при нажатии на газ явно слышны пропуски). Стоит буквально на два щелчка (зубца) усилить натяжение пружины, как все нормализуется.
Проверена проводка моторного жгута при снятых разъемах со всех датчиков и с ЭБУ (с мозгов); с помощью светодиодного пробника и путем подачи 12В на лампочку, достаточно мощную лампочку, проверены цепи: масса датчика Холла, сигнал датчика Холла, общая масса датчиков (расход воздуха, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки). Во всех случаях цепи целые и лампочка светится ярко.
Сделана дополнительная масса от аккумулятора к шпильке крепления массы ЭБУ на фланце водяного патрубка (коричневые провода).
Катушка не пробитая, на колпачках высоковольтных проводов и на изоляторах свечей следов пробоя (продольные полосы) нет. Бегунок не пробытый. В темноте ничего не пробивает. Катушка заменена на проверочную и обратно.
Свечи зажигания с сопротивлением 1кОм, провода с нулевым сопротивлением самого провода наконечниками 5кОм, бегунок с сопротивлением 1кОм - все штатное, что очень важно для этой системы зажигания - здесь все сбалансировано (однажды ставили свечи от индивидуальной "катушки на свече" с внутренним сопротивлением из стекломассы равным 5 кОм - сразу же пробило штатную катушку зажигания). Искра в сравнении (с большинством новых авто) слабовата, но как ее усилить, не меняя штатную конструкцию, не понятно.
Прочитав тему, про заклинивший редукционный клапан масляного насоса, на всякий случай проверил давление масла, открутив единственный датчик давления масла (как мне показалось на нем написано 0,2...1,8 бар). Прокрутка стартером: давление ноль (0 бар). Двигатель завелся: давление плавно повышается до 4 бар. Двигатель работает: ровно 4 бар. При нажатии на газ: давление масла растет до 8 бар. При отпускании газа: давление возвращается на 4 бар. Никаких зашкаливаний давления нет. Мой вывод: редукционный клапан в масляном насосе работает. Тем более симптомы не похожи (при заклинившем клапане мотор заводится и глохнет и иногда выдавливает прокладку из-под масляного фильтра).
Компрессию мерили в прошлый раз. Не помню точно сколько, помню, что отличная компрессия и быстро набирается.
Заменен исправный клапан вентиляции картерных газов Topran на оригинальный клапан вентиляции картерных газов VAG. Оба работают: при перекрытии рукой боковый патрубков и всасывании воздуха через нижний патрубок слышен щелчок и клапан закрывается (воздух не проходит). На работающем двигателе при отворачивании пробки маслозаливной горловины обороты значительно падают.
При поездке за 2000 км был удар при заблокированных передних колесах и под углом 90 грудусов оторвалась правая чашка стойки амортизационной кузова, машину стало тянуть вправо. После заваривания и установки стойки выяснилось, что мастер что-то не учел и во внутреннем ШРУСе нарушилось положение шариков. Пришлось в очередной раз снять внутренний ШРУС, окрутив по кругу все болты на фланце, почистить, смазать, вставить шарики (они вставляются только с какой-то одной стороны). Прочитав тему про не до конца вставленный в коробку передач вал с фланцем, еще раз проверил, что он зашел в коробку полностью - для фиксации на нем есть пружинное стопорное кольцо (пишут, что это очень опасно, если вал заходит не полностью, то его срезает с нехорошими последствиями), хотя его никто оттуда и не выдергивал.
После процедуры развал-схождения оказались перекручены и порваны пыльники на рулевых тягах - их пришлось заменить. Так и пишут на форумах, что после развал-схождения они рвутся, если мастер не учитывает этот нюанс.
Мастер, делавший сход-развал, сказал, что особенность этих машин, в отличие от других, что здесь схождения нет, колеса ставятся абсолютно прямо (до этого, сами ставили сзади на 3 мм больше чем спереди, измеряя расстояние вручную). Мастер отличный, ему можно верить. Еще замечено, что сзади рейки проходит трубка для перехода воздуха из одного пыльника в другой. Согласно тому, что пишут рейки ставились ZF (вафельная) и TRW (гладкая). Для TRW были установлены пыльники TRW.
Также были заменены все амортизаторы. Из-за одного потекшего заднего амортизатора качало всю машину, но передние амортизаторы при надавливании на кузов не возвращались обратно (невозможно было сделать развал-схождение). Упорные тарелки приподнимались примерно на 1 см от чашек, так, что можно было просунуть палец. Задние аммортизаторы оказались на +20мм больше (комплект для плохих дорог). Передние стойки оказались неразборные (невозможно открутить гайку и невозможно вынуть и заменить отдельно картридж амортизатора). Похоже сами передние стойки были просевшие (стояли Meyle). После установки стоек Sachs (стойка с амортизатором без пружин) перед приподнялся и упорные тарелки не приподняты. Передние пыльники и отбойники менялись ранее, а вот задние те, которые рекомендовали ставить от Audi как более долговечные не подошли по длине, они короче, но были установлены (в сочетании со старыми).
Также было проверено, что искры и импульсов на форсунки нет как минимум один оборот коленвала, как будто ЭБУ чего то ждет, необходимое ему для синхронизации. Получается что с первой искрой, пришедшей в цилиндр, двигатель почему-то не схватывает. Удивляет еще и то, что при переходе в режим базовых настроек (снятие фишки с ДТОЖ) обороты не повышаются, а понижаются, при этом иногда двигатель даже глохнет.
При +25 заводился нормально, а при +10 заводится просто ужасно.
Снова заменен расходомер. При неправильной натяжке пружины расходомера появляются симптомы пропусков воспламенения (при нажатии на газ явно слышны пропуски). Стоит буквально на два щелчка (зубца) усилить натяжение пружины, как все нормализуется.
Проверена проводка моторного жгута при снятых разъемах со всех датчиков и с ЭБУ (с мозгов); с помощью светодиодного пробника и путем подачи 12В на лампочку, достаточно мощную лампочку, проверены цепи: масса датчика Холла, сигнал датчика Холла, общая масса датчиков (расход воздуха, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки). Во всех случаях цепи целые и лампочка светится ярко.
Сделана дополнительная масса от аккумулятора к шпильке крепления массы ЭБУ на фланце водяного патрубка (коричневые провода).
Катушка не пробитая, на колпачках высоковольтных проводов и на изоляторах свечей следов пробоя (продольные полосы) нет. Бегунок не пробытый. В темноте ничего не пробивает. Катушка заменена на проверочную и обратно.
Свечи зажигания с сопротивлением 1кОм, провода с нулевым сопротивлением самого провода наконечниками 5кОм, бегунок с сопротивлением 1кОм - все штатное, что очень важно для этой системы зажигания - здесь все сбалансировано (однажды ставили свечи от индивидуальной "катушки на свече" с внутренним сопротивлением из стекломассы равным 5 кОм - сразу же пробило штатную катушку зажигания). Искра в сравнении (с большинством новых авто) слабовата, но как ее усилить, не меняя штатную конструкцию, не понятно.
Прочитав тему, про заклинивший редукционный клапан масляного насоса, на всякий случай проверил давление масла, открутив единственный датчик давления масла (как мне показалось на нем написано 0,2...1,8 бар). Прокрутка стартером: давление ноль (0 бар). Двигатель завелся: давление плавно повышается до 4 бар. Двигатель работает: ровно 4 бар. При нажатии на газ: давление масла растет до 8 бар. При отпускании газа: давление возвращается на 4 бар. Никаких зашкаливаний давления нет. Мой вывод: редукционный клапан в масляном насосе работает. Тем более симптомы не похожи (при заклинившем клапане мотор заводится и глохнет и иногда выдавливает прокладку из-под масляного фильтра).
Компрессию мерили в прошлый раз. Не помню точно сколько, помню, что отличная компрессия и быстро набирается.
Заменен исправный клапан вентиляции картерных газов Topran на оригинальный клапан вентиляции картерных газов VAG. Оба работают: при перекрытии рукой боковый патрубков и всасывании воздуха через нижний патрубок слышен щелчок и клапан закрывается (воздух не проходит). На работающем двигателе при отворачивании пробки маслозаливной горловины обороты значительно падают.
При поездке за 2000 км был удар при заблокированных передних колесах и под углом 90 грудусов оторвалась правая чашка стойки амортизационной кузова, машину стало тянуть вправо. После заваривания и установки стойки выяснилось, что мастер что-то не учел и во внутреннем ШРУСе нарушилось положение шариков. Пришлось в очередной раз снять внутренний ШРУС, окрутив по кругу все болты на фланце, почистить, смазать, вставить шарики (они вставляются только с какой-то одной стороны). Прочитав тему про не до конца вставленный в коробку передач вал с фланцем, еще раз проверил, что он зашел в коробку полностью - для фиксации на нем есть пружинное стопорное кольцо (пишут, что это очень опасно, если вал заходит не полностью, то его срезает с нехорошими последствиями), хотя его никто оттуда и не выдергивал.
После процедуры развал-схождения оказались перекручены и порваны пыльники на рулевых тягах - их пришлось заменить. Так и пишут на форумах, что после развал-схождения они рвутся, если мастер не учитывает этот нюанс.
Мастер, делавший сход-развал, сказал, что особенность этих машин, в отличие от других, что здесь схождения нет, колеса ставятся абсолютно прямо (до этого, сами ставили сзади на 3 мм больше чем спереди, измеряя расстояние вручную). Мастер отличный, ему можно верить. Еще замечено, что сзади рейки проходит трубка для перехода воздуха из одного пыльника в другой. Согласно тому, что пишут рейки ставились ZF (вафельная) и TRW (гладкая). Для TRW были установлены пыльники TRW.
Также были заменены все амортизаторы. Из-за одного потекшего заднего амортизатора качало всю машину, но передние амортизаторы при надавливании на кузов не возвращались обратно (невозможно было сделать развал-схождение). Упорные тарелки приподнимались примерно на 1 см от чашек, так, что можно было просунуть палец. Задние аммортизаторы оказались на +20мм больше (комплект для плохих дорог). Передние стойки оказались неразборные (невозможно открутить гайку и невозможно вынуть и заменить отдельно картридж амортизатора). Похоже сами передние стойки были просевшие (стояли Meyle). После установки стоек Sachs (стойка с амортизатором без пружин) перед приподнялся и упорные тарелки не приподняты. Передние пыльники и отбойники менялись ранее, а вот задние те, которые рекомендовали ставить от Audi как более долговечные не подошли по длине, они короче, но были установлены (в сочетании со старыми).
Также было проверено, что искры и импульсов на форсунки нет как минимум один оборот коленвала, как будто ЭБУ чего то ждет, необходимое ему для синхронизации. Получается что с первой искрой, пришедшей в цилиндр, двигатель почему-то не схватывает. Удивляет еще и то, что при переходе в режим базовых настроек (снятие фишки с ДТОЖ) обороты не повышаются, а понижаются, при этом иногда двигатель даже глохнет.
ilja172
Завсегдатай
Не помогла и замена бензонасоса. Также не помогла установка разгрузочного реле стартера (плюс с замка зажигания, клемма старт, т.е. клемма 50, приходит на реле - а с него на втягивающее реле стартера). Еще раз прозвонил весь моторный жгут через лампочку 25Вт - цепи питания и сигнальные цепи датчиков. Не помогает подача отдельных 12В на клемму 15 катушки зажигания и не помогает подача отдельных 12В на плюс форсунок. Дополнительная масса на шпильку, к которой прикручены массовые клеммы ЭБУ тоже не помогла. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости не помогла. Замена датчика положения дроссельной заслонки тоже ни на что не повлияла. Замена клапана вентиляции картерных газов не помогла. Выполнение базовых настроек не помогает. Даже замена глушителя не помогает. Передергивание всего моторного жгута ни к чему не приводит. Ничего не помогает.
При +25 градусах - заводится мгновенно. При +5 ... +10 заводится очень и очень плохо и долго. Реакция на бензин остается: Gdrive - совсем плохо заводится, Лукойл - получше. И реакция на дождливую погоду: как только дождь - хорошо заводится. Компрессия, естественно, не при чем. Пусковую форсунку снимали и смотрели как она хорошо распыляет - действительно хорошо распыляет.
Почему же такой замечательный Volkswagen не хочет заводиться, если для него ничего не жалеют, все расходники вовремя меняют?! Почему же 3 года тому назад все нормально было?
При +25 градусах - заводится мгновенно. При +5 ... +10 заводится очень и очень плохо и долго. Реакция на бензин остается: Gdrive - совсем плохо заводится, Лукойл - получше. И реакция на дождливую погоду: как только дождь - хорошо заводится. Компрессия, естественно, не при чем. Пусковую форсунку снимали и смотрели как она хорошо распыляет - действительно хорошо распыляет.
Почему же такой замечательный Volkswagen не хочет заводиться, если для него ничего не жалеют, все расходники вовремя меняют?! Почему же 3 года тому назад все нормально было?
biturbo420
Вношу изменения в автомобиль.
- Сообщения
- 3 596
- Реакции
- 741
- Авто
- 35i Variant со стеклянным люком, кожаные стулья с подогревом, эл. пакет, 1990 , RP>PF на Январе 5.1, ЭГУР TRW2 . Aluminium Audi A2, 1.4 AUA.
ilja172 написал(а):
по теме: дело только в проводке, раз сырость играет такую роль.
ilja172
Завсегдатай
И все-таки все указывает на то, что причина не в электронике/электрике, а в чем-то еще.
На графике показаны сигналы: 1 - плюсовой импульс на коммутатор (и катушку), 2 - минусовой импульс на форсунки, 3 - плюсовой импульс с датчика Холла.
Отчетливо видно, что при оборотах, создаваемых стартером и при более высоких оборотах, когда двигатель завелся, длительность впрыска меняется
несущественно и составляет визуально 1/4 клетки, т.е. 20/4 = 5 миллисекунд. Сначала импульс на форсунки приходит синхронно с ниспадающим
фронтом импульса датчика Холла. Но затем, в какой-то момент, приблизительно с началом повышения оборотов выше оборотов стартерной прокрутки что-то
меняется и импульс на форсунки начанает поступать синхронно с возрастающим фронтом импульса датчика Холла. Видимо, в этот момент двигатель как раз
и начинает заводиться. По крайней мере, есть взаимосвязь: чем раньше появилось совпадение импульса на форсунки с возрастающим импульсом на датчик Холла,
тем быстрее заводится двигатель, считая от момента начала прокрутки стартером. Величина напряжения импульса на форсунки составляет 9-10 Вольт.
Изменение совпадения импульса с фронтом происходит одновременно с увеличением максимального напряжения с датчика Холла с 7,80 Вольт до 8,27 Вольт.
При начале стартерной прокрутки максимальное напряжение с датчика Холла не превышает 8 Вольт.
Только с увеличением оборотов, когда двигатель завелся, начанает работать опережение зажигания относительно базового опережения. Видно, как смещается
импульс на коммутатор (и катушку) вправо относительно импульса с датчика Холла. Максимальное значение напряжение импульса на коммутатор (и катушку)
составляет 9,45 Вольт.
Искру на графике не видно, но она бъет с полуторасантиметрового расстояния на каждую свечу с каждым тактом работы датчика Холла. Бегунок и крышка трамблера, кстати, новые.
Какая разница в какой момент подается бензин форсунками. Все равно имеем дело с одновременным распределенным впрыском. В любом случае бензин смешается с воздухом, попадет в нужном количестве в цилиндры и сгорит. И что при 20-30 градусах 5 миллисекунд это плохая длительность впрыска? Да, нет, конечно же хорошая!
Отвечая на ваш совет: не вижу реакции на датчик положения дроссельной заслонки (что он есть, что его нет - разница малозаметна). Напряжение с датчика меняется от 0,5 Вольт и более при открытии заслонки.
Хотелось бы какой-нибудь невероятный совет, но подкрепленный практическим примером: например подвисание клапанов из-за распертых гидрокомпенсаторов, заклеившиеся иглы форсунок или еще что-нибудь. Может импульс идет, а форсунки не открываются?
На графике показаны сигналы: 1 - плюсовой импульс на коммутатор (и катушку), 2 - минусовой импульс на форсунки, 3 - плюсовой импульс с датчика Холла.
Отчетливо видно, что при оборотах, создаваемых стартером и при более высоких оборотах, когда двигатель завелся, длительность впрыска меняется
несущественно и составляет визуально 1/4 клетки, т.е. 20/4 = 5 миллисекунд. Сначала импульс на форсунки приходит синхронно с ниспадающим
фронтом импульса датчика Холла. Но затем, в какой-то момент, приблизительно с началом повышения оборотов выше оборотов стартерной прокрутки что-то
меняется и импульс на форсунки начанает поступать синхронно с возрастающим фронтом импульса датчика Холла. Видимо, в этот момент двигатель как раз
и начинает заводиться. По крайней мере, есть взаимосвязь: чем раньше появилось совпадение импульса на форсунки с возрастающим импульсом на датчик Холла,
тем быстрее заводится двигатель, считая от момента начала прокрутки стартером. Величина напряжения импульса на форсунки составляет 9-10 Вольт.
Изменение совпадения импульса с фронтом происходит одновременно с увеличением максимального напряжения с датчика Холла с 7,80 Вольт до 8,27 Вольт.
При начале стартерной прокрутки максимальное напряжение с датчика Холла не превышает 8 Вольт.
Только с увеличением оборотов, когда двигатель завелся, начанает работать опережение зажигания относительно базового опережения. Видно, как смещается
импульс на коммутатор (и катушку) вправо относительно импульса с датчика Холла. Максимальное значение напряжение импульса на коммутатор (и катушку)
составляет 9,45 Вольт.
Искру на графике не видно, но она бъет с полуторасантиметрового расстояния на каждую свечу с каждым тактом работы датчика Холла. Бегунок и крышка трамблера, кстати, новые.
Какая разница в какой момент подается бензин форсунками. Все равно имеем дело с одновременным распределенным впрыском. В любом случае бензин смешается с воздухом, попадет в нужном количестве в цилиндры и сгорит. И что при 20-30 градусах 5 миллисекунд это плохая длительность впрыска? Да, нет, конечно же хорошая!
Отвечая на ваш совет: не вижу реакции на датчик положения дроссельной заслонки (что он есть, что его нет - разница малозаметна). Напряжение с датчика меняется от 0,5 Вольт и более при открытии заслонки.
Хотелось бы какой-нибудь невероятный совет, но подкрепленный практическим примером: например подвисание клапанов из-за распертых гидрокомпенсаторов, заклеившиеся иглы форсунок или еще что-нибудь. Может импульс идет, а форсунки не открываются?
ilja172
Завсегдатай
Вернее, не правильным было бы утверждать, что датчик положения дроссельной заслонки совсем ни на что не влияет, я помню, что влияние чувствуется только при езде, так на месте влияние не заметно. Ради интереса смотрел, что внутри - там миниатюрная металлическая щетка с усиками-волосками, которые перемещаются по дорожке.
Да, именно в момент снятия осциллограмм (назову осциллограмму ДХ, коммутатор, форсунки) двигатель завелся плохо, долго и не сразу схватывая. Проблема замучила, честно говоря.
Да, именно в момент снятия осциллограмм (назову осциллограмму ДХ, коммутатор, форсунки) двигатель завелся плохо, долго и не сразу схватывая. Проблема замучила, честно говоря.
altersin
Участник
У меня нечто похожее началось в октябре.
Суть в том, что двигатель перестал запускаться после езды, т.е. после того, как поезжу какое-то время, как только остынет или просто с утра на холодную — так с пол оборота и никаких проблем. Но стоит покататься по городу с остановками, то хоть не глуши, ибо "на горячую" заводится с 5-10-20 раза, как повезет.
Стартер при этом вал не крутит, просто вжикающий звук. Сразу начали думать на втягивающее реле и на щетки.
Сняли, разобрали, щетки оказались изношены в хлам, пластмассовое кольцо с зубцами в планетарке развалилось на 3 части… Казалось бы, вот она причина! Купил всё новое, поставили — проблема осталась. Окей, иду покупаю новое втягивающее, меняем — проблема осталась…
Важная особенность, повторюсь, стартер двиг не крутит, просто вжикает, будто втягивающее неисправно. Через пол часа всё проходит и так до тех пор, пока опять не прогреется. Есть связь от температуры окружающего воздуха или нет, не знаю, но летом все было нормально, так что либо есть связь, либо совпадение.
Суть в том, что двигатель перестал запускаться после езды, т.е. после того, как поезжу какое-то время, как только остынет или просто с утра на холодную — так с пол оборота и никаких проблем. Но стоит покататься по городу с остановками, то хоть не глуши, ибо "на горячую" заводится с 5-10-20 раза, как повезет.
Стартер при этом вал не крутит, просто вжикающий звук. Сразу начали думать на втягивающее реле и на щетки.
Сняли, разобрали, щетки оказались изношены в хлам, пластмассовое кольцо с зубцами в планетарке развалилось на 3 части… Казалось бы, вот она причина! Купил всё новое, поставили — проблема осталась. Окей, иду покупаю новое втягивающее, меняем — проблема осталась…
Важная особенность, повторюсь, стартер двиг не крутит, просто вжикает, будто втягивающее неисправно. Через пол часа всё проходит и так до тех пор, пока опять не прогреется. Есть связь от температуры окружающего воздуха или нет, не знаю, но летом все было нормально, так что либо есть связь, либо совпадение.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 26 157
- Реакции
- 2 264
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Совпадений нет.Просто проводка говённая.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 26 157
- Реакции
- 2 264
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Отрывать старые наконечники и напаивать новые,свежие.
bishop
Мастер советчик
Добавлю свою ситуацию и ее решение:
Все работало хорошо, но решил помыть форсунки, у меня есть собранная плата под прогу CarTestInjector. Помыл, все нормально, использовал Винс, форсунки не текут. Собрал Авто и...в итоге на горячую после 5 мин как работал двигатель, он не запускается. Только с помощью подгазовывания. Температура на улице +4, на холодную пускается отлично. Перечитав форум про проблему двигателя 2Е "пуск на горячую" начал думать. Был полностью уверен во всех датчиках, но решил полазить еще, ведь проблема есть же. Случайно обнаружил пробитый регулятор давления, из вакуумной трубочки которая на него одета вытекло немного бензина. Причем именно на горячую и после простоя от пары минут, на холодную не текло. Заменил его (был запасной Бош) и все стало ок!
Все работало хорошо, но решил помыть форсунки, у меня есть собранная плата под прогу CarTestInjector. Помыл, все нормально, использовал Винс, форсунки не текут. Собрал Авто и...в итоге на горячую после 5 мин как работал двигатель, он не запускается. Только с помощью подгазовывания. Температура на улице +4, на холодную пускается отлично. Перечитав форум про проблему двигателя 2Е "пуск на горячую" начал думать. Был полностью уверен во всех датчиках, но решил полазить еще, ведь проблема есть же. Случайно обнаружил пробитый регулятор давления, из вакуумной трубочки которая на него одета вытекло немного бензина. Причем именно на горячую и после простоя от пары минут, на холодную не текло. Заменил его (был запасной Бош) и все стало ок!
Vedunm
Просто заглянул
Такая же проблема началась в начале лета, движок 2Е, и к концу лета уже и на холодную плохо стала заводится, гдето с 3 -4 раза, сначала трясется на оборотах в 300-400 а потом либо глохнет либо заводится, достало уже, ДТОЖ поменян на оригинал, клапан обратки поменян, датчики все проверены, расходомер исправен, ДПДЗ новый. И нашол решение, окислились контакты на датчике температуры, на том который в радиаторе, почистил и вуаля, на холодную уже на втором обороте коленвала схватывает. Через пару дней проверю на горячую, больш всего что его заменю, так как ему уже лет 10))) до него добрался в самом конце и случайно когда проверял всю проводку, вообще о ньом забыл.
Vedunm
Просто заглянул
Ладно. И так, раскажу в чем проблема. Симптомы развиваются по очереди, сначала плохо заводится, тяга становится хуже, при переходе с холостых на високие обороты тяга очень плохая, в конце концов доходит до того что набрать скорость становится практически не возможно. Первый признак этих всех проблем это отчетливо слышно как гудит бензонасос.
Проблема это на 1000$, так как люди меняют всю электронику а толку 0.
Вся проблема в угольном фильтре, это такая бочечка, находится она под воздушным фильтром в правом крыле. Реставрация ее занимает 1.5-2 часа и 0 затрат, но можно и новую купить.
Не мучайте свои моторы и нервы. Меняйте/реставрируйте угольный фильтр. Как его отреставрировать пишите в личку, я уже третий раз его делал. Нового хватает на 200 000 пробега, реставрированого на 100-150 000. Всем удачи.
Проблема это на 1000$, так как люди меняют всю электронику а толку 0.
Вся проблема в угольном фильтре, это такая бочечка, находится она под воздушным фильтром в правом крыле. Реставрация ее занимает 1.5-2 часа и 0 затрат, но можно и новую купить.
Не мучайте свои моторы и нервы. Меняйте/реставрируйте угольный фильтр. Как его отреставрировать пишите в личку, я уже третий раз его делал. Нового хватает на 200 000 пробега, реставрированого на 100-150 000. Всем удачи.
popov2
профи
- Сообщения
- 11 417
- Реакции
- 4 461
- Город
- Беларусь Волковыск
- Авто
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
все это хорошо! только гудение бензонасоса ни как не связано с угольным фильтром.
очередное совпадение и не более того.
так же как и датчик в радиаторе не влияет на запуск мотра.
очередное совпадение и не более того.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 26 157
- Реакции
- 2 264
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
popov2 написал(а):
Также и вентиляция бака не влияет на запуск.
ON_AIR
Попингуй со стажем
WRH2E написал(а):
А вот и хер, если ее отсоединить и закрыть штуцер, исключив подсос в задроссельное, запуск становится явно увереннее. Что на пассате, что на корсе - одинаковый эффект.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 26 157
- Реакции
- 2 264
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
ON_AIR написал(а):
Подсос к вентиляции не относится.Хотя для тебя это запредельно.
ON_AIR
Попингуй со стажем
WRH2E написал(а):
А я и не говорю, что подсос идет непосредственно через вентиляцию. Ты меня не совсем так понял - я говорю об отсоединении выходного шланга с клапана вентиляции от узла впрыска, через свободный штуцер начинает сосать, мама не горюй. И заметь, это воздух уже в обход ДМРВ (ДАД на опеле, но там вообще мотор иначе построен - по давлению на впуске, на температуру воздуха не смотрит), что не поспособствует уверенному запуску, как минимум, без выжатой педали газа. А вот если заглушить, то жик-жик-жик и схватило.
Если же все подключить по схеме, то количество вышеозначенных "жик-жик" явно увеличивается. Проверено на одном двигателе В3 (PF-ABS) и ажно на трех двигателях Corsa B (в подписи). Не исключаю неисправность системы, однако ж.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- Сообщения
- 26 157
- Реакции
- 2 264
- Город
- Россия , Москва
- Авто
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
ON_AIR написал(а):
А с чего ты взял что я не понял ? Это ты не знаешь что такое подсос.