FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения

seric

*****
Сообщения
5 304
Реакции
3 042
Город
Украина, Черновцы
Авто
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Прочитал много тем по решению проблем "не едет ", "тупит", "дымит" в которых владельцы жалуются на проблемы своих автомобилей.
Во всех темах специалисты и не очень... отвечают практически одинаково : " Сообщите цифры или показания диагностики такой-то группы ( групп). "
Предлагаю к обсуждению таблицу первичной диагностики дизельного автомобиля, которую владелец может заполнить "от руки " не имея никакого диагностического оборудования.
Владелец может переписать данные у диагноста (моториста) и выложить их сразу при обсуждении своей проблемы.
На мой взгляд очень удобно, когда все данные перед глазами, так как при анализе результатов надо пользоваться данными Ельза или других источников и сравнивать их с фактическими.
Надеюсь, что таблица поможет быстрее решать возникшие проблемы с диагностикой автомобиля.

Для PD-двигателей она не очень подходит, но при необходимости всегда можно изменить или добавить необходимые графы и группы.


142169_01.jpg




Порядок заполнения данных в таблицу читайте ниже.....
 
Спасибо, идея хорошая, вот только файлик слишком мелкий... побольше бы... :thankyou2:
 
Здесь ссылка полноразмерного изображения:
https://vwts.ru/images/repair4/142169_02.jpg

Скачать файл можно тут

Группы таблицы есть систематизированной копией вагкома.

Группы заполняются вертикально, а пять колонок в каждой группе предусмотрены для статистики при поиске неисправностей.

Все группы, отмеченные КРАСНЫМ ЦВЕТОМ - обязательны для заполнения !!!!

Все данные должны сниматься при прогретом до 85 градусов двигателе, на холостом ходу и при выключенных электропотребителях.
АКБ должен быть заряжен.


Как зайти и увидеть нужные данные, смотрим демонстрационные картинки :


142169_03.jpg



142169_04.jpg



142169_05.jpg
 
Если Вы интересуетесь как правильно проверить дизельный автомобиль с насос-форсунками ( PD- diesel, в т.ч PPD ), перейдите по ссылке

https://vwts.ru/forum/index.php?s...180836&st=0
 
Чтобы избежать путаницы и недоразумений, большая просьба задавать вопросы в соответствующих темах и разделах.
Главным ориентиром нужно использовать модель и буквенное обозначение двигателя своего автомобиля.

Для избежания дополнительной переписки прошу внимательно ознакомиться :

Образцы заполнения таблицы


<span style='font-size: pt;line-height:100%'>О Б Р А З Е Ц № 1</span>


142169_001.jpg


<span style='font-size: pt;line-height:100%'>О Б Р А З Е Ц № 2</span>


142169_002.jpg


Обратите внимание, что в гр.04 показания по впрыску могут быть :

* ATDC - after (после ВМТ )
* BTDC - before ( до ВМТ )
Эти данные нужно указывать в гр.04, как в базовых, так и в измеряемых величинах.

Желаю удачной диагностики !!! :)
 
Привет ПРОФЕСУРЕ. Дайте диагноз по ошибке и по тестилке двигателя.
Ошибка 65535 неисправен блок управления(3510-непостоянно)
и данные по двиглу Sharan 1999г 1,9tdi, AFN
Данные в группе 10-2 при прогазовке меняються вслед за 10-3


142169_003.jpg
 
Lex13233,

блок управления не видит атмосферного давления !!!
Что нужно делать смотри в личке.

:)
 

142169_004.jpg


вот показало вскрытие, сделаю фотоотчет, по доставанию этого блока, т.к это проблема не простая в шарабанах :)
 
seric написал(а):
Lex13233,

блок управления не видит атмосферного давления !!!
Что нужно делать смотри в личке.

:)

здесь у тебя неправильный подход(по поводу смотри в личке) это может быть интересна многим поскольку это форум.
 
Мэжет я неправильно сделал, что выложил здесь данные не у всякого специалиста имеющиеся, но многие желали бы их иметь(как я когда-то). Но нашлись критики-советчики и я решил их убрать. Кому понадобятся пишите в личку, мне не жалко я поделюсь.
 
kmi777 написал(а):
Данные которые я здесь выложу в эльзе вы не найдёте, но многим они могут помочь.

Читай внимательно название темы ...
Не путай рядового автолюбителя посторонней информацией ему и так тяжело разобраться .

Пренеси эту инфу в PD-таблицу, тогда будет польза.
Спасибо за понимание.
 
seric написал(а):
Прочитал много тем по решению проблем "не едет ", "тупит", "дымит"  в которых владельцы  жалуются на проблемы своих автомобилей. Во всех темах специалисты и не очень... отвечают  практически одинаково : " Сообщите цифры или показания диагностики такой-то группы ( групп). "
Предлагаю к обсуждению таблицу первичной диагностики дизельного автомобиля, которую владелец может заполнить  "от руки " не имея никакого диагностического оборудования. Владелец может переписать эти данные у диагноста( моториста) и  выложить их сразу при обсуждении своей проблемы.
Таблицу разработал сам и пользуюсь ей уже больше года. На мой взгляд очень удобно, когда все данные перед глазами, так как при анализе результатов  надо пользоваться  данными Ельза или других источников и сравнивать их с фактическими.
Надеюсь, что таблица поможет быстрее решать возникшие проблемы с диагностикой автомобиля.
Для PD-двигателей она не очень подходит, но при необходимости всегда можно изменить или добавить необходимые графы и группы.

Группы, отмеченные КРАСНЫМ ЦВЕТОМ - обязательны для заполнения !!!!

Отрыл в поиске эту табличу, хочу заполнить, но как производить диагностику по каждой из групп, только на холостом ходу или как?
 
Померял такие данные. Растолкуйте, плиз. Очень смущают 13 м 14 графы. Столбики с буквой (К) - это при включении кондишена. При том, что интересно - с включением компрессора данные во всех цилиндрах подымаются, а в том, в котором меньше всего - становится еще меньше:(((

acb9d3837360.jpg
 
Таблицу надо сделать меньше по размеру, чтобы на экране все сразу было видно.

Проблемы с впрыском, метками и температурой видно сразу, обороты низкие, коррекция по форсункам очень большая ( запредельная ).

Все проверки начинаем с меток ремня ГРМ, а если понадобится, то и с меток распредвалов. Ремень ТНВД и впрыск проверяем после этих проверок.
 
Спасибо, Серж. Завтра все проверим. Опишу вкратце ситуацию и предысторию. Купил авто 4 года назд. Все красиво - разгон до 100 за 9-10 сек. Года 3 назад у официалов на ЮгЦентре решил поменять просто так топливный фильтр. Завоздушили уроды систему. Заводили минут 30 с эфиром, мотор сильно гремел, но завелся. Сказали, типо это нормально. На след. день авто не завелось. Мудохались, заменили клапан обратки на топливном фильтре и все стало ок, но динамика резко ухудшилась и стала достигать 13-14 сек. до 100. При этом заводка на холодную ухудшилась - стала не такой уверенной. Вопрос - что могло от заводки эфиром испортиться? Послали меня конечно официалы с этой проблемой - я ничего ессно не доказал. Расход по трассе на 100 - 6 л., в городе если наступать - 13л. Наступаю постоянно. Два года назад у меня стала наблюдаться следующая проблема - затуп очень сильно проявлялся в сильную жару больше 20-25 град. Выходишь, заводишь с полтыка, пидаль в пол - хотим ехать, а не тут то было, машина секунд 5-6 тянется с нереально маленькой скоростью около 5 км/ч, пешеходы обгоняют. И затем достаточно быстро разгоняется и достигает требуемой скорости. Дальше катаемся, все ок. Заезжаем в пробку, медленно тошним, - тупление снова проявляется, но уже не так заметно. Завод на холодную, горячую идеален. Ну может на холодную немного дольше надо было покрутить. Поехал к официалам на Джерман - говорят - у тебя он как то громковато работает, скорее всего жопа распредвалам. Вскрыли крышки - половина рокеров валяются, валы пожраты по кулачкам на 2-3мм примерно. Напоминаю, при этом машина каталась до 190 вполне адекватно! И если бы я был дедушкой, то может и не заметил бы какого то говна, но на тапку наступаю всегда и тошнить не люблю. Головы не снимали. Поставили новые ориг. распредвалы все 4, все рокера, гидрики, шайбы, состояние клапанов понятное дело осталось неизвестным, так как подумалось, что фиг с ним - покатаемся тысяч 10 и продадим. Но жизнь диктует иное, машина осталась. Через месяца 3 решил чипануться, дабы опустить время разгона хотя бы до 10 сек с 14. Залили прошивку в Смеле ориг. немецкую на 180 лошадей, машина стала намного резвее, параллельно опустили ХХ на 640 об/мин. в адаптации двигателя, так чисто чтобы тише работала на ХХ. Ну и вот через пару лет этой зимой я не завелся, стал воздушиться ТНВД. Пока качаешь грушей после фильтра - работает, только перестаем качать - тут же пошел воздух в трубочке прозрачной и авто глохнет. Пока туда-сюда гемороились с прокачкой системы и поиском подсоса - насос погнал через крышку сверху мозга топливо, решено ставить на стенд. В Киеве на Бошсервисе стенд через 10 минут сказал - Привет, обратка на насосе не работает и отказался с ним дальше проводить тесты. Насос разобрали, отдефектовали. Приговор - 11 тыс. грн по работам. Плюнул я на это дело - привез из Германии X-вый ТНВД обменный за 18 тыс. грн, а свой отправил туда. Было решено не ставить насос на стенд, а поставить прямо на авто и если все ок, то всем спасибо и адью. Так и случилось - авто поехало, поехало намного интереснее, но в районе 70-215 км/ч. Максималка сдвинулась до 215 и режим 0-215 происходил за 40 секунд. Динамика после 100 очень радовала. До 70 почти ничего не изменилось относительно старого насоса. Но в горячую погоду затуп на первые 6-10 секунд опять дал о себе знать. Я не случайно обращаю внимание на этот факт. На форумах обильно муссируется тема про причины в ТНВД в жаркую погоду или в интеркулере. Якобы насос не может протянуть жидкое топливо из-за подсевшего насоса подкачки или изношенной или треснутой мембраны-плунжера в ТНВД. Все это туфта. Даже в моем старом насосе мембрана была целой, хотя дрочили его и прокачивали целый день. А интеркулер и датчик давления наддува в идеале до сих пор. Вот вам реальный пример замены насоса и никакой связи стартового затупа, жаркой погоды и ТНВД! В моем опять таки случае. Не буду претендовать на покрытие всех вариантов других владельцев. Покатался 3 месяца и вот месяц назад на скорости 80км/ч слышу сильный стук, небольшая вибрация, останавливаюсь, глушу. Завожу, пытаюсь немного проехать - фиг там, понимаю, что скорее всего попандос опять на разбор мотора. Снимаем клапанные крышки - жопа рокерам, причем достаточно сильная выработка - примерно 4 мм в месте нажатия кулачка распредвала, половина их опять таки валяется в выпуске, шайбы на месте, распреды немного поцарапаны, но за 1.5 года и 50 тыс. остались в довольно хорошем состояниии - конечно же было решено их не менять. Фаски на кулачках нет. Рассухарили головы - 2 подогнутых немного клапана на выпуске. На 7 клапанах на выпуске непонятный коричневатый налет. Клапана были закоксованы и выходили достаточно тяжело с выбиванием по словам моториста. На одном из них налет больше напоминал раковины. Вобщем 3 клапана заменили. Сразу оговорюсь - делал все это не я, а моторист. Он отвез на ВМС в Киеве, сделали K-Line. Шлифанули головы на 0.09 и 0.1 соответственно по плоскости. Нагар у меня внутри трактов был небольшой - около 3-4 мм толщиной вглубь. Прокладки моторист поставил на 3дырки, мотивируя это тем, что у меня стояли прокладки с одной стороны на 2, а с другой - на 3 дырки и учитывая ремонтный 0.05 размер одной прокладки, а так же небольшую шлифовку голов по плоскости, поставил теперь обе прокладки на 3 дырки. Не знаю - правилен ли такой подход. Поршневая визуально была в хорошем состоянии без сильных люфтов. Было решено в нее не лазить. Виден хон. При прокруте от руки за коленвал, поршня двигались равномерно без заеданий. Видимых прогаров или какой то критики на поршнях не было замечено. Не знаю - проводились ли какие то замеры по поршневой. Значит все это дело моторист почистил, собрал, на ХХ двигатель работает ровно, заводится взрывом и на холодную и на горячую. Но слышен небольшой как бы металлический призвук при старте, будто через ступеньку спотыкается при заводе. Компрессия нагорячую 27. Теперь самое печальное. Машина не едет. 100 км/ч набирает за 40 секунд. Больше 100 не идет. Пидаль в пол, до 60 разгоняется примерно за 30 секунд, потом с 2 тыс. подхватывает сильнее турба и немного становится легче, но машина мертвая в общем зачете. EGR очень давно еще при чиповке заглушен прокладкой перед впускным и шариком в шланге. Тыкались, мыкались, вакуум вроде есть, турба надувает на пике свои 2000 (с ней у меня проблем никогда не было, года полтора назад ставили на стенд, она как новая), шток ходит от и до и по тестам исполнителей отрабатывает за пару секунд нормально. Историю с ТНВД вы помните - считаем, что он новый. Раскрыли опять мотор. Форсунки на стенд. Все красиво пылит и открывается на 220. Метки и фазы якобы моторист проверял пять раз и говорит, что все правильно и ошибки быть не может. Но ведь так не бывает, что машина до ремонта мотора ездила, а сейчас перестала. Выпуск от трубы отвинчивали, проехали - те же яйца. Машина вообще почти не чадит черным дымом. Вообще никаким дымом. Судя по данным, что я выкладывал - что то блокирует подачу топлива и это так же подтверждают 13, 14 графы и многоуважаемый seric. В езде там на паре цилиндров цифры в плюсе зашкаливают 5.5, а на одном цилиндре все так же висит около +2. Расходомер при этом чудит непонятное - то запросит в норме на ХХ - 300-350мг, то начинает просить 500, а то и все 850, как будто у нас 3 тыс. оборотов и 100 км/ч.. Расходомеры при этом можно менять, отключать, а запрошенное в виде 850 на ХХ тяготит мозг. И это не зависит от степени прогрева авто. Но такого не было до ремонта мотора это факт. Посоветовавшись с еще парой человек, приходим к выводу, что якобы ECU парит мозг, - я дечиповался, залили прошивку на 150лс. стандартную, только чуть более новую, но по словам электронщика на ATG отличие на пару бит не имеет никакого значения. При этом вопрос - обороты, которые мне опустили на 100 единиц при прошивке 1.5 года назад не поднялись на стандартные 740. Эта инфа что - пишется не в те 2 микрухи, что перешивают при чиповке? Вопрос чисто теоретический, ибо сейчас для замеров мне бы иметь 740, а реально их 640. Ну то такое - в адаптации поправим, я надеюсь. Лишь бы это не было связано косвенно с работой мотора. Вобщем - хелп. Все, в том числе моторист - настаивают на замене ECU, якобы это и летом у меня затупы были из-за него и сейчас говно, но я очень мало в это верю. Да и еще говорят - ставь насос на стенд. Но простите - что могло после капиталки случиться с насосом, которому 3 месяца отроду? Ну пускай он возвратный, ну и что? Скорее всего, я думаю, затупы на старте таки были из-за того, что первый раз мне не разбирали головы два года назад и были закоксованы клапана. А сейчас принципиально и глобально что то не так собрали. Но что. Моторист уверяет, что якобы приспособы ставил на коленвалы, правда самодельные. Он собрал еще одну машину с таким же мотором, только AKE и там ситуация еще хуже - она еще более тупая, хотя и приехала к нему своим ходом. И там он тоже наставивает на ТНВД. Человек работает аккуратно, не хочу ничего сказать, но недоверие зарождается либо к нему либо возможно накосячили в ВМС? Хочу перепроверить все фазы и метки. Что могло быть собрано не так? Можно ли поставить распредвалы по приспособам и при этом мотор работает на ХХ, хотя и звонко, но ровно, и при этом не едет впринципе. Да, и еще, сейчас, когда едешь - на 60-70 появлется часто мандраж, будто троение. Спасибо. 5 недель машина висит в воздухе. ПОМОГИТЕ!
 
Текста, конечно ,многовато, но это от эмоций и нервов..... :oops:

По делу могу сказать, что метки проверили и они в порядке, а это не может не радовать.
Когда закончится проверка окончательно, будет легче сузить круг поисков.

По данным в таблице видно невооруженным глазом, что впрыск стоит неправильно и проблема с форсунками присутствует.
Остальные цифры, выпадающие из логики, связаны тоже с этими же пунктами.

Доведем проверку до логичекого конца, ситуация должна проясниться.

Кстати, что с катализаторами ????????
 
Привет, Серж. Я вот до сих пор не могу понять - какая же присутствует проблема с форсами, если они на стенде открываются при нужном давлении 220 и диагносты сказали, что все ок? Там что - есть подводные камни? Ну и с другой стороны - машина ехала на этих форсах. Что с ними случилось после капремонта, учитывая даже допустим тот момент, что их почистил моторист перед установкой шлифовальной машинкой?:)
 
Назад
Сверху Снизу