О треснувшей шпакле,отлетающей краске способы ремонта, обмен опытом

[serzapw]

Прошу подсказать отчего? купил машинку 2,5 года назад,тогда уже накузове на задней стойке на левом заднем боку а также заднем правом боку были трещинки шпаклёвки ,атеперь по прошествии времени эта шпакля треснула ёщё больше и внекоторых местах опять же сзади красочка при мойке и вообще покидает кузов машинки.Тогда я не интересовался этим небыло возможности времени,теперь хочу сделать сам корпусной ремонт ипоэтому хочу Ваш совет! Что же всётаки сделали тогда "кузовщики"неправильно не по технологии,что шпакля на машинке начала трескаться, вздуваться икрасочка облазить,хотелось бы самому при ремонте не лопухнуться.

 

[pupok]

лопается шпатля из-за очень большого слоя или из-за того,что неправильно замешана!!!а ржавеет под ней из-за того,что расшкуривали её с водой,чего нельзя нелать вообще!!!

 

[serzapw]

спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????

 

[Серёга-87]

Шпатлю вздувает из-за того,что под ней ржавеет или гниет металл.Ее вздувает и она лопает со временем.Есть шпатля по пластмассе(только по пластику).Есть стекловолокно(волосатая),ей часто закладывают ямки большие и ржавые(иногда гнилые) места на кузове.И простая полиэфирная шпатлевка-та,которой чаще пользуются для придания формы на кузове авто.Много нюансов по этой теме.Да и не всегда шпатля ложится на грунтовую поверхность.И на гольфе друг может ложил шпатлю на глянец???

 

[pupok]

спасибо за совет,хоть ктото подсзказал.вот вфоруме писали,что шпаклю необходимо ложить на загрунтованную поверхность,этого требует любая шпакля??,ну вот вчастности полиэфирная(так называемая пластмассовая),её можно ложить на голый металл или тоже необходимо загрунтовать перед этим.И вот ещё,один приятель мне сказал ,что у golfa2 такой металл,что кнему плохо прилипает шпакля,правда это или нет???????

не знаю где это написано,что шпатлю надо класть на грунт!обычно это делается на голый металл!!на Фольксваген Гольф 2 обычный металл,всё держится изумительно!!

 

[Серёга-87]

+1 на метал!

 

[brigand]

Согласно R-Mовской технологии по кузовному ремонту, шпатлевку можно действительно наносить на антикоррозийный грунт, который наноситься тонким полупрозрачным слоем. выдерживается 15-20 минут, не шлифуя, шпатлюем. шлифуем 80 - 150 - 240, а на места, протертые до металла, снова наносим антикоррозийный грунт в один слой -> выдержка -> 2-3 слоя наполнительного грунта. далее, в зависимости от конечного покрытия. Так получится гораздо надежнее, но кто согласен, не лениться затрачиваться дополнительное время? на сервисе, вряд ли... только хозяин.
а насчет шлифования - металл шлифуется 80, прилегающая область расшлифовывается 150 - тогда не отвалится, если не ржавое всё...

 

[Серёга-87]

Есть и такой грунт,820R по нему можно шпатлевать.Есть еще 830-эпоксидный,вот по нему уже нельзя.Мы стараемся наносить шпатлю на голый метал,перед нанесением порозаполнителя проходимся 820 по шпатле и там,где есть голый метал(для новых и целых деталей).820 служит как кислотник и как усилитель адгезии.Шпатлю выравниваем 80,перетираем риски 180,после 320 орбиталкой с проявкой и без фанатизма(только чтоб ушло рисьё).После в грунт.
У кого какие еще способы работы с материалами в процессе подготовки?

 

[pupok]

шпатлю на голый металл,металл шкурится 80(убирается ржа и т.п.),вокруг очага всё проходится 120 или 180,шпатля расшкуривается сначала 80(вне зависимости какая шпатля,волосянка или нет),потом протягивается ещё раз,расшкуриваем 120,потом 180 и под грунт(можно ещё пройтись перед грунтом 240 или 320,что практически всегда и происходит).грунт тоже бывает разный: с порозаполнителем,изолятор,по металлу,по пластику(сейчас этого полно всего!),грунт,в зависимости от цвета авто расшкуривается либо 800,либо 1000 с водой и проявкой,а дальше...продувка от воды,заклеивание(если деталь на машине) и покраска(нанесение базы ,лака и т.д. и т.п.).как-то так.

 

[Серёга-87]

Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?

 

[pupok]

Виноват.Вчера обманул всех.На эпоксидный 830 грунт можно шпатлевать,а на 820 крайне не желательно.Pupok,после 80,если ложить еще слой шпатли,перетираешь риски более мелкой наждачкой или по 80 шпатлюете? ?

ничего не перетерается,первый раз вгрубую...потом ещё протягивается и вышкуривается более мелкой(как я и писал)!

 

[Серёга-87]

ТОже поначалу так делал.После приезжали и я видел свои косяки-риски от 80(грубые такие).Вот уже с 2 года перед нанесением 2 слоя шпатли, перетираю рисьё от 80 180-й(рубанком),а после машинкой 240 моно.Иногда 80 перетираю 180 кругом и шпатлюю.Главное риски убрать грубые,иначе просядут со временем.Раньше делали все с водой под покрас,сейчас все на сухую.Загрунтованную поверхность(если новая и ровная) проходимся машинкой 3-ий номер с 320 кругом( 3М),после перетираем риски 500 кругом с мягкой подложкой все тем же 3 номером машинки.Иногда после 500 прохожусь серым скотчбрайтом и в покрас.Бампера делаю с водой-удобнее.

 

[pupok]

обычно рисок практически нет,т.к. слой шпатли сводится к минимуму(вся светится)!а новые детали проходим 180 (снимает транспортировочный грунт),потом под грунт и т.д., грунт расшкуриваем всегда с водой и вручную(машинке как-то не доверяю),а сухую,если тока новые бампера перед грунтом (по новому пластику)!

тему надо в ФАК запехнуть,много полезного мы рассказали)))

 

[Серёга-87]

Много чего еще не рассказали.Согласен с тобой.
Кстати,транспортировочный грунт снимаем только с наших авто(отеч),на остальных матовим и в путь.Машинку не стоит бояться,просто привыкнуть нужно.Процесс упрощается и скорость возрастает.Тоже вначале боялся,теперь не знаю,как и в ручную все выводил бы

 

[FORMUS]

Сейчас тоже занимаюсь похожыми проблемами. Тоже были мысли как лучше/хуже, для себя выявил такую последовательность действий:
1. Выгрызаю подозрительные места болгаркой с металлической щеткой №125. Вырывает почти мгновенно краску, шпатлевку, ржавчину. Таким макаром кромсаю все трещины, ржавые подтеки, вздутия. Очищаю потемневший металл в горизонтальной плоскости (это и есть собственно паук).
2. Комбинируя попеременно щетку и насадку-наждачный лепесток для болгарки, очищаю металл до блеска. Пауки, уходящие вглубь, требуется высверливать или дольше выдирать щеткой. В труднодоступных местах можно применять реверсивную дрель с насадкой-щеткой, правда очищать будет много хуже чем болгаркой - обороты вращения не те.
3. Металл вроде блестит - да нет! Покрываю преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой) - пораженные кородой места тут же меняют цвет с якобы металличеких на черные. После подсыхания снова выдираю щеткой. Если есть время то повторяю сей процесс.
4. Глубина поражения пауками может быть такова, что дотрем до дыр. В таком случае можно либо вырезать отрезной болгаркой пораженный участок и вварить латку, либо (если не несущий элемент и дырка небольшая) можно будет зашпатлевать "волосатой" шпаклей со стекловолокном.
5. Если есть возможность, то операцию такую же провести с обратной стороны металла
6. Шпатлевку буду наносить только на огрунтованные поверхности. Использую антикороззийный грунт (а не гф-24). Предыдущий слой преобразователя должен быть удален, снимаю щеткой или лепестком. Грунтовать надо сразу после очистки, пока металл не нахватался воздуха (быстро образуется невидимый глазу оксид железа). Шпакля на грунт ляжет хорошо, а сам грунт обеспечит надежную хватку с металлом.

p.s. Я не специалист-кузовщик, я обычный человек. Все вышеперечисленное выяснил у добросовестных людей, понимающих в этих вопросах, и буду действовать по такой схеме. Просто надоели сторонние разводящие, после работы которых корода вылазит через полгода

 

[Ilich]

Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.

В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.

Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадины\вмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.

Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы - производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.

Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очистить\обезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.

 

[pupok]

Шпатлю нужно ложить на заматованную поверхность. На упаковках некоторых производителей это даже написанно. начинаю с 80ки.

В 90 процентов случаев она стреляет именно из-за того, что не заматована поверхность.

Также нужно знать область применения и свойства шпаклевки.
Нельзя закидывать глубокие впадины\вмятины средней шпаклей, для этого есть шпаклевки с наполнителем (алюминий, стеклоткань) и тд.

Кстати допустимая глубина(толщина слоя) заполнения и область применения тоже пишется на упаковке, если нет, то в каталогах фирмы - производителя, которые есть практически в каждом магазинчике, который торгует этими материалами.

Не стоит также забывать о том, что элементарно нужно очистить\обезжирить поверхноть перед нанесением, нужно соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, и хорошо вымешивать шпаклю с отвердителем.

ааабсолютно точно!! +1


Серёга-87:не,мы всегда транспортировочный грунт снимаем,конечно не до конца(эт нереально физическим путём,ток химией!),но чем больше ,чем лучше!

 

[brigand]

очень верно подмечено, что риски от 80 надо перед дальнейшим слоем шпатлевки надо перетирать 150-180. а края расшлифовываються также с целью исключить усадки. вообще оптимальный размер риски для нанесения шпатлевки - 10микрон, именно 80 их и обеспечивает. по пластику на 100 больше - 150-180.
вообще, грунтование перед нанесением шпатли - это премиум вариант ремонта. если металл не ржавый, все очень даже будет хорошо держаться
после обработки шпатли 150, можно весь участок перешпатлевать темной по пластику. таким образом заполняться все поры и риски грубые. для этих целей есть также финишная, но ей не пользуюсь...
теоретически волокнистая не шлифуется, а перекрывается наполнительной шпатлей, чтобы не дышать её стеклянной пылью...

 

[Серёга-87]

Даже из услышанного от АвтоВаза разрешено красить "по мокрому" по их транспортировочному грунту.Завтра уточню.Сегодня красили фолькса Б5.На дверях все просело от предыдущего ремонта(не у нас),от бруска с крупной наждачкой и от машинки с неменее крупным кругом.ПРИМЕР: Когда вышкурил первый слой шпатли 80 (не вышло то,что хотел),перетираю180 бруском или машинкой(можно и 240 пробежаться).Протянул 2 слой,вышкуриваю 80.Вроде форма и плоскость около дела.Чтобы не нарушить все это,беру брусок и 180 наждачку и перетираю риски от 80.Далее проявку нанес,взял 240 и бруском прошелся по 180.Риски остаются от 240.Далее можно и 320 с бруском или бегло машинкой(круговая с 320 кругом).Да и движения бруска при терке-крест накрест и вдоль плоскости.Далее все в грунты.

 

[pupok]

а какими грунтами работаете??просто у нас почти нет отечественных авто...