Желающим поделиться информацией в FAQ Несколько просьб

В связи с довольно большим потоком писем в моем мыле и не совсем корректной работой спам фильтра не присылать новую информацию для FAQ на почту, а публиковать Вашу информацию здесь в этом разделе форума. (Это не касается файлов, их по прежнему лучше посылайте мне на почту vwts_admin
mail.ru.)

Большая просьба добавлять любую новую информацию сюда, в следующем виде: пожалуйста пишите в третьем лице т.е. не "разбираешь суппорт" а "разбираете суппорт", желательно указывать марку авто, год, и код двигателя (если это имеет к нему отношение). Это все существенно сократит время для обновления FAQ и внесения в него Вашей информации.

После добавления в FAQ Ваше сообщение останется и на форуме, просто либо останется здесь, либо будет перемещено в соответствующий раздел, с пометкой FAQ. Т.е. здесь останутся только "необработанные" темы.

Если выкладываете фото, просьба делать их шириной от 500 пикселей до 700 пикселей, остальное не важно... но если не знаете как, не волнуйтесь - я сам все поправлю.

Все фото из фотоотчетов я, в обзательном порядке, сохраняю здесь на сайте с нанесением адреса сайта. Причины таковы:
1. Очень надоели мертвые отчеты с исчезнувшими фото из за фотообменников и мертвых сайтов.
2. Моя обработка фото позволяет немного повысить их качество (выровнять тон, баланс) и снизить размер в среднем в 2 раза, что облегчает загрузку людям с медленными каналами.
3. Воровство контента (часто отсюда контент воруется уже через несколько дней) и выдается под чужим именем на других форумах. Адрес сайта на фото позволит придти сюда людям и увидеть что это именно Ваш авторский отчет.
Вы можете сразу послать мне фото на почту vwts_admin
mail.ru с указанием адреса темы куда их вставить.
Размещение Вашего фотоотчета на этом сайте подразумевает Ваше согласие с этими условиями!

В этом же разделе просьба публиковать все интересные ссылки, на Ваш взгляд, по ремонту автомобилей Volkswagen / Audi.

Спасибо.

Замена ремня газораспределения на GOLF 4 1.9 TDi PD
Поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и поднимаем авто повыше и подкладываем под лонжерон подставку. Снимаем снизу общую защиту двигателя. Потом снимает подкрылок с переднего правого колеса. Далее отсоединяем воздуховод, от интеркуллера и турбины. Потом снимаем нижнюю правую защиту – брызговик моторного отсека.
Сверху начинаем с снятия верхнего воздушного воздуховода, который соединяет турбину и интеркуллер. Потом снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, он крепится двумя защелками и вытаскивается просто вверх. Потом берем головку на 18 и длинный вороток (вообще-то там надо спец-ключ прямоугольной формы) и одеваем на выступ натяжителя ручейкового ремня, который крутит генератор, серво, климат, и ослабляем натяжение ремня и снимаем ручейковый ремень. Отпускаем натяжитель и откручиваем его от корпуса, 3 болта под ключ на 13“. Берем шестигранник на 4“ и откручиваем бачёк гидроусилителя. Откручиваем маховик коленвала, 4 шестигранника на 6“ (желательно перед откручивание хорошо обстучать болты и не использовать ключи-уголки с конструкторов Сделай сам.) и снимаем маховик. Нижняя часть защитки состоит из 2 частей. Ключем на 10“ откручиваем болты крепления нижней части защиты и снимаем ее.
Поднимаем домкратом машину выше на 7-10 см. и подкладываем под поддон мотора деревянные бруски и начинаем опускать немного машину вниз. Берем ключ на 13“ и откручиваем пластину, которая соединяет опору двигателя с кронштейном крепления топливного фильтра. Потом берем ключ на 16“ и откручиваем (два болта) переднюю подушку двигателя от лонжерона. Берем ключ на 18“ и откручиваем (два болта) подушку от кронштейна-лапы двигателя. Опускаем машину на подставку, двигатель поднимается вверх на 7-10 см. Берем ключ на 16“ и откручиваем лапу-кронштейн от блока двигателя – 3 болта. Берем ключ на 10“ и откручиваем среднюю защиту, всего один болт и снимаем ее. Извлечь переднюю лапу-кронштейн двигателя не удастся, ее отодвинуть в бок и вниз что-бы она не мешала.
Метки теоретически каждый может сделать сам свои. Мы делали так. Выставить нижнюю метку коленвала – выступающий отлив на шестерни коленвала, напротив отлива-желоба снизу. Шестерня распредвала соответственно станет выступом паралельно торцу головки. Снимать клапанную крышку не обязательно, для проверки сзади параллельной прорези с параллелью головки. Отпустить ролик ключем на 15“ и ослабить ремень. Снять ремень. Одеть новый ремень. Спец-ключем Hazet 2587 (если его нет под рукой, можно взять 2 гвоздя и вставить в отверстия в ролике и отверткой натянуть ролик) натянуть ремень, что-бы стрелка индикатора силы натяжения стала напротив прорези в пластине-индикаторе. Покрутить ключём на 19“ накидным – двенадцатигранным, два оборота коленвала. Сверить метки и проверить натяжение ремня, индикаторы на ролике стрелка – прорезь должны совпадать. Затянуть ролик. Далее сборка в обратном порядке.
Для моторов TDi с топливным насосом, все тоже самое, только добавляется шестерня ТНВД. Она фиксируется болтом к станине крепления насоса.
Старый ремень имеет немного увеличенную длину и машина может иметь позже впрыск топлива, при установке нового, все заводские метки возвращаются на стандартные места, но их можно проконтролировать.
biggrin.gif

была у меня проблема: западала педаль сцепления на пассате В5. в сервисе грешили на главный цилиндр сцепления. проблема прошла заменой диска сцепления. B)

Заглушка ступичной гайки (ступичный колпачок).
У себя на машине B3_9A после замены колес с летних(литые диски) на зимние(штамповка) обнаружил на передних колесах, что гайка ступицы ничем не закрывается. Для решения данного вопроса вспомнил опыт шахи, взял несколько колесных (ступичных) колпачков от разных ОТЕЧЕСТВЕННЫХ машин. В итоге идеально встал колпачок от 2110. Стоимость 15 руб./шт., пластиковая плоская круглая заглушка с зубчатым кольцом по периметру. Внутрь ступичного углубления напихал консистентной смазки.

Итак проблема существующая у многих с глохнущим двигателем при езде по лужам я наконец решил так:

1. Новые ВВ провода. (от ВАЗ 2108) Цена 240 р.
2. Новая крышка трамблера (BERU). Цена 120 р.
3. Проверить герметичность соединения крышки потенциометра расходомера с корпусом, при необходимости посадить на силиконовый герметик. Цена герметика 70 р.
4. Проверить плотность прилегания заслонки подвода воздуха в положениях зима-лето (в данном случае положение лето) и при отсутствии патрубка для эксплуатации зимой надеть его и вывести свободным концом к верху между крылом и расходомером. Воздушный патрубок от ВАЗ 2106 - цена 50 р.
5. Проверить напряжение при работающем двигателе на клеммах генератора и аккумулятора (должно быть около 14 В). При необходимости заменить щетки генератора (от ВАЗ 2106) - цена 20 р., заменить клеммы с проводами на аккумуляторе (от ВАЗ 2108) - цена 250 р. комплект.
6. Проверить АКБ на предмет дохлости. Новый АКБ - цена 1260р. (65 Ач).

Это все было вступление, а теперь САМОЕ ВАЖНОЕ:

Проверить главный кабель от генератора (самого большого сечения) проходит он в изоляционной трубке от диэлектрической прокладки на генераторе, прокладка этой самой изоляционной хлорки с проводом крайне неудобна - трубка нагревается от двигателя и становится каменной и ломкой. В нее попадает вода и стоит там. При езде по лужам изоляционная намокает и пробивает на массу через разрывы и трещины в изоляции провода (а они там есть уверяю Вас). В результате чего двигатель начинает колбасить, он не реагирует на педаль газа, и в конце-концов глохнет.
Проблема решается так: снимается кабель с изоляционной трубкой, трубка разрезается, провод вытирается насухо. Одна из клемм срезается и кабель загоняется в резиновый шланг (я подобрал шланг с внутренним диаметром чуть-чуть больше диаметра самого кабеля трехслойный жаропрочный) обратно обжимается клемма и шланг затягивается у клемм с двух сторон хомутами.

Надеюсь что последний пункт очень многим поможет решить эту проблему.
Спасибо за внимание, всем удачи!

добавление в https://vwts.ru/vw_faq12#12.5.6
пункт 12.8.1 Ремонт переднего сиденья, когда оно перестает откидываться

чтобы срастить порванный тросик (или оба тросика) воспользуйтесь клемной колодкой подходящего диаметра.порваные концы тросика выровняйте прямым откусом и стыкуйте не под один болт (как делают электрику),а под два с каждой стороны обрыва.получается очень надежное соединение.регулировка синхронного натяжения производится следующим образом-вариант для снятой спинки(лучше делать вдвоем):
один-фиксирует ручку спинки и нижние тяги(к которым крепится тросик)в верхнем положении(делается коленом и ступнями ног - тк руки должны держать отвертку и клемную колодку)второй с помощью 2 плоскогубцев в разные стороны тянет порванные и просунутые в колодку с обоих сторон концы троса.трос фиксируется.все проверяется.
при одетой обшивке в том числе.)

Места расположения разьемов/коннекторов диагностики:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/dlc.html


Вообще, интересный сайт мужика - автора VAG-COM:
http://www.ross-tech.com

Добавление в https://vwts.ru/vw_faq13#13.2.2
раздел 13.2.2 Замена втулки стартера

Еще один вариант вынимания старой втулки:
Требуется подходящий по размеру втулки метчик, ну и гаечный ключ, чтобы этот самый метчик ввернуть во втулку. Втулка достаточно мягкая для того, чтобы метчик вошел в нее без особых усилий "от руки".
Для снятия старой втулки стартера на VW Jetta 1,8 16V 12.1989 г. с двигателем KR мне пригодился метчик М12, а вся процедура заняла не более 10-15 минут.

в факе говорится что жидкость FEBI 6162 соответствует оригинальной жиже для ГУР.Однако поступила информация от магазина автозапчастей www.vag-service.ru ,что на самом деле наиболее близкая к оригинальной является жидкость FEBI 6161.Что и спешу до Вас донести.

про помпу:"было написано что меняешь ее целеком,но в основном проблема только с крышкой помпы,если болты закисли то придется менять помпу целеком,а вот если нет,то меняется только крышка помпы которая стоит 650руб,а вся помпа 1350,но не забудьте глянуть на шкиф!!!"