Собственно сабж. Так как штатно на моём Красавчике третьего стопаря нет, решил я тут озаботиться установкой сего полезного девайса. К тому же ходят слухи, что скоро наличие дополнительного стоп-сигнала будет требоваться Правилами дорожного движения, да и вообще безопасность при езде от этого определённо повышается. Руководствуясь этими соображениями, я стал искать на форуме материалы по сабжевой теме и сильно удивился, обнаружив лишь разрозненные посты типа "...а вот я поставил...", "...а вот там всё просто..." и тэдэ и тэпэ. В итоге я решил сам написать некий отчётик, который вам и презентую. Это мой первый опыт такого рода (как сама работа, так и написание отчёта), поэтому за возможные ошибки прошу сильно ногами не бить. 
Писал в расчёте на таких же чайников, как я.
Собственно установке фонаря предшествовала некоторая подготовительная работа. Из материалов форума знаем, что можно как-то подключить фонарь, кинув питание от одного из задних фонарей. Проверяем это утверждение на матчасти - лезем в отсек левого заднего фонаря и снимаем плату с патронами для лампочек. (При выполнении этой операции я обнаружил, что у меня вдруг и одновременно перегорели обе стоп-лампочки. Но это уже совсем другая история...) Путём последовательного выдёргивания/вставления всех разъёмов устанавливаем следующее - фонари запитываются не независимо друг от друга, а правый через левый, причём приходит питание на шестипроводной разъём (помечен красной стрелкой), а уходит на правый фонарь через четырёхпроводной (зелёная стрелка).
Отлично, ставим плату на место, и на этом истязание левого фонаря заканчивается. Точно так же препарируем правый фонарь. Здесь питание тоже приходит на шестипроводной разъём, но два гнезда в этом разъёме пустые (что логично). Это - единственный разъём, воткнутый в плату, четырёхпроводное гнездо пустое. Так как на плате три лампочки (тормоза, поворотник, габаритка), то логично будет предположить, что плюсы к этим лампочкам идут отдельные, а минус - общий. Внимательно изучив плату, уставливаем, что минусовой контакт обозначен значком "31", а плюсовой контакт стоп-лампочки - "BR" (на фото указано соответственно стрелками с минусом и плюсом). Те же обозначения присутствуют и на четырёхпроводном гнезде.
Получаем, что третий стоп-сигнал можно через этот пустой разъём подключить точно так же, как сама фара подключена к другой фаре. Дело за малым - проверить наше предположение. Для этого берём тестер и тыкаемся в нужные контакты - при нажатой педали тормоза, естественно. (Как я искал нужной длины палку, чтобы упереть её в педаль - уже совсем другая история...) Да! Вот они - искомые 12В.
Подготовительная работа закончена, осталось купить и поставить девайс. В Атланте, куда я поехал за стопарём, оказались только с лампочками, так что о светодиодах пришлось забыть. Итак, покупаем за 550 рэ хелловский фонарь на двустороннем скотче и начинаем препарировать уже его.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что создатели диковины не позаботились снабдить нас нормальными разъёмами для подключения провода фонаря к гнезду на плате, оставляя нам широкое поле для творчества (то, что они поставляют в комплекте - те две маленькие красные штучки на фото - я так и не додумался, куда применять). Подавив первый взрыв чувств по этому поводу (думаю, в тот день кто-то, а то и не один, страдал хронической икотой, будучи многократно помянутым в неприличном контексте), покупаю за 50 рублей на разборке разъём. В принципе с небольшой доработкой может подойти и штекер питающего провода от компьютерного дисковода.
Присоединив провод, получаем:
Отмечу, что операцию присоединения штекера к проводу следует выполнять лишь после того, как провод уже протянут от места крепления стоп-сигнала к фонарю, иначе вы сильно затрудните это самое протягивание.
Фонарь, естественно, устанавливаем на верх стекла багажника. Провод для облегчения операции протягиваем сверху вниз, от дополнительного фонаря к основному, а не наоборот.
Сперва снимаем накладку, расположенную между резиновым уплотнением крышки багажника и покрытием потолка салона.
Затем отсоединяем от салонной части кузова резиновую трубку с пучком проводов, идущую от салона к крышке багажника, и протягиваем в освободившееся отверстие провод стоп-сигнала (протягиваем тем концом, который должен быть присоединён к основному фонарю)...
...затем пропускаем его ещё через одно отверстие напротив первого, и выводим в пространство между потолочной частью кузова и покрытием потолка.
У нас должно получиться что-то вроде этого:
Дальше тянем провод вправо. К штатному фонарю его можно протянуть двумя способами: либо через внутреннюю полость кузова, либо просунув под декоративной накладкой на кузове. Второй способ проще, так как можно просто аккуратно отогнуть накладку и просунуть под неё провод, а для первого потребуется "выброска" - упругая проволока, которую протягивают сквозь полость, а уже затем тянут провод, привязанный к этой проволоке, так как один провод почти наверняка застрянет внутрях. Однако серьёзный плюс этого способа в том, что провод не будет зажат другими деталями, как во втором случае, поэтому я предпочёл тянуть через внутреннюю полость. Но решать вам.
Первоначально я хотел протянуть провод внутри резиновой трубки с проводами, и вывести в отверстие под эту трубку в крышке багажника, между металлом кузова и уплотнением трубки, но мне не понравилось, что провод будет тесно контактировать с металлом, одновременно изгибаясь на 180 градусов. Добавим сюда постоянные нагрузки от открывания/закрывания багажника, и получим высокую вероятность обрыва проводки и/или КЗ. Поэтому делать нечего, придётся сверлить отверстие в кузове под провод.
Для защиты провода я сделал резиновую прокладку, которая вставляется в просверленное отверстие и через неё пропускается провод. Заодно и вероятность коррозии металла снизим. Материал для доработки может быть самый разный, в моём случае это оказалась резиновая пробка для бутылок с химреактивами, которую я свистанул в родной лаборатории.
Отверстие для большей аккуратности лучше проделывать сверлом небольшого диаметра, а затем рассверливать до нужного размера. Я сверлил сперва тройкой, а потом рассверливал восьмёркой. Если долбаться с разными свёрлами вам лениво, желательно хотя бы накернить место под будущее отверстие. Итак, отверстие готово - зачистив его напильником, пропускаем провод...
...надеваем прокладку и ставим всё на место.
Далее приклеиваем стопарь, подключаем к нему провод, протягиваем лишнее вниз, отрезаем, ставим штекер и втыкаем его в нужное гнездо. Ур-ра, работает! Окончательно после регулировки наклона светового пучка получаем:
Вот, собсно, и всё. Подытожим: денег затрачено 600 рашен рублз, затраченное время подсчитать затрудняюсь, так как описанные операции, начиная от изучения матчасти и кончая регулировкой наклона светового пучка, растянулись у меня на добрых четыре месяца. В общем, непосредственно на работу ушёл где-то целый день, но я думаю, что бывалые справятся быстрее.
Удачи на дорогах!
Писал в расчёте на таких же чайников, как я.Собственно установке фонаря предшествовала некоторая подготовительная работа. Из материалов форума знаем, что можно как-то подключить фонарь, кинув питание от одного из задних фонарей. Проверяем это утверждение на матчасти - лезем в отсек левого заднего фонаря и снимаем плату с патронами для лампочек. (При выполнении этой операции я обнаружил, что у меня вдруг и одновременно перегорели обе стоп-лампочки. Но это уже совсем другая история...) Путём последовательного выдёргивания/вставления всех разъёмов устанавливаем следующее - фонари запитываются не независимо друг от друга, а правый через левый, причём приходит питание на шестипроводной разъём (помечен красной стрелкой), а уходит на правый фонарь через четырёхпроводной (зелёная стрелка).
Отлично, ставим плату на место, и на этом истязание левого фонаря заканчивается. Точно так же препарируем правый фонарь. Здесь питание тоже приходит на шестипроводной разъём, но два гнезда в этом разъёме пустые (что логично). Это - единственный разъём, воткнутый в плату, четырёхпроводное гнездо пустое. Так как на плате три лампочки (тормоза, поворотник, габаритка), то логично будет предположить, что плюсы к этим лампочкам идут отдельные, а минус - общий. Внимательно изучив плату, уставливаем, что минусовой контакт обозначен значком "31", а плюсовой контакт стоп-лампочки - "BR" (на фото указано соответственно стрелками с минусом и плюсом). Те же обозначения присутствуют и на четырёхпроводном гнезде.
Получаем, что третий стоп-сигнал можно через этот пустой разъём подключить точно так же, как сама фара подключена к другой фаре. Дело за малым - проверить наше предположение. Для этого берём тестер и тыкаемся в нужные контакты - при нажатой педали тормоза, естественно. (Как я искал нужной длины палку, чтобы упереть её в педаль - уже совсем другая история...) Да! Вот они - искомые 12В.
Подготовительная работа закончена, осталось купить и поставить девайс. В Атланте, куда я поехал за стопарём, оказались только с лампочками, так что о светодиодах пришлось забыть. Итак, покупаем за 550 рэ хелловский фонарь на двустороннем скотче и начинаем препарировать уже его.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что создатели диковины не позаботились снабдить нас нормальными разъёмами для подключения провода фонаря к гнезду на плате, оставляя нам широкое поле для творчества (то, что они поставляют в комплекте - те две маленькие красные штучки на фото - я так и не додумался, куда применять). Подавив первый взрыв чувств по этому поводу (думаю, в тот день кто-то, а то и не один, страдал хронической икотой, будучи многократно помянутым в неприличном контексте), покупаю за 50 рублей на разборке разъём. В принципе с небольшой доработкой может подойти и штекер питающего провода от компьютерного дисковода.
Присоединив провод, получаем:
Отмечу, что операцию присоединения штекера к проводу следует выполнять лишь после того, как провод уже протянут от места крепления стоп-сигнала к фонарю, иначе вы сильно затрудните это самое протягивание.
Фонарь, естественно, устанавливаем на верх стекла багажника. Провод для облегчения операции протягиваем сверху вниз, от дополнительного фонаря к основному, а не наоборот.
Сперва снимаем накладку, расположенную между резиновым уплотнением крышки багажника и покрытием потолка салона.
Затем отсоединяем от салонной части кузова резиновую трубку с пучком проводов, идущую от салона к крышке багажника, и протягиваем в освободившееся отверстие провод стоп-сигнала (протягиваем тем концом, который должен быть присоединён к основному фонарю)...
...затем пропускаем его ещё через одно отверстие напротив первого, и выводим в пространство между потолочной частью кузова и покрытием потолка.
У нас должно получиться что-то вроде этого:
Дальше тянем провод вправо. К штатному фонарю его можно протянуть двумя способами: либо через внутреннюю полость кузова, либо просунув под декоративной накладкой на кузове. Второй способ проще, так как можно просто аккуратно отогнуть накладку и просунуть под неё провод, а для первого потребуется "выброска" - упругая проволока, которую протягивают сквозь полость, а уже затем тянут провод, привязанный к этой проволоке, так как один провод почти наверняка застрянет внутрях. Однако серьёзный плюс этого способа в том, что провод не будет зажат другими деталями, как во втором случае, поэтому я предпочёл тянуть через внутреннюю полость. Но решать вам.
Первоначально я хотел протянуть провод внутри резиновой трубки с проводами, и вывести в отверстие под эту трубку в крышке багажника, между металлом кузова и уплотнением трубки, но мне не понравилось, что провод будет тесно контактировать с металлом, одновременно изгибаясь на 180 градусов. Добавим сюда постоянные нагрузки от открывания/закрывания багажника, и получим высокую вероятность обрыва проводки и/или КЗ. Поэтому делать нечего, придётся сверлить отверстие в кузове под провод.
Для защиты провода я сделал резиновую прокладку, которая вставляется в просверленное отверстие и через неё пропускается провод. Заодно и вероятность коррозии металла снизим. Материал для доработки может быть самый разный, в моём случае это оказалась резиновая пробка для бутылок с химреактивами, которую я свистанул в родной лаборатории.
Отверстие для большей аккуратности лучше проделывать сверлом небольшого диаметра, а затем рассверливать до нужного размера. Я сверлил сперва тройкой, а потом рассверливал восьмёркой. Если долбаться с разными свёрлами вам лениво, желательно хотя бы накернить место под будущее отверстие. Итак, отверстие готово - зачистив его напильником, пропускаем провод...
...надеваем прокладку и ставим всё на место.
Далее приклеиваем стопарь, подключаем к нему провод, протягиваем лишнее вниз, отрезаем, ставим штекер и втыкаем его в нужное гнездо. Ур-ра, работает! Окончательно после регулировки наклона светового пучка получаем:
Вот, собсно, и всё. Подытожим: денег затрачено 600 рашен рублз, затраченное время подсчитать затрудняюсь, так как описанные операции, начиная от изучения матчасти и кончая регулировкой наклона светового пучка, растянулись у меня на добрых четыре месяца. В общем, непосредственно на работу ушёл где-то целый день, но я думаю, что бывалые справятся быстрее.
Удачи на дорогах!
Кстати, готовя его к продаже, я раздобыл краски и подкрасил место, где сверлил отверстие под провод. Ржавчины не было, хотя я без подкраски проездил три месяца.