Фотоотчет Замена фланца тройника системы охлаждения VW Passat B4 двигатель 2EE

чтобы избежать потери ОЖ, когда менял -делал так,сначала шланг с бачка в бутылку-это как все, в блоке жижа остается не слить,поэтому делал так-снимал ДТОЖ и шприцом откачивал жидкость из блока-время чуток занимает,зато когда фланец снимаешь -нет потерь ож вообще.

murz88 написал(а):

Ну и ничего страшного. Сделайте отчет по своему авто, может там какие тонкости. И разместие его здесь.
Очень полезно, если уделите более подробное внимание, зачистке и подготовке посадочной плоскости.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Полностью согласен!

Вообщем только что заменил этот самый тройник. Еле открутил его. Открутив, у меня начал вытекать антифриз =( Сначала сделаю, потом почитаю... лился он лился... не знаю сколько вылилось, но в расширительном бачке стало пусто. Заменил фланец, с новой пробкой, надел все шланги и стал заливать антифриз в расширительный бачок... С дуру и в полной надежде на то, что заливая антифриз в бачок, он начнет сразу уходить в систему, залил жидкость значительно выше отметки MAX, за пару сантиметров от верхнего выхода на шланг. Влил около 1 литра. Завел машину, стал ждать... Ждал минут 15, машина по тихоньку прогревалась, шланги теплели (приборка температуру точно не показывает, тупит иногда, поэтому на нее не ориентируюсь). Ну и вот, жидкость в бачке не уменьшилась, а даже немного увеличилась. Т.к. бензина осталось не много, пришлось заглушить. Вот теперь и не знаю, все ли я сделал правильно, опуститься ли уровень в расширительном бачке, или мне придеться его как-то сливать?

ПыСы. Попробовал печку - горячим дует нормально!

Датчик температуры выдерни, если пойдет антифриз, тогда грей до включения вентилятора, чтобы открылся большой круг. Если остался воздух, то опустится.

Вопрос о совместимости тройников. Справедливо ли утверждение, что расстояние между отверстиями для крепления и диаметр основного отверстия для всех тройников типа 037 121 132 (с различными литерами, интересуют в первую очередь B, E и G ) одинаковы? На фото эти тройники в части, примыкающей к ГБЦ, выглядят абсолютно одинаково.

Если ориентироваться на ETKA, то для моего двигателя предназначен тройник 037 121 132 B, который имеет 3 отверстия (2 сверху, 1 снизу) под датчики температуры и 2 патрубка. Однако, сейчас у меня установлен тройник, имеющий 2 отверстия (сверху) и 2 патрубка не имеющий никаких других отводов. Мне не хочется иметь в системе ещё один потенциально ненадёжный элемент - заглушку. На уже установленный тройник очень похожа деталь 037 121 132 G, но в списке применимости нет моего двигателя. Хотя в списках применимости существует совпадение между двигателями для Audi 100. Поэтому и возникает вопрос - могу ли я безболезненно установить на свой двигатель тройник 037 121 132 G?

На фото №2 отчета изображена пластиковая скоба, предназначенная для крепления заглушки. Обратите внимание, пользовать аналогичную штуку НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ решительно. Скоба ломается, и пробка выдавливается с понятным эффектом. Оригинальная скоба VW - металлическая, такая же как и та которой был закреплен датчик температуры на старом фланце. Если нет в магазине, можно выдернуть из соседних датчиков или согнуть из подходящей проволоки.

art336 написал(а):

На фото №2 отчета изображена пластиковая скоба, предназначенная для крепления заглушки. Обратите внимание, пользовать аналогичную штуку НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ решительно. Скоба ломается, и пробка выдавливается с понятным эффектом. Оригинальная скоба VW - металлическая, такая же как и та которой был закреплен датчик температуры на старом фланце. Если нет в магазине, можно выдернуть из соседних датчиков или согнуть из подходящей проволоки.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Уже давно как оригинальная скоба пластиковая, динамических нагрузок не испытывает и сама по-себе довольно крепкая. Вижу хоть какой-то смысл оставить металлическую скобу только на трубке вентиляции картернвых газов (снизу) - там её плоскогубцами проще вытаскивать, если засорится. А на фланцах удобнее ставить пластиковые скобки, которые не ржавеют и не портят пластик фланца при вытаскивании "с усилием". Иной разницы не вижу.

P.S. Чё то я не вижу эпидемии "вылетающих ДТОЖ" у новых автомобилей VW, которые ВСЕ комплектуются пластиковыми скобками.

"согнуть из подходящей проволоки" - бегом менять пластиковые оригинальные скобы на колхозные из проволоки!

==================================================

По существу:

Для более качественной и удобной подготовки поверхности сопряжения рекомндую:
1. Найти удобную плоскую твёрдуюпрямоугольную оправку (я использовал радиатор от кулера процессора Pentium 4 с площадкой 105х80мм). Если оправка будет гнуться при приложении усилия, то края поверхности на головке будут "завалены", а фланец будет прилегать неровно.
2. Купить шкурку. Качественную - без отдельных крупных кусков абразива, и чтобы абразив не осыпался через 10 движений. На один фланец потребуется примерно по 3-4 куска 200х100 каждой шкурки:
а) начинать лучше с зерна 40,
б) потом 60,
в)200 (её лучше купить в 1,5 раза больше чев всех остальных - стачивать щербины от крупных камушков удобнее всего ей. Начиная с этого зерна шкурка заметно меньше "сыпется".
г)400
в)800
д) 1200 - можно в 1,5 раза меньше чем всей остальной,
е) 2000. Финишная шкурка будет бумажная и сыпаться то сама особо не будет, НО! очень рекомендую перед финишной полировкой очистить ближайшие поверхности от остатков абразива более крурной шкурки (я тряпочкой влажной протирал). Надо чаще смотреть на шкурку, следя чтобы та не словила "случайный камушек" откуда-нибудь. Резьбу перед полировкой я продувал.
3. Если вам удасться добиться равномерно матовой (зерно 2000) гладкой поверхности без потемнений (серых) и раковин (как правило, именно с 2-3 такими глубокими раковинами и приходится бороться дольше всего), то этого уже, наверняка, "на ваш век" хватит. Я же лублю делать всё "как можно лучше), поэтому купил пасту для притирки клапанов "2 в 1" и довёл поверхность до зеркальной (видно чёткое отражение пальца руки ), собственно так же, как это выглядит на новой головке.
4. Особое внимание рекомендую уделить ветоши, которая будет засовываться внутрь головки, предохраняя её каналы от засорения абразивом и опилками - тряпка должна быть плотной, без ниточек, при этом достоточно большой, чтобы не "выскочить" и не пропустить грязь мимо - я затолкал маленькую - потом дооолго промывал систему.
5. Фланцы прикручивать моментом 10Нм - очень маленький момент, но у меня ничего не течёт - всё "как с завода".
6. Никаки кислотных герметиков! (решение временное, способствующее углублению раковин). На "ваш век", может быть, и хватит, а, вот, следующий хозяин явно будет вспоминать "недобрымы словами".

А так всё "легко и просто", - главное плоскость "не завалить", не насадить глубоких щербин (глубже чем те, "самые подлые" 3 раковины), не накидать абразива в систему, не расколоть фланиц при затяжке. Ну и долго-долго стоять раком придётся, выполняя ритмичные движения

Подтверждаю - заменённый по методу, представленному в предыдущем посте, тройник не течёт. Затяжка производилась без динамометрического ключа до соприкосновения корпуса фланца с привалочной плоскостью головки.

Было то же самое, даже трещины на фланце (неоригинальном) в тех же местах. Поставил Meyle, пока живет.

Здрасти!!! ребят оюьесните что за датчики расположены на трайнике???с верху два (красный голубой с низу один черный!!! Двигатель 1F!!!! Спасибо!

Хотелось бы добавить : проблема была та же тек тройник поменял за пол года 4 штуки ставил как оригинал так и китайские подделки но как токовой разницы не было один раз даже при 6000 об/мин тройник разорвало на две части но это не важно .. проблема течи была из-за того что при нагреве тройник(т.е. его плоскость которая соприкасалась со двигателем) становился овальной ну так вот проблемы решил запрессовкой в тройник трубки 10 мм длиной и толщиной в 2 мм (чтобы не деформировался) еще слышал что и в блок эту трубку заводят на 5 мм но у меня на двигателе 2Е не получилось вставить в блок трубку так как был "заусенец" и его стачивать что то не было желания вот так и прошла у меня эта проблема возможно кому нибудь мой совет поможет как мне.....

ERMACHELLO написал(а):

Здрасти!!! ребят оюьесните что за датчики расположены на трайнике???с верху два (красный голубой с низу один черный!!! Двигатель 1F!!!! Спасибо!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Синий -ДТОЖ на мозги. Красный - на подогрев ежа (в впускном коллекторе).Чёрный -показания приборки.

den1303 написал(а):

... вот так и прошла у меня эта проблема возможно кому нибудь мой совет поможет как мне.....

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот, в следующий раз нужно будет попробовать, спасибо! В этом году снова переделывал оба фланца. Верхний проходил довольно долго и потёк минимально, но всё равно подшлифовал плоскость (были небольшие раковины, от воздуха атмосферного что-ли они образуются?), поменял кольцо и замазал герметиком каучуковым (кстати, он размягчается при нагревании ОЖ - это нехорошо) и поставил. Сначала потекло здорово, т. к. герметик размягчился, и затяжка соединения ослабла. После подтягивания течи пока нет. На печном плоскость в идеале (делал прошлой весной) и кольцо свежее, поэтому тоже пока не течёт.

Я нижний шланг с расширительного бочка вообще не снимаю,если меняю тройник под датчики сдергиваю только верхний тонкий и опускаю вниз в бутылку.Когда меняю патрубок выхода на печку сдергиваю шланг который идет с помпы на тройник и с него можно слить почти до самого конца около 3л,чем ниже опустиш тем больше сольёш. Зачищаю бруском именуемым в народе лодочка,никаких шкурок и наждачек.Герметиком никогда не пользуюсь,просто зачищаю и ставлю новое.

Не подскажете.как полностью слить жидкость?

сними термостат

Люди спасибо Вам огромное поменял фланец сам!!! ТДОЖ тоже поменял поставил оригинал за 700 руб. Дымить перестал, раньше когда был горячий дымил белым.

Очень хорошая тема. Скоро буду менять фланец, так как мой уже с налетом "зелени" от антифриза.

Очень рад, что данная тема полезна Людям!
Всем Удачи!

Да ,хорошая тема.У себя менял недавно ,помог отчет.