Dnek-68
Постоянный участник
Я просто тормозные трубки отщёлкнул от кузова и немного отогнул, тяжело, но хватило вынуть шток вакуумника. Плюс - не надо тормоза прокачивать. 
Myt_serg
Участник
Добрый день.
Закончил инсталяцию МКПП. С механикой как бы все понятно, довожу до вашего ведома, что нужно сделать с реле 150 для обхода блокировки.
Для включения огней заднего хода действительно нужно замыкать на колодке, которая идет к F125 АКПП, 1 и 3 провод.
(на 3-м проводе "+"АКБ при вкл. зажигании). Об этом здесь писалось.
Ну и о блокировке стартера... Если поставить обычное реле с нормально разомкнутыми контактами, то блокировка обходится, но при этом не работают огни ЗХ.
Для этого я вытащил релле с колодки
Вот где оно стоит:
(Не смотрите, что № 13 написано, это просто кожух не родной, оно №150)
Разбираем и впаиваем вот такой диод:
(не попутать анод и катод, полоска возле катода тип диода 4148)
При этом дорожку между выводом катушки и коллектором SMD транзистора нужно удалить.
Собираем и радуемся. Двигатель запускается на любой скорости.
А можно вот сюда:
поставить перемычку, тогда двигатель не запускается при включенной задней передаче. (Но есть побочный эффект - при включенном зажигании и задней скорости, постоянно работает топливный насос. Обычно он гудит секунду-две после включения зажигания и потом уже включается, когда поворачиваешь ключ на старт. По крайней мере в машине мозги от AGG. С дигифантом болжно быть аналогично.)
Закончил инсталяцию МКПП. С механикой как бы все понятно, довожу до вашего ведома, что нужно сделать с реле 150 для обхода блокировки.
Для включения огней заднего хода действительно нужно замыкать на колодке, которая идет к F125 АКПП, 1 и 3 провод.
(на 3-м проводе "+"АКБ при вкл. зажигании). Об этом здесь писалось.
Ну и о блокировке стартера... Если поставить обычное реле с нормально разомкнутыми контактами, то блокировка обходится, но при этом не работают огни ЗХ.
Для этого я вытащил релле с колодки
Вот где оно стоит:
(Не смотрите, что № 13 написано, это просто кожух не родной, оно №150)
Разбираем и впаиваем вот такой диод:
(не попутать анод и катод, полоска возле катода тип диода 4148)
При этом дорожку между выводом катушки и коллектором SMD транзистора нужно удалить.
Собираем и радуемся. Двигатель запускается на любой скорости.
А можно вот сюда:
поставить перемычку, тогда двигатель не запускается при включенной задней передаче. (Но есть побочный эффект - при включенном зажигании и задней скорости, постоянно работает топливный насос. Обычно он гудит секунду-две после включения зажигания и потом уже включается, когда поворачиваешь ключ на старт. По крайней мере в машине мозги от AGG. С дигифантом болжно быть аналогично.)
yury_75
Постоянный участник
Помогите, пожалста. Заменил АКПП на МКПП, не могу подключить фонари заднего света. Пробежался по форуму (может плохо искал) ничего не нашел. От АКПП осталось: круглая фишка, я думаю, что это на соленоиды, разъем с 6 проводами (не знаю как называется, в корпус коробки входит, держится на обном болте) разъем снимать не стал, прямо с коробки открутил и вытащил, без него не заводится и разъем с двумя проводами, в нем же почему-то черный провод, образаный, виднеется из под оплетки.
Myt_serg
Участник
Уважаемый yury_75, вот как раз здесь в этой теме по огням ЗХ все и написано.
Повторюсь, коль лень аж целых 23 сообщения читать.
1. Берешь плоский разъем (который на 6 или 7 пинов, у кого как), берешь тестер обычный китайский или другой какой-нибудь. При выключеном зажигании переключатель тестера ставишь в положение прозвонки, один провод тестера подключаешь на массу (корпус) автомобиля а вторым по очереди "проходишь" по пинам разъема и находишь какой из пинов связан с корпусом.
2. Далее включаешь зажигание, тестер переводишь в режим измерения напряжения.
Один провод тестера на корпусе, а вторым "пробегаешся" по пинам разъема в поисках "+" аккумулятора. (Т.е. приблизительно 12 вольт, плюс минус 1,5 вольта в зависимости от состояния аккумулятора).
3. Потом берешь отрезок провода, зачищаешь концы (проводу конечно же), один конец вставляешь в пин, где ты нашел "+" аккумулятора, а вторым концом "побегаешься" по пинам разъема, пока не загорятся огни ЗХ. (обычно один из крайних)
!!!!! В тот пин, где ты нашел корпус массу в (пункте 1.) провод не совай!!! ибо коротнёшь все!!!
4. Два провода с разъема, при закорачивании которых загораются огни ЗХ, выводишь на духпиновую фишку, а фишку подключаешь к разъему, который находится на механизме выбора передач коробки.
5. Радуешься, при включении задней - огни загораются.
Повторюсь, коль лень аж целых 23 сообщения читать.
1. Берешь плоский разъем (который на 6 или 7 пинов, у кого как), берешь тестер обычный китайский или другой какой-нибудь. При выключеном зажигании переключатель тестера ставишь в положение прозвонки, один провод тестера подключаешь на массу (корпус) автомобиля а вторым по очереди "проходишь" по пинам разъема и находишь какой из пинов связан с корпусом.
2. Далее включаешь зажигание, тестер переводишь в режим измерения напряжения.
Один провод тестера на корпусе, а вторым "пробегаешся" по пинам разъема в поисках "+" аккумулятора. (Т.е. приблизительно 12 вольт, плюс минус 1,5 вольта в зависимости от состояния аккумулятора).
3. Потом берешь отрезок провода, зачищаешь концы (проводу конечно же), один конец вставляешь в пин, где ты нашел "+" аккумулятора, а вторым концом "побегаешься" по пинам разъема, пока не загорятся огни ЗХ. (обычно один из крайних)
!!!!! В тот пин, где ты нашел корпус массу в (пункте 1.) провод не совай!!! ибо коротнёшь все!!!
4. Два провода с разъема, при закорачивании которых загораются огни ЗХ, выводишь на духпиновую фишку, а фишку подключаешь к разъему, который находится на механизме выбора передач коробки.
5. Радуешься, при включении задней - огни загораются.
yury_75
Постоянный участник
Спасибо большое, очень понятно все разъяснил. Тогда еще вопрос, разъем 6 пиновый, что бы заводилась машина, какие провода замыкать нужно, а то я пока оставил в конце проводки "какой то датчик", который от коробки открутил. Если его снять, то машина не заводится. И нужно ли оставлять блок управления АКПП, или его можно снять (пока не трогал)?
Myt_serg
Участник
Здесь же мое сообщение вместе с картинками от 24 апреля, оно на одно выше чем чем твое о подключении огней ЗХ.
Вот для кого я здесь распинался 4 дня назад. Там все как раз о том, как обойти блокировку стартера.
Блок управления коробкой можно отключить.
Вот для кого я здесь распинался 4 дня назад. Там все как раз о том, как обойти блокировку стартера.
Блок управления коробкой можно отключить.
yury_75
Постоянный участник
Еще вопрос, со стороны двигателя, в районе ножки газа, имеется какой-то переключатель с двумя проводками (от АКПП остался). Что он делает или делал?
yury_75
Постоянный участник
Подскажите, при разгоне щелкает реле 30 и греется. Когда обороты ровные, не щелкает.
И по поводу диода 4148 - подразумевается 1N4148 и его аналог КД522Б?
И по поводу диода 4148 - подразумевается 1N4148 и его аналог КД522Б?
yury_75
Постоянный участник
Вот мое 150 реле, подскажите, куда диод и перемычку впаять?
Myt_serg
Участник
Уважаемый yury_75 на твоей фотке точно такое же реле.
В твоем случае элементы расположены удобней, потому перережь дорожку там, где крестик и переверни обведенный диод на 180 градусов.
За 30 реле ничего сказать не могу. Попробуй его разобрать и пропаяй контакты переходящие на плату. Еще посмотри проводку, оно питание на блок управления двигателем подает, может при разгоне движок наклоняется и что-то коротит. (это чисто мое мнение, подтвердить его нечем).
В свою же очередь обращусь к уважаемым гуру по железной части замены коробаса.
Выехал из гаража и пришлось заталкивать машину обратно.
При вывороте колес вправо вывалилась правая полуось из внешнего ШРУСа.
После разборки и всех замеров выявил такую фигню:
1. Расстояние между фланцами в коробках (МКПП и АКПП) одинаковое 23,5 см.
2. Сами валы от МКПП и АКПП по длине одинаковы.
3. ШРУС тришип выше или длиннее (кому как) нежели обычный шариковый на приблизительно 3,5 см.
Вот и получилось, что когда автомобиль стоит на земле под своим весом с выроненными колесами, внутренние ШРУСы вытянуты наружу почти до упора.
Как только поворачиваю колеса выдергивается полуось с того колеса, в которую сторону поворачиваю. Такой же эффект при поднятии автомобиля.
Налицо тот факт, что меня на разборке, мягко говоря, наобманули.
Т.е. дали не те валы. Возможно они от гольфа или от тришипа.
По сему прошу дать реальную длину валов для МКПП с 100мм фланцами и 4-х болтовой ступицей колеса.
Только сейчас заметил, что на левый вал одета пружинная шайба (с внутр. зубчатым венцом), затем ШРУС и стопорное кольцо. А на правом только ШРУС и стопоное кольцо. Места для пружинной шайбы (с внутр. зубчатым венцом) нет.
В твоем случае элементы расположены удобней, потому перережь дорожку там, где крестик и переверни обведенный диод на 180 градусов.
За 30 реле ничего сказать не могу. Попробуй его разобрать и пропаяй контакты переходящие на плату. Еще посмотри проводку, оно питание на блок управления двигателем подает, может при разгоне движок наклоняется и что-то коротит. (это чисто мое мнение, подтвердить его нечем).
В свою же очередь обращусь к уважаемым гуру по железной части замены коробаса.
Выехал из гаража и пришлось заталкивать машину обратно.
При вывороте колес вправо вывалилась правая полуось из внешнего ШРУСа.
После разборки и всех замеров выявил такую фигню:
1. Расстояние между фланцами в коробках (МКПП и АКПП) одинаковое 23,5 см.
2. Сами валы от МКПП и АКПП по длине одинаковы.
3. ШРУС тришип выше или длиннее (кому как) нежели обычный шариковый на приблизительно 3,5 см.
Вот и получилось, что когда автомобиль стоит на земле под своим весом с выроненными колесами, внутренние ШРУСы вытянуты наружу почти до упора.
Как только поворачиваю колеса выдергивается полуось с того колеса, в которую сторону поворачиваю. Такой же эффект при поднятии автомобиля.
Налицо тот факт, что меня на разборке, мягко говоря, наобманули.
Т.е. дали не те валы. Возможно они от гольфа или от тришипа.
По сему прошу дать реальную длину валов для МКПП с 100мм фланцами и 4-х болтовой ступицей колеса.
Только сейчас заметил, что на левый вал одета пружинная шайба (с внутр. зубчатым венцом), затем ШРУС и стопорное кольцо. А на правом только ШРУС и стопоное кольцо. Места для пружинной шайбы (с внутр. зубчатым венцом) нет.
yury_75
Постоянный участник
По поводу полуосей, не знаю, брал вместе с коробкой, маховиком, все с одной машины (донора), поменял только шрусы. Попробуй поставить от механики.
Коробас оказался кривенький, в другом сервисе сделал диагностику, посоветовали менять.
Коробас оказался кривенький, в другом сервисе сделал диагностику, посоветовали менять.
yury_75
Постоянный участник
Одинаковые они, вчера правую менял (вибрировала), в наличие 3 полуоси, одна из них от акпп, никакой разницы.
slaim
Просто заглянул
здраствуйте.менял акпп на мкпп не крутит с ключа стартер.замыкаю реле(50)заводится. пробывал ставить перемычку 6 и 7 контакт не помогло когда поворачиваю ключ на стартер слышно как начинает гудеть насос и лампочки стеклоподъемников притухают и щелкает реле помогите советом
Вася kz
Просто заглянул
Всем привет! Помогите в решении проблемы! Владею автомобилем VW passat b3 1992 г.в. 2.0 16кл. Год мучений с АКПП 096 толкнули меня на установку МКПП. Все переделки по механической части делал, изучив советы на форуме, за что большое спасибо авторам! Наступил момент запуска. Повернул ключ и двигатель моментально завелся и также быстро заглох даже не поработав.проверил искру-есть... Проверил подачу топлива.бензин приходит. Открутил трубку форсунки 1-го цилиндра, крутануть стартером, а там бензином и не пахнет. Перечитал много версий, уже запутался. Вызывал умного специалиста с компьютером, он подключился к эбу и ничего не смог решить. Сказал найти такую же машину на механике,он скопирует данные и вдохнет жизнь в мой 9А... А у меня уже интерес пропадает заниматься чудо-американцем..
таксист
Мастер советчик
- Сообщения
- 167
- Реакции
- 11
- Авто
- пассат 1.8 1991 абс . пассат 1990г 2L ADY. Мкпп AGC. Гбо.
lexej написал(а):
За колхозь. От 15 контакта с катушки +
