Фотоотчет Чистка регулятора давления топлива MonoMotronic двигатель 1,4 ABD на примере двигателя ABD

Для чистки нам понадобится:
Головка на 10
Плоскогубцы
Ключи Torx 20 и 25
Чистая тряпка или салфетки
Немного бензина, воды и можно чуток карб-клинера.

0. Открываем капот, видим примерно это


51423_01.jpg


1. Отсоединяем от улитки все вакуумные патрубки: два на клапан хол/гор с обратной стороны и один вентиляции картерных газов снизу.
Откручиваем три болта головкой на 10, поднимаем улитку и отодвигаем в сторону. Гофру от нее можно не отсоединять.
Получаем примерной такой вид.


51423_02.jpg


2. На всякий случай отсоединяем все разъемы.
Стравливаем давление в топливной системе - плоскогубцами отодвигаем хомут на патрубке подачи, подкладываем под место примыкания патрбука к корпусу моновпрыска тряпку или салфетки и аккуратно снимаем, слегка поворачивая "туда-сюда" патрубок. С него польется бензин. У меня после минут 15 стоянки вылилось совсем немного - три салфетки все успешно впитали.

3. Аккуратно вытаскиваем 4 провода из пластикового держателя, ключом Torx-25 откручиваем болт крепления крышечки форсунки (на которой живет ДТВВ), аккуратно поднимаем ее вверх и откладываем в сторону.


51423_03.jpg


4. Снимаем черное пластиковое кольцо с регулятора давления топлива (именно в нем держались провода от ДТВВ), подцепив за правый край.
Опять таки аккуратно ключом Torx-20 откручиваем по диагонали 4 болта крепежа крышечки регулятора давления. Аккуратно - может выскочить пружина. У меня не выскочила, так как внутри все было прикисшее и прилипшее.


51423_04.jpg


5. Снимаем крышечку, откладываем в сторону. Нежно и без резких движений снимаем металлическую крышку. Она может быть присохшей, но резко дергать нельзя - может улететь как она, так и пружина из под нее.
Поднимаем крышечку...


51423_05.jpg


И видим пружинку на мембране


51423_06.jpg


6. Сняв крышечку и пружину, нашему взору предстает ее величество Мембрана :)


51423_07.jpg


7. Рукой (а не отверткой или ножом!) вытаскиваем ее. Если не захочет идти - аккуратно немного проворачиваем и пододвигаем ее, но снимаем. Ничем острым к ней не прикасаемся. Сняв мембрану, видим:


51423_08.jpg


8. Слегка влажной (в воде или бензине) салфеткой или тряпочкой чистим все - корпус, мембрану. Карб-Клинером на мембрану не брызгать - разъест нафиг.
Карб-клинером можно помыть пружину и крышечку регулятора. Но обязательно насухо вытереть чистой тряпкой или салфеткой! так, чтобы мембрана с карб-клинером никак не контактировала.

9. Когда все сухое и чистое, собираем в обратном порядке:
Ставим на место мембрану. С обратной ее стороны есть немного подвижный "пиптик". Ставим его в ровное положение и просто опускаем мембрану в ее посадочное место.
Сверху по центру ставим пружину и кладем сверху крышечку.
На крышку одеваем наружный крепеж загнутым центром вниз и аккуратно равномерно прижимаем крепеж к корпусу.
Сначала наживляем 4 болта по диагонали, затем прикручиваем ключем Torx-20. Затягивать не до офигения, а с таким же усилием, с каким они были прикручены ранее.
Одеваем сверху пластиковое кольцо.
Продеваем в держатель проводов на кольце провода от крышечки форсунки, аккуратно ставим ее на место и прикручиваем болтом - ключ Torx+25
Одеваем шланг подачи топлива, фиксируем его хомутом
Одеваем улитку моновпрыска, прикручиваем три болта головокй на 10, подсоединяем к улитке все вакуумные патрубки (три штуки)
Подсоеднияем все отключенные разъемы.
Заводимся.

Результат:
У меня после чистки холостые стали стабильнее, перестали плавать, запуск мотора стал происходить несколько по другому - более мягко, что-ли.


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Чистка регулятора давления топлива MonoMotronic
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Всем добрый день. Хочу коротко расказать о своей проблеме и как я с ней боролся.Машина периодически прекращала ехать, так вроде ее кто-то за ж... держит при нажатии на газ обороты падали, но пока ехала никто никуда не заглядывал. Закончилось тем что стал на дороге. Машина заводилась, но обороты выше 500 не поднимались и проработав несколько секунд глохла.Прикинув .... к носу ипозвонив знакомому решил что сдох бензонасос. Заказал в exste ATE за 1500р. и получив через неделю, поехал на станцию. До этого насос менял 2года назад, симптомы были те-же. На СТО замерили давление 0,6Bar, так, что диагноз вроде бы подтвердился, но на всякий случай попробовали пережать обратку и машина сразу завелась и работала идеально. Исходя из всего этого был разобран регулятор давления, там на удивление было все чистое и целое. Попытка растянуть пружину ничего не дала, была поставлена дополнительная пружина меньшего диаметра внутрь родной. Давление стало 1,4Bar приемистость значительно возросла, пропал черный выхлоп. Машина едет как никогда не ездила за 5лет, про расход пока ничего сказать не могу, Наслаждаюсь только неделю, зато теперь есть запасной бензонасос. Всем удачи.
 
Отпишись по расходу!
 
SVA56 написал(а):
была поставлена дополнительная пружина меньшего диаметра внутрь родной

Только когда окончательно приставится насос, не забудьте про это, а то с новым насосом будет шибко плохо.
 
Неожиданно появилась проблема: стал утром заводить (машина стоит на улице, в любой мороз заводилась без проблем, в -40 как в +20) насос жужжит как будто
в баке сухо (в баке 30л.) Кручу стартер даже не схватывает. Решил проверить подачу топлива, насос менял перед новым годом, шланг подачи топлива от моника открутить не смог, полез к насосу. Снял шланг подачи от бака давления в шланге нет. Включил зажигание с насоса топливо брызнуло хорошо, одел шланг снова зажигание, вначале насос загудел как положено тихо, затем опять шумно. Поддел отверткой шланг подачи на баке топливо брызнуло хорошо(давление в шланг нагнало). Вывод-давление до моника есть. Остается датчик давления. Снимаю черепаху воздухана имеется не много льда. Грею датчик промышленным феном 30сек., заводится без проблем и так в течении недели каждое утро!!! Только грел по утрам не снимая черепахи, то место куда шланги подходят. Сегодня, после всего прочитанного здесь, пошел разбирать датчик.
Снял черепаху.Видим лед.



и тут лед



немного помыл



что и требовалось доказать-вода



под мембраной чисто



Помыл, собрал, завел. Завелась, как писали выше, действительно по другому, раньше на холодную дольше крутил. Думаю проблема решена! :yahoo:
 
Может кому то пригодится но при сильных морозах -35С примерзает мембрана РДТ и все давление идет на форсунку заливая свечи. У меня при температуре ниже -30 заливает свечи и авто не заводится сегодня такое произошло и я решил разобрать РДТ, при этом мембрана примерзла, хотя клапан сам чисты без льда. Однако это не помогло авто все равно не завелась :mad:
 
gonduras написал(а):
Может кому то пригодится но при сильных морозах -35С примерзает мембрана РДТ и все давление идет на форсунку заливая свечи. У меня при температуре ниже -30 заливает свечи и авто не заводится сегодня такое произошло и я решил разобрать РДТ, при этом мембрана примерзла, хотя клапан сам чисты без льда. Однако это не помогло авто все равно не завелась :mad:

Резина примерзать НЕ ДОЛЖНА! Значит бензинчик - палёный, с водой!
Так и колёса могут к асфальту примёрзнуть! :clapping:
 
но при сильных морозах -35С примерзает мембрана РДТ и все давление идет на форсунку заливая свечи. У меня при температуре ниже -30 заливает свечи и авто не заводится
Херня всё это,вчера было 32,сегодня 30 и никого перелива,заводится.Надо просто делать профилактику топливной системы 2 раза в году.
 
kalifornia написал(а):
Херня всё это,вчера было 32,сегодня 30 и никого перелива,заводится.Надо просто делать профилактику топливной системы 2 раза в году.

Хочу добавить...
Немаловажен ещё аккумулятор! Чтобы крутил хорошо.
А также исправные свечи (с нормальным зазором) а не такие, которые и выкинуть уже не жалко, но искру ещё дают!
Это из расходников...
В прошлом годе довелось на верёвке пару раз до тёплых гаражей тащиться...
В первый раз замёрз бензин в монике!?! Причина понятна...
Во второй раз приехала катушка зажигания (ещё родная) одновременно со стёршимся угольком на распределителе...
 
Немаловажен ещё аккумулятор! Чтобы крутил хорошо.
От того что быстро крутит толку мало,если неиправности в другом.
А также исправные свечи (с нормальным зазором) а не такие, которые и выкинуть уже не жалко, но искру ещё дают!
120 тыс.прошел на NGK ещё родных,50 тыс.на Бриск за 250 руб,никакой разницы нету,зачем тогда переплачивать.
 


У тебя там не вода у тебя там грязищя а еше хочеш чтобы заводилась раз в пол года раньше делал, а сейчас примерно как ты езжу до последнего. Последний раз залез когда заслонка подклинивала от грязи, но до такого де смог довести
 
Господа,кто подскажет,чем можно заменить родные крышку и пружину,а то я свои потерял по дурости(разобрал моник,надолго забросил,а когда вернулся к ремонту,этих деталек уже не обнаружил)),покупать моник в сборе просьба не советывать,денег нема))
 
чем можно заменить родные крышку и пружину,а то я свои потерял по дурости(разобрал моник,надолго забросил,а когда вернулся к ремонту,этих деталек уже не обнаружил)
Пружину ещё можно подобрать,а вот крышку не найдешь такую.
 
kalifornia написал(а):
Пружину ещё можно подобрать,а вот крышку не найдешь такую.

Боюсь, что как раз - наоборот! Крышку можно подобрать, хоть пластмассовую... А вот пружину! Будет проблема!
 
Крышку можно подобрать, хоть пластмассовую
Ага и будет бензин лить через неё,нужен точный размер по диаметру и высоте


8756785209dc.jpg
 
kalifornia написал(а):
Ага и будет бензин лить через неё,нужен точный размер по диаметру и высоте

Даже по высоте размер не лимитирует! Регулируется прокладками под пружину... Да и в виде колпачка - не обязательно, так как всё равно должна быть связь с "атмосферой" (иначе мембрана будет работать неправильно).
Где-то выше постили - попробую объяснить ещё более упрощённую версию.
При сборке на мембрану по периметру ставится "кольцо", прижимающее мембрану к корпусу по краям; -К кольцу приварена П-образная пластина с резьбой по центру (для регулировочного болтика давления, если не найдёшь родную пружину).
Между П-образной пластиной и мембраной ставишь любую, более-менее подходящую пружину по размерам и параметрам.
НО ЭТО - КОЛХОЗ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ВООБЩЕ НЕГДЕ ДОСТАТЬ ЗАПЧАСТИ...
В принципе, можно и в штатную крышку установить болтик, регулирующий сжатие пружины, тем самым увеличивая и уменьшая давление впрыска, а не добавлением дополнительных пружин, как постилось выше... И ещё воротник у фланчика не обязательно стачивать (чтобы льдом не забивался). Достаточно сверху в колпачке просверлить небольшое отверстие, или два (эффект тот же, что и со спиливанием воротникового фланца).

Накидной воротниковый фланчик - без изменений.

Удачи!
 
спс всем за совет,проблему решил сам.Купил регулятор давления от калиныhttp://www.chinamobil.ru/bb/files/100721_124538_540.jpg,разобрал его,отделив верхнюю часть,которая как раз подходит по диаметру,пружину пришлось укоротить,подключив измеритель давления,сделанный из старого насоса и приколхозненных резиновых шлангов,пока все работает,прошло две недели,мож поможет кому если что))
 
ten70 написал(а):
Как наглядное пособие по изучению внутренностей впрыска это класс :good:
Снимать крышку с форсунки необходимости нет.

Кстати, ты бы хоть написал, что у тебя впрыск от 1.8 RP, ABS
Зачем людей в заблуждение вводить... B)

А по делу - бесполезное деяние. Мембрана в чистке не нуждается, если давление топлива в магистрали укладывается в допуск 0.8-1.1 Атм.
Если этого нет, то есть вероятность, что под клапан попала грязь и нужно разбирать и чистить. И это делается только после проверки работоспособности насоса и всех фильтров.

Так же выводы после проделаной работы ничем не мотивированы...

Все узлы автомобиля нуждаются в обслуживании:чистке,смазке,регулировке и т.д.Я не дожидаюсь пока что то сломается я беру и проверяю.человек поступил правильно.во первых он теперь знает как все устроено и без опасения сможет проделать все еще раз при необходимости,во вторых он показал всем нам как это делается.в третьих он будет знать на сто процентов что в этом узле все чисто и исправно и в ближайшие несколько лет ему там делать нечего.в четвертых при образовавшейся неисправности процентов на 95 он будет уверен в том что причина кроется не здесь.даже если машина исправна все равно нужно разбирать многие узлы для чистки,смазки и обработки поверхностей.топливная система не ж...а!там не имеют право находится грязь,ржавые пружины и вздутые кривые рваные мембраны.машина изначально работала идеально собирали ее не идиоты.профилактика лишней не оказалась сто процентов.не исключаю факт того чтомашина стала работать лучше.в этом узле могла находится грязь препятствующая нормальному поступлению топлива и машина могла работать через раз.в любом случае это лучше чем никак.
 
Назад
Сверху Снизу