Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Бошка с чужими крышками это очередной геморрой. Крышки с другими каналами вообще сразу в ведро.
Можно конечно проверить не зажимает ли вал, нет ли ступенек итд итп, перекреститься и поставить, но как бы ..
Я ставил на 2.0 по неопытности крышки с другой башки. Ну тыщ 5 даже проездило, потом в цветмет
Собери ты на новых гидриках свою башку и катайся дальше, это меньшее из зол судя по всему
Снял я в субботу, 17.03 голову, и теперь я вообще ничего не понимаю...
Балаган тут на 6 страниц развел, как клапана просаживаются и жрет распредвалы и я знаю все ответы на похожие темы, а тут не тут то было.
Первое, что я увидел, что клапана просажены немного, но никакой критичности в 2 и более мм даже близко не пахнет, хорошо если они просели на каких-нибудь 0.3 мм. Ну думаю - наверно направляющие разбиты, у меня там целая теория была, как клапан из-за убитых направляющих пытается закрыться наперекос и не закрывается из-за этого перекоса, компрессия пропадает, машина дергается, а гидрик тем временем накачивается, что зазор в минус уходит, и при следующем обороте "распухший" гидрик жрет распредвал.
Измеряю люфт выпускных направляющих - 0.6-0.8 мм, на гарне нормы (в эльзе 0.8) и точно нет никакой закономерности люфта направляющей и изношенности гидрика.
Оставшийся свободный ход гидрика (или допустимый припуск на обработку седел) - 2мм с большииим плюсом.
вот гидрики, вроде как и было, ничего нового не сожрало за 4000 км, распредвал не замерил, завтра, помню что 4000 назад подъем клапана был меньше на 1мм (то ли максимум, толи все одинаковые износы) заводского
вот седла с клапанами и без:
фаска да, широкая 2.5 мм, ровненько как на клапане
Вот клапана:
Крупным планом сфоткан один из самых страшных клапанов.
Ну вот короче не знаю чего машина дергалась, из-за этих фасок сильно широких, или из-за эрозии на клапане, или из-за направляющих (которые в допуске вроде как)
и из-за чего жрет распредвал и жрет ли его сейчас (завтра померю подъем клапана на сожранных кулачках) и связано ли жрание распредвалов с дерганьем и самое интересное, почему подпиливание гидриков уменьшило дерганье.
Заказал направляющие METELLI / 012488 8 штук, впускные не буду менять, там 0.3-0.6 люфт, фаска 1-1,3 мм, прирежу фаску на выпускных седлах (скорее всего не сам), поменяю МСК, выпускной распредвал, эрозию на клапанах постараюсь притереть, если не получится - покупать/подтачивать/или из тех б/у что-то выбрать.
Было подобное на Джетте 2. Ну я там решил промыть минутной промывкой движок. Движок был грязный конкретно. Съело кулачки над 4-м цилиндром, причем крайний сильнее. Я так понял, что при промывке забило каналы грязью. Проело компенсатор до дырки, работала как дизель. Поменял распредвал и гидрокомпенсаторы, два. Брал на разборке голову в сборе, хотел перебрать, притереть клапана и поставить. Но в итоге заменил только распредвал и гидрики. И все, больше движок не промываю. Масло кстати все время лил ЛИКВИ МОЛИ 10W40. Машину до сих пор эту вижу. Ездит и радуется.
1.....Первое, что я увидел, что клапана просажены немного....
2....хорошо если они просели на каких-нибудь 0.3 мм. .....
3....Оставшийся свободный ход гидрика (или допустимый припуск на обработку седел) - 2мм с большииим плюсом.
4....фаска да, широкая 2.5 мм, ровненько как на клапане
5....Ну вот короче не знаю чего машина дергалась, из-за этих фасок сильно широких, или из-за эрозии на клапане, или из-за направляющих (которые в допуске вроде как)......
1....чем ты измерял просадку тарелки клапана/торца клапана?
Каким прибором, и по каким цифрам? Ты так и не нашёл нужные(истинные) цифры
2....А это уже и есть много , для корректной работы гидрика. Может там и чуть более, чем 0,30 мм. Ты же точно не знаешь, и не можешь знать(пока)
По твоим понятиям +/- 0,30 мм --- это так, "мелочь", для гидрика....
3....Где и кто придумал этот бред про 2мм. ?!
Если даже требуется снять 1 мм металла -- так это ГБЦ уже в утиль. Или под кап. замену всех гнёзд клапанов....
4...Это офигенно широкая. фаска. на клапане
Скажу тебе больше. Эта фаска, на клапане - была ещё более, если бы её не удерживал размер кольца седла.
У тебя вышло так:
а) кольцо\седло стёрлось "в дрызг", сколько могло. Исчезли полностью все три "нужные заходные углы"
б) Тарелка клапана стёрлась на величину "лысины" сёдла. А могло бы и больше.........
5....из-за того, что ты убил газом сёдла клапанов и фаски на тарелках.
А при таких широких фасках(если ГБЦ на гидриках) --- даже и не думай про нормальную работу мотора.
Обязательно будут периодические пропуски компрессии...
Я так и не искал эти цифры, из же можно самому высчитать, тем более раньше говорилось про старый дедовский способ - всунуть щуп между спущщеным гидриком и РВ, не открывая при этом клапан. промерил это 3мя способами:
1) старый дедовский - влез щуп 2 мм,
2) вымерял размер между торцом клапана до оси РВ, от него отнимал радиус кулачка тыльной стороны, и высоту сжатого гидрика (центральной части разумеется), получал те же 2-2.3 мм (точные цифры не помню, бумажка с расчетами не под рукой)
3) самый удобный ИМХО - зная ход гидрика (у меня получилось 3.5 мм, но это не факт, что с гидрика полностью спущено масло, поэтому минимум 3.5), вставляем клапан, (без пружины / тарелок / сухарей), гидрик, распредвал тыльной стороной, и измеряем подьем клапана, например 1.5 мм, (это полностью распухший гидрик), от хода гидрика 3.5 мм отнимаем 1.5, получаем тот же результат.
2....А это уже и есть много , для корректной работы гидрика. Может там и чуть более, чем 0,30 мм. Ты же точно не знаешь, и не можешь знать(пока)
По твоим понятиям +/- 0,30 мм --- это так, "мелочь", для гидрика....
Вот тут поподробнее пжста, или мы друг друга не поняли просто.
Если у гидрика был запас хода до крайнего сжатого например 2.3мм, клапана просели на 0.3, осталось 2 мм запаса - чем это плохо для корректной работы гидрика???
3....Где и кто придумал этот бред про 2мм. ?!
Если даже требуется снять 1 мм металла -- так это ГБЦ уже в утиль. Или под кап. замену всех гнёзд клапанов....
Опять наверно недопонимание, 2 мм имел ввиду свободный запас гидрика до крайнего сжатого положения, давно-давно писал про просадку в 2 мм это когда мерил размер А по эльзе по неправильным цифрам.
Но тут согласен, что ГБЦ в утиль раньше, чем эти 2 мм настанут и сожмется гидрик полностью хотя бы по ослабеванию пружин нехилому с каждым мм (вспоминаем из школы F=kx, и понимаем что 1 мм, например, это очень много)
а) кольцо\седло стёрлось "в дрызг", сколько могло. Исчезли полностью все три "нужные заходные углы"
А вот у меня очень большое подозрение что заходных углов (ты же про фаски 30 и 60 град?) и не было. Вот фотки с "неубитой газом головы", но износ там не намного меньше, фаска минимальная 1.5 мм (хотя в эльзе 1.8)
4...Это офигенно широкая. фаска. на клапане
Скажу тебе больше. Эта фаска, на клапане - была ещё более, если бы её не удерживал размер кольца седла.
5....из-за того, что ты убил газом сёдла клапанов и фаски на тарелках.
А при таких широких фасках(если ГБЦ на гидриках) --- даже и не думай про нормальную работу мотора.
Обязательно будут периодические пропуски компрессии...
Очень надеюсь что ты прав, и машина не хотела ехать именно поэтому.
Хотел уже собирать голову (там уже прирезаны фаски 1.8), но после твоего поста побегал вокруг 2х голов с той серебристой штукой, что в начале этого поста сфоткана, нашел на "неубитой газом голове" фаску 1.5 и решил, что надо еще подрезать 30-градусную фаску, тем более 1.8 моя как минимум расклепается. Кто что скажет? Какую ширину фаски порекомендуете (не по Эльзе, она похоже опять врет), а из опыта на похожих моторах?
Фаска на впуске на "убитой газом" голове в 1мм (против Эльзовских 1.5 - 1.8) и БЕЗ всяких вспомогательных фасок:
У меня только два мелких дополнения:
1...нужные углы на седле гнезда - сам не вычисляю. Отвожу в головочный цех. Там Серди-Ротлер в пользовании. А к ним идёт каталог с номером фрезы. Смотрят буквы мотора и выбирают по каталогу режущую ТС пластинку. А на ТС пластинке уже заточены нужные углы, в нужной ширине.
А также выставляют в шпиндель станка ТС пластинку - через копир/кондуктор по фаске, на тарелке нового клапана
2....вычислять выступание торца стержня методом измерения свободного хода гидрика - считаю утопией. Можно легко ошибиться в расчётах.
И гидрик будет "отжимать" клапан при наборе давления масла. Хотя вроде по расчётам там(в гидрике) есть свободный ход....
Правильным методом считаю:
а)...использовать заранее проверенный размер, из правильного мануала. И этот размер уже. апробирован на нескольких удачных ремонтах...
б) ....снять размер выступания стержня клапана с идеальной рабочей новой (или хорошей б/у) ГБЦ
1...нужные углы на седле гнезда - сам не вычисляю. Отвожу в головочный цех. Там Серди-Ротлер в пользовании. А к ним идёт каталог с номером фрезы. Смотрят буквы мотора и выбирают по каталогу режущую ТС пластинку. А на ТС пластинке уже заточены нужные углы, в нужной ширине.
А также выставляют в шпиндель станка ТС пластинку - через копир/кондуктор по фаске, на тарелке нового клапана
Вот тут я согласен, что немного перегнул палку со своим желанием везде поколхозить и обмануть поставщиков запчастей и станочных услуг.
3 дня отмучался с самодельными фрезами, пожалел какие-то 16$ за 8 фасок, ну ладно, будем считать, что опыт, как не надо делать - тоже опыт
б) ....снять размер выступания стержня клапана с идеальной рабочей новой (или хорошей б/у) ГБЦ
сделаю чуть попозже, если считать что 2я голова не сильно убита (исходя из фасок хотя бы), но все равно, что это даст? мы узнаем какой размер А на "не сильно убитой" голове, а минимально допустимый размер А мы так и не узнаем. На счет того, что этот размер не совпадает с размером полностью сжатого гидрика согласен, писал в прошлом посту, как минимум из-за потери силы прижима пружин.
Спс, а откуда инфа? с каких-то других голов? Позавчера промерил размеры "А" и зазор между сжатым гидриком и РВ, получается примерно +1.0, а не +0.5, попозже выложу цифры и посчитаю точнее
Еще слышал про +0.8 для фольксвагенов от мастера-головщика
+0.5 мм.это минимальный. по аналогии с безкомпенсаторными головками.зазор для выпуска 0.4 мм.
макс . размер "а" это сжатый гидрик + 3.0 мм (ход гидрика).
все что в этом диапазоне будет нормально работать.
1.0 нормальный зазор.самое то что нужно.
не так у меня немного понял - по факту эти зазоры у меня от 1.3 до 1.7, это я попытался вычислить минимальный зазор, исходя из минимального размера А = 31.9 (фактический зазор - фактический припуск по Эльзе/COS(25град))
Собрал бошку давно, еще в начале апреля, но почти месяц машина стояла, отдыхать ездил, завал по работе... Как бы мне не казалось вначале что стало лучше, похоже это неправда (эффект плацебо, или самовнушение), машина дергается, вроде не в тех режимах что было раньше и не так, но все-таки дергается.
Весь май был судорожный поиск методом тыка, плюс еще попутно решались проблемы с системой охлаждения - ноябрьский отголосок масла в тосоле, кч жуть. Логи, опрессовки, преднатяги вестгейта, байпас клапан, ВКГ, переборки ГБО, крыша, мозги, нервы, схождение с ума...
В итоге дело оказалось все-таки в бобине, вопреки поговорке, вернее точнее из-за проводов, которых тут нет, есть небольшой кусок резины между катушкой и свечой, кстати, кто-нибудь видел в продаже этот кусок резины отдельно? Не нарыл в интернете. Непонятно как я этот кусок диагностики пропустил (ошибок по пропускам не было), но была у меня 5я катушка в багажнике, и менял я их все попеременно, проезжал большой кусок расстояния и не заметил разницы. Сейчас выяснилось это так: взял поменял свечи на б/у из ящика от атмосферника Bosh, обработанные растворителем и наждачкой, и поставил катушки, обильно смазав "провода" силиконовым герметиком, и, о чудо - машина полетела. Правда на след день решил настроить газовое на педали в пол и че-то мои регулировки зашли в тупик, пока до меня не дошло что не работает один цилиндр причем даже на холостых. ELM327 пишет пропуски в 4м цилиндре. Еду в гараж то на 3х, то на 4х котлах в зависимости от режима, быстренько меняю катушку, причем свечу не менял - все ОК
По вопросу в самой теме, почему все-таки сожрало распредвал за 20 тыс - думаю самое вероятное это песок или абразив, попавший на РВ в ноябре, когда я менял блок цилиндров, носил голову шлифовать, но я ее не разбирал, только распредвалы были сняты, промывал сверху растворителем с кисточками/тряпочками похоже очень посредственно. По характеру износа РВ и гидриков (выдранные куски металла) судите сами:
Причем это гидрики впускные, на них тоже нашелся такой же косяк в более ранней стадии, сразу не заметил, а нагрузка на впуск же гораздо меньше, и состояние там было направляющих/фасок/клапанов отличное.
Хочу добавить свое хорошее впечатление о конструкции, живучести и ремонтопригодности головы. она проехала 470 тыс, запас хода гидриков (просадки седел) еще больше миллиметра, учитывая что она как минимум 200 тыс "убивалась газом", лояльно относится к перегреву, т.к. выяснилось что не работал 1 вентилятор из 2-х (т.е. не работала 1-я скорость) + сколько раз я доезжал до гаража с порванным патрубком, ну и отремонтирована она очень бюджетным способом, покупал я только 8 направляющих за 15$, голову - донор ради гидриков за 25$ и 2 РВ за 18$. Не знаю, были ли пропуски компрессии до этого или нет (скорее всего были судя по кратерам на клапанах), но в голову лез точно не зря - масло за 2000 не сожрала вообще, никогда такого не видел )), раньше жрала 0.7 л на 1000 км, правда не факт что все из-за головы, т.к. я еще турбину поменял попутно.
А, да, артикулы маслосъемных колпачков: Elring 403730, Направляющих Metelli 012488, т.к. не так часто получается добиться такого нулевого расхода масла, одна из причин этого результата скорее всего в колпачках. Менял колпачки раньше, в ноябре 16го года (артикул не скажу уже), но они совсем неплотно сидели на направляющих, я их снял тонкой отверткой, т.к. не было подходящих плоскогубцев, но это по-моему не нормально.
В итоге дело оказалось все-таки в бобине, вопреки поговорке, вернее точнее из-за проводов, которых тут нет, есть небольшой кусок резины между катушкой и свечой, кстати, кто-нибудь видел в продаже этот кусок резины отдельно?
Как обычно, сам спросил, сам ответил . Нашел какой-то артикул российской конторы NakKat nk-28, но его у нас не заказать. Чисто визуально по фоткам в интернете подобрал beru gs30 от какого-то мерса, может он и чуть длиннее, но вроде можно поставить не подрезая (ужмется болтами), сидит ооочень плотно, что на катушке, что на свече, но к катушке лучше приклею герметиком, а то будут проблемы со снятием - останется на свече наконечник. Материал прикольный, и прочный, и тягучий (силикон я так понимаю?)
Катушки на моем AWC 06B905115E, цена вопроса 1.5$ за наконечник.
Надо этот пост куда-нибудь запихнуть в электрику/зажигание?
:
