Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Пропал подхват и тяга на верхних оборотах >3,5-4,5k об/мин 1,8 ABS MonoMotronic
Форсунка б/у номер 051133025A нового образца, покупалась вместе со всем мотроником в сборе под акпп. Претензий к ней нет, ибо я её ставил у себя, когда разбирался со своим букетом проблем.
У Фил-2000 установлена форсунка старого образца 051133025A.
тут сравнивают старый и новый образцы именно 051133025A, не путать со старой форсункой 051133025 :
История получила неожиданное продолжение. Сегодня утром, метнувшись на разбор Дон-21, прикупил моник в сборе по цене новой форсы. По утверждению разборщиков, "в идеальном состоянии, позавчера с машины сняли, на ней же тестировали". Дык, по закону подлости, на нем все действительно прекрасно работает, за исключением форсы, которая точь в точь мертвая, как и моя. Сегодня провели с Дъмитромъ вечер в гараже, чтобы в этом точно убедиться. Даже кидали мою форсу на его моник, а его - на мой. Однозначно, и моя форса, и форса на приобретённом на разборе монике одинаково мёртвые. По Vag-Com абсолютно одинаковые баги. Придется завтра сдавать ехать и заказывать всё же нулёвую в Экзисте.
Дъмитръ, огромное спасибо за помощь и поддержку!!!!
Штоки на его форсунках имеют ход как минимум в два, а скорей в три раза больший, чем на моей и приобретённой. Щелчок срабатывания в разы тише на убитых. Конус распыла абсолютно разный. На рабочих - красивый такой объёмный конус, даже, скорее, "зонтик". На убитых - почти цилиндрическая струя, слегка расширяющаяся книзу.
В общем, такие ошибки, вылезающие дуплетом, вкупе с симптомами из стартового топика, вполне себе могут быть однозначным указанием на мертвую форсу:
Танцы с бубном. Часть2.
Фил-2000 прикупил на раборке моник б/у в сборе. Переставил. Эффект по вагкому и визуально монописуален.
По вагу идет увод УОЗ в 3-5 градусов в позднее ATDC, форса льет под 2,5мс, лямбда дергается и уходит в ошибку, долговременная коррекция ползет в плюс и замирает когда лямбда в ошибку уходит.
Встретились в гараже, все в тестерах и прочем Моник Б/У опломбирован, поэтому его разобрать низя.
Начали все проверять, поставили зажигание по стробоскопу с помощью базовых через ваг.
Проверили метки ГРМ. Устранили косяк сервисников, натяжной ролик был повернут для натяга против часовой ( у нас он по часовой натягивает) повезло, роликом еще кожух не прожрало.
Сразу ремень ушел чуть на наружный радиус, значит уже пастель распредвала помирает. Сильно перетягвать ремень не стали.
Прочистили трубку отвода картерных газов из блока, была практически уже наглухо забита.
Проверили свечи, вполне все хорошо, ну чуток по маслу 1 и 4 цилиндр на поджирание идут, судя по изоляторам.
Принудительно прогрели воздух в фильтре, заклинив не рабочую диафрагму подачи горячего воздуха, ДТВВ показал 35-37 градусов, работа мотора так же была отвратительна.
Замеры сопротивлений 4х разных форсунок двумя тестерами показали одинаковые результаты.
В завершении садизма перекинули форсунку с моника Фил-2000 ко мне. Мой мотор в припадках трясло и все показания по бортовому ушли в край, без газа глох, на гашетку жмешь одни провалы.
С моей форсункой мотор Фил-2000 ровно заработал, отклик на педаль полноценный и резвый.
Попробовали подать кратковременно питание на форсунки, мои громко цокают, обе форсунки от Фил-2000 вяло хлюпают.
Поэтому сопротивление форсунки, это лишь косвенный параметр, и даже если он в норме, сие чудо может быть мертво.
Так что моник поедет обратно на разборку, Ибо! он мертв...
Фил-2000 прикупит новую форсунку и на этом я думаю этот балет закончится.
Распыл от моей форсунки ровным конусом, от Фил-2000 ведро-струя шайтан водопад.
С давлением не заморачивались, время не позволило уже.
Итак, форсунка поменяна, движок работает идеально (или почти идеально), принтскрины из ВагКома:
Кроме того, сегодня решил разобраться с еще двумя проблемками.
Первая - повышенное давление топлива. Извлечен насос, оказался VDO (ну, забыл я совсем, какой 10 лет назад поставил ), гильза E22-041-027Z. Сетка забита плотной грязью с толщиной слоя около полумиллилиметра, что было незамедлительно вычищено. Это вовсе не мешало насосу исправно качать. Других косяков не обнаружено.
Вторая - воздушная заслонка холодный/горячий. Заменена дырявая, уже однажды клееная и опять не держащая вакуум дубовая мембрана в приводе на великодушно подаренную Дъмитромъ целую и эластичную. Вскрыт, разобран по минимуму (шарик, солдатик и резинка долой) и промыт зипповским бензином клапан привода заслонки. Ничего не фотал, все очень подробно здесь: Тынц. Особенно толковое описание с объяснением принципа действия в этой ветке от TPN. Фотки можно найти здесь.
Привод и клапан проверены, физически все работает, по температуре буду проверять позже, когда перенесу клапан в корпус фильтра - в моник решил не ставить, засрётся по-любому.
После чего поехал опять к Дъмитру, померить давление на подаче. Подключил - опять 1,8. Но - не было бы счастья.. Когда ставил манометр - первое показание 0. Оказалось, перетянул штуцер манометра. Отпустил - 1,8. Но, пока ковырялся с ним - давление скакало. Места там не много, а патрубок вентиляции с черепахи не скидывал (как и в прошлый раз, когда мерили). Скинули этот патрубок - шланги приняли больший радиус, и - ровно единица. Короче говоря, что в прошлый раз, что теперь повышенное давление обеспечивалось поджатым шлангом.
Осталось разобраться с начальным углом установки ДЗ (винт упорный сбит у меня). На досуге сниму моник, выставлю со штангелем (метода здесь), отрегулирую заново зазор РХХ, тогда посмотрю и опорное напряжение на ДПДЗ (сейчас косячное, 0,098 В).
Завтра-послезавтра покатаюсь, посмотрю, как изменился расход с новой форсой, отпишусь. До замены было 10 л в смешанном цикле (смесь была сильно бедная при этом).
В прошлый раз, когда исправляли косяк с роликом ремня ГРМ, слегка его перетянули. "Запел" промвал. Ослабили немного, пение ушло.
Параллельно Дъмитръ подправил начальную установку своего ДПДЗ по моему мультиметру: было 0, 204, стало - 0, 186В. Здорово попал! Про ощущения, изменилось что-то или нет, пусть лучше сам отпишется. Дъмитръ, огромное спасибо за помощь!!!
Ну и, всех дам (если вдруг случайно заглянут) - с наступающим праздником весны!
Судя по фото,всё равно не дотягивает до нормы(температура),время впрыска - слегка увеличенное,а как работает лямбда по фото не узнаешь.Что бы видеть все параметры,надо включать группы 001,002,003.Больше для моника не надо.
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
kalifornia, видать, и время впрыска увеличенное, что движок чуть недогрет, плюс, температура ВВ низкая. Восстановлю то, что в предыдущем посте написал - еще раз сниму параметры.
kalifornia написал(а):
Что бы видеть все параметры,надо включать группы 001,002,003.
Кста, на 2-й картинке 3-я группа есть. И еще 5-я, что касается лямбды. До замены долговременная коррекция была >21% и выше уже не поднималась, видать, не могла уже выше.
Честно говоря, не уверен, что от машины, которой >21 года, стоит требовать 100% попадания в параметры, которые она должна демонстрировать с завода... Я уже страшно доволен, что хоть так. К сожалению, не снял принтскрины до замены форсы - вот там реально жесть была.
Если все правильно отрегулировано,то попадает.У меня только температура ВВ не дотягивает 5 градусов до нормы,но это можно сделать искусственно,поставив распорку под заслонку хол/гор.
Фил-2000, да, малость с ремнем перетяг вышел, поскольку ролик после правильной установки начал тащить ремень с шестерни на край, хотя это косвенно указало на износ бошки.
С давлением косяк мощный не думал что шланг чуть изогнувшись перекроет проход. тонкий он слишком...надо будет это как бы учесть на будущее для себя Хотя с другой стороны в этом и плюс есть, провел ревизию бензонаноса и перед летом вычистил всю грязь с сеток Всё что не делается...
Когда упорный винт выставишь, а вместе с ним и ДПДЗ и РХХ, то и заслонка нормально по углу будет показывать и время впрыска чуток поправится.
Если надо, можешь у меня взять нижнюю часть, там болт под пломбой, и уже часовым индикатором или цифровым штангелем все подогнать у себя под оригинал.
Я фильтр не открывал, поэтому не показал как перенес клапан управления заслонкой, но есть фотки.
В основном стабильно 37 градусов на ДТВВ показывает.
kalifornia, 37 градусов это норма? я чет уже запамятовал сколько там должно быть то по норме
Фил-2000,
Сегодня весь день мотался, город и трасса, почти 600 верст вышло.
Субъективно ничего не изменилось после наших настроек ДПДЗ, все так же работает. И по бортовому никаких отклонений.
Поэтому как и говорил, все эти милливольты на дпдз, в основном шухер дают на промороженом движке, пока мотор не перешел на коррекцию по лямбде.
Покатался, расход в смешанном цикле (50/50 трасса-город) около 10-и литров на сотню. Воздух эти дни принудительно подавался только подогретый от коллектора (клапан управления заслонкой еще не поставил). Учитывая, что было много коротких поездок с недогретым двигателем - расход пока радует.
Сегодня поставил клапан в фильтр:
Такое расположение показалось мне более удобным. При замене фильтра отсоединять трубки не нужно, крышка вместе с ними легко отводится в сторону.
Показания ВАГ-кома после монтажа:
Температура "гуляет" в пределах 32-36 градусов, при прогазовках. В основном держится 33-34. Это при открытом капоте. Попробовал закрыть капот и постоять на холостых. Через 15 минут температура под капотом и, соответственно, на впрыске, выросла до 50 (наружная +5), заслонка при этом полностью перекрывала подачу теплого воздуха от коллектора.
По вагкому теперь красота за исключением положения ДПДЗ 0.3 градуса жестоко выглядят, даже смотрю время впрыска на 1.26мс ушло, хотя лямбда в норме и коррекция долговременная почти не ушла. Любо дорого смотреть
10 в смешанном нормально вполне. на прогревах жрем много как обычно, зато едем
Регулятор я у себя ставил прям напротив подающей трубы, думал что там движение воздуха более активное, но думаю что и просто установка в коробке фильтра вполне хороша будет. надо нам шноркель из под капота выпускать для мотания в пробках
Значит вот что я скажу, прошло уже прилично времени с момента как мы выставили мне ДПДЗ в 0.186 вольт.
Что заметил и учуял, на прогреве мотор стал более ровно работать, нет как бы звука переобогащенки, когда двигатель и не троит но как то напряжно пытается переварить ведра бензину.
Спецом по бортовому наблюдал за лямбдой на прогреве, поскольку она с подогревом, то на рабочий режим выходит довольно быстро.
Так вот раньше её показатель заваливался тупо в 0.74 и держался там до приличного уже нагрева движка, когда мозги начинают по лямбде смесь дозировать.
После установки ДПДЗ на 0.186вольт, лямбда на прогреве плавает от 0.78 до 0.86 по бортовому. Мотор на прогреве работает более мягко.
По расходу сложно сказать что там выходит, но мне более нравится 0.186 на ДПДЗ чем было у меня ( 0.192 кажись).
Есть мысля еще малость сдвинуть ДПДЗ в сторону на 0.175-0.180
Хотя такое забеднение на прогрев может и негативно отработать... буду думать благо есть второй моник для шаманств
Выставил со штангелем, как описано - всё равно 1 градус на прогретом. Нужно ДПДЗ двигать, напряжение ловить - руки не доходят.
Перешел на 92-й бенз, детонации нет, на зимних колёсах расход в смешанном та же 10-ка, что и на 95-м, вчера переобулся, посмотрю, как на летних будет..
Промвал опять запел, видать, вкладышам кранты, хоть и заменены 2 года назад оба, и передний, и задний..
Есть мысль. возьми у меня нижнюю часть впрыска, там винт залит еще с завода, и по ней как можно точнее выстави свой кусок. потом будешь крутить ДПДЗ на 1.86 вольт.
Промвал поет из за натяга ремня, плюс сильно голова уже изношена, и ремень ослабить более не выходит. плюс хорошо бы давление масла посмотреть. можно будет снова вечерком пересечься как нибудь для тайных шаманств
Фил-2000
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
В общем, так... Диаметр диффузора у меня 38 мм, соответственно, выставил штанген-циркулем 13,4 мм от нижней плоскости моника до ДЗ (той стороны, что ближе к плоскости и без отверстий), потом по известной и подробно описанной много где на форуме методике зазор РХХ 0,5 мм. Далее выставил напряжение между 1-м и 2-м контактами разъёма ДПДЗ при полностью задвинутом штоке РХХ, получилось поймать 0,189 В, до регулировки было 0,142В. В результате всех манипуляций, после полного прогрева и адаптации, по вагкому угол ДЗ на ХХ все равно остается в пределах 0,3-0,7 градусов, никаких таких более-менее стабильных 3-х градусов не получилось. Все остальные параметры также остались прежними. В принципе, думаю, смысла нет дальше с этим биться, движок работает нормально и стабильно, запуск легкий, обороты прогрева при Тнаруж 0 - (-10) гр.С не выше 1200, при Тнаруж +10 гр.С - 1050, расход - 11 литров 92-го по городу, 10 л. в смешанном при крейсерской скорости по трассе 130-140 кмч.
Скажите, коли неправ, и стоит этих 3-х градусов ДЗ на ХХ добиваться, и на что это отрицательно влияет.
Могу предложить перекинуть весь низ с заводской заслонкой, только ДПДЗ поставить с твоего и выставить вольты. Посмотреть что изменится. Если мозги так закрывают заслонку и на тестовом низе, то надо думать почему. Возможно воздуха много идет левого. Или еще какая то причина.
Моник Б/У опломбирован, поэтому его разобрать низя.
