Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе 1,6 BSE в VW Jetta 5, Golf 5, Touran, Passat B6, Skoda Octavia и др.

Наступило время - 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам


222963_01.jpg


ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами


222963_02.jpg


снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике


222963_03.jpg


и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)


222963_04.jpg


затем открутив 3 болта на 13


222963_05.jpg


снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно,то как оказывается,в природе есть отдельно лишь сам ролик - 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)


222963_06.jpg



222963_07.jpg


далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица,вот его и нужно поставить в это положение


222963_08.jpg


однако,это ещё не всё,нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки


222963_09.jpg



222963_10.jpg



222963_11.jpg


теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать,если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол


222963_12.jpg


размыкаем разъём с датчика,откручиваем сзади бачка пару саморезов,если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону,адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка,вот они для наглядности,когда он уже снят


222963_13.jpg


с горловиной всё совсем просто,она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном


222963_14.jpg



222963_15.jpg


всё хорошо подвязываем в стороне,чтобы не мешалось


222963_16.jpg


поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку,снимаем правое-переднее колесо,снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)


222963_17.jpg


после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)


222963_18.jpg


снимаем вышеупомянутую стальную скобу,пара болтов на 13(стрелки)


222963_19.jpg


далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх,тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками,короче чем угодно-на всякий случай! B) )


222963_20.jpg


после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх,можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.

Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки,она там на 4-ёх болтах,по два на лонжерон и кронштейн,думается особой разницы с каких начать нет,ну я начинал с лонжеронных,надо обратить внимание,что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу,т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления


222963_21.jpg



222963_22.jpg


открутив эти 4 болта полностью снимаем опору


222963_23.jpg



222963_24.jpg



222963_25.jpg


далее самое интересное-кронштейн,держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний),болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее),так что лучше пометить их при демонтаже,значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет,то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт


222963_26.jpg


опускаем двигатель до тех пор,пока его выниманию не будет мешать лонжерон,выкручиваем полностью и вынимаем его


222963_27.jpg


теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше,я подымал до тех пор,пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека,далее жать я просто побоялся :unsure:


222963_28.jpg


выкручиваем верхний-передний


222963_29.jpg


к дальнему так просто,к сожалению,подобраться не получилось :( -очень мешают кондейные трубки,если просто насадить голову на вороток,то не достать до болта,а если брать длинный удлиннитель,то упираешься в трубки,scheisse! :mad:
короче,удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)


222963_30.jpg



222963_31.jpg


изловчившись,накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт


222963_32.jpg



222963_33.jpg


вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)


222963_34.jpg


ну всё,открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)


222963_35.jpg



222963_36.jpg



222963_37.jpg


теперь когда ничего не мешает,снимаем средний защитный кожух,3 болта под торкс(torx T-27)


222963_38.jpg



222963_39.jpg



222963_40.jpg


появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)


222963_41.jpg



222963_42.jpg


значит,по помпе,при осмотре не было выявлено ни люфтов,ни подтёков и я не стал её трогать,если хочется поменять,то дело это минутное,там 3 болта на 10


222963_43.jpg



222963_44.jpg


правда,для этого придётся слить ОЖ,прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу,если кому надо будет её заменить


222963_45.jpg



222963_46.jpg



222963_47.jpg



222963_48.jpg


ладно,с помпой немного разобрались,проехали,идём дальше


222963_49.jpg


пора переходить к самому ремню,снимаем нижний шкив,открутив 4 болта,шестигранник там(вроде на 8)


222963_50.jpg


сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое,чтобы избежать проворота колена и сорвать их,я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом,уперев её в пол


222963_51.jpg


сняв шкив,откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю,защитную-нижнюю крышку ремня


222963_52.jpg


теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того,что замена происходит планово и подразумевается,что нижняя совпадёт автоматом)


222963_53.jpg



222963_54.jpg


всё,можно снимать ремень,берём ключ на 13,отпускаем гайку,откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой,для ослабления натяжения и облегчения снятия)


222963_55.jpg


с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала,дабы избежать встречи клапанов с поршнями.

Ну и собственно установка. Учитываем то что,если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке,т.е. это "нормальный ход" двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.


222963_56.jpg



222963_57.jpg


Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала


222963_58.jpg


ставим на место нижний кожух


222963_59.jpg


ставим на место шкив,попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве,сделано,чтобы по-другому было не поставить


222963_60.jpg



222963_61.jpg


ещё раз,снова проверяем верхнюю и нижнюю метки,внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне,фото со стрелкой просто для примера)


222963_62.jpg



222963_63.jpg



222963_64.jpg



222963_65.jpg



222963_66.jpg



222963_67.jpg


также подводим верхнюю метку


222963_68.jpg


прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу,одновременно не ослабляя натяжку вручную,потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал


222963_69.jpg



222963_70.jpg


кстати,здесь хотелось бы заметить,что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался,а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала,взявшись ключом за его болт,можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается,всё это дело опыта ;)),однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов,без ремня


222963_71.jpg


и также при этом не забывать,что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке,что соответствует минимальной натяжке ремня. После того,как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне,он легко и без проблем досылается на место


222963_72.jpg



222963_73.jpg


а да,и ещё,там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора,так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке


222963_74.jpg



222963_75.jpg


провернув пару раз вручную осторожно коленвал,снова сверяем метки,кстати с первого раза я не попал,промахнувшись на зуб,пришлось снова чуть подправить,подкорректировав шестерню распреда,скинув с неё по-быстрому ремень.

Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит,как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике,на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ),которым лучше запастись заблаговременно


222963_76.jpg


в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами,хотя конечно ключом гораздо ловчее работать,у меня валялся какой-то велосипедный,с него и смастырил что-то подобное,крутилось кстати,им без проблем и довольно удобно,да и усилие там небольшое совсем


222963_77.jpg



222963_78.jpg


ладно и короче,определились с ключом,берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля


222963_79.jpg


видим насечку и указатель


222963_80.jpg


вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень,положение указателя(зелёная стрелка),когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому,что зубчатый ремень перенатянут


222963_81.jpg


несколько раз повторяем этот шаг,приведу цитату и пару скринов из Эльзы
– Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут).  Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень "сел".



222963_82.jpg



222963_83.jpg


теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя


222963_84.jpg



222963_85.jpg


и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку


222963_86.jpg


момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ


222963_87.jpg


Несколько раз проворачиваем коленвал,ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения,если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение,взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня,он должен давать повернуть себя на 90°


222963_88.jpg


хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух "мушек" смысл всего этого теряется.

Всё,после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором,вот его оригинальный номер-06F260849E,пришёл японского производства


222963_89.jpg


ложится он следующим образом


222963_90.jpg



222963_91.jpg


после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119


222963_92.jpg



222963_93.jpg


Был снят ремень Contitech и ролик SKF,то же самое пришло и было установлено взамен


222963_94.jpg



222963_95.jpg



222963_96.jpg


Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)


222963_97.jpg


Вроде ничего не забыл,ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Гольф 5 с двигателем 1.6 BSE
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Добавлю по дальнему болту кронштейна опоры .В лонжероне есть отверстие специально для его демонтажа, просто мало кто об этом знает. Для этого нужно демонтировать верхнюю часть подкрылка.
 
Поменял недавно ремень ГРМ. Ремень Contitec, ролик SKF. После замены новый ролик сразу стал издавать периодический писк. Старый ролик не шумел. Решил поменять и помпу, хотя старая была нормальной, взял HEPU с мет. крыльчаткой и усиленным подшипником - писк остался, игры с нятяжкой-ослаблением ролика не помогают. Приводной ремень скидывал - писк остается.
Плюнул и поехал в сервис. Там заказали все оригинал(поставщики-проверенные), кроме помпы, ее оставили. Все установили - результат такой же. Шпилька ролика визуально прямая, но наверно будем пробовать и ее менять, т.к просто не знаем, что еще может быть. По идее ролик прижимается к ГБЦ и небольшие искривления шпильки не должны влиять, т.к разница между диаметром шпильки и отверстием ролика большая. Куда еще можно копать?
Вот такой звук
 
Подскажите какие показания к замене шестерни коленвала?
В сервисе предлагают за 9.500 оригинал, говорят на моей износ.

Я ничего страшного не вижу если честно
 

Вложения

  • IMG_20240908_171116.jpg
    IMG_20240908_171116.jpg
    137,3 КБ · Просмотры: 20
  • IMG_20240908_171050.jpg
    IMG_20240908_171050.jpg
    122,3 КБ · Просмотры: 21
Желание заработать
Было такое же ощущение. Без снятия конечно нельзя точно сказать насколько она изношена.
Посмотрел в сети фотографии износа щестерен, на мой взгляд у меня существенно лучше.

Пробег сейчас 278к, болты шкива коленвала открутились с трудом и были так себе - их заменил на новые. Сам ремень при этом стоял ровно.
Менял вместе с помпой и антифризом.

Пока что для себя решил что буду раз в пару-тройку тысяч км поглядывать на состояние ремня и шум.
 
Я такие вопросы не обсуждаю. Пустое времяпрепровождение. Есть глаза и мозги,смотри и думай !!!

ПС
А если тебе скажут:"Конечно меняй!!! Тебе же спецы говорят!" ты что будешь делать,у родителей спрашивать ?
 
Прошел месяц и примерно 1000км с замены ремня, ролика и помпы, залез посмотреть состояние.
Не нравится несколько моментов, хотел бы мнение форума:
1. Ремень установлен на краю шестерни (фото 1 и 2). На картинках в сети такое попадается часто, но лично мне не ясно, есть ли какие-то рекомендации/требования на этот счет.
2. Ремень прошел 1000км, а ремень уже затерт (фото 1). Надо ли об этом как-то беспокоиться (см. вопрос 3 например)?
3. Натяжение ремня кажется слишком слабым. Не было под рукой зеркала чтобы увидеть индикатор, сделаю на днях.
Видео с натяжением -
 

Вложения

  • ГРМ_001.jpg
    ГРМ_001.jpg
    117,2 КБ · Просмотры: 12
  • ГРМ_002.jpg
    ГРМ_002.jpg
    106,7 КБ · Просмотры: 12
  • ГРМ_003.jpg
    ГРМ_003.jpg
    88,9 КБ · Просмотры: 12
Ремень установлен на краю шестерни
А что не нравится?ремень с шкива не свисает.все в порядке.
И ремень сам свою дорогу находит.даже если ты его подвирешь,он вернется на свое место.
Натяжение ремня кажется слишком слабым. Не было под рукой зеркала чтобы увидеть индикатор, сделаю на днях
Смотри стрелку.
Ремень и не должен натярут как струна.
 
А что не нравится?ремень с шкива не свисает.все в порядке.
ОК, принято, спасибо.

Смотри стрелку.
ОК
Ремень и не должен натярут как струна.
Это понятно, но вроде есть какие-то нормы - прогиб на 1 см, не? И по повороту - с усилием поворачиваться на 90 градусов.
 
, но вроде есть какие-то нормы - прогиб на 1 см, не? И по повороту - с усилием поворачиваться на 90 градусов
Это если ролик не автомат.
У тебя пружина натяг вает сколко нужно.
 
@popov2, то есть ориентироваться только на индикатор натяжителя?
Ясно, спасибо
 
Эту часть не понял.
Вывешиваешь одно колесо, включаешь самую высокую передачу, крутишь то колесо руками вперёд, чтоб мотор провернуло разок, смотришь, где стрелка. Мотор должен быть холодным.
 
Вывешиваешь одно колесо, включаешь самую высокую передачу, крутишь то колесо руками вперёд, чтоб мотор провернуло разок, смотришь, где стрелка. Мотор должен быть холодным.
У меня коробка робот, та же процедура?
 
Назад
Сверху Снизу