Фотоотчет Замена второго лямбда-зонда на двигателе BSE VW Golf 5

Надоело гасить, стирая ошибку, изредка вываливающийся на приборке чек


216251_01.jpg


хоть это и не так часто бывало, а всё равно неприятно и напрягает :(. Безусловно, в этом деле спешить не нужно и лучше точно убедиться,что дело именно в самом датчике, тем более, что вторая лямбда диагностическая и вполне может показать что-нибудь по катализатору, так что сначала убеждаемся и только после этого меняем. Ладно, хорошо, мастер рекомендует заменить зонд,принимаем решение и меняем его,при желании, самостоятельно.

В моём случае, было 3 ошибки по ней,точнее из них две-1520 и одна-1524(порядок расположения мог меняться при каждом новом чтении), начинал я с проверки самого разъёма и проводки возле датчика,пробовал менять бензин,прогазовывал на горячую, толку от этого=0 (ошибки могут сохраняться в памяти блока и без «Check-Engine» на щитке)

16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
            P0140 - 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
            P0136 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
16520 - Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи
            P0136 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно


Работать удобнее на эстакаде.
Приступаем,второй зонд на BSE находится под днищем справа трубы по ходу машины сразу за катализатором,чтобы добраться до фишки нужно снять пластиковую защитную облицовку днища(если она стоит,конечно),для этого откручивам 8 пластиковых держателей по периметру этой накладки,заходят они в саморезы на днище,нужен будет трубчатый ключ на 10


216251_02.jpg


и наверно,для удобства,не будет лишним снять и эту небольшую накладку выкрутив пару саморезов под торкс


216251_03.jpg


теперь видим и лямбду


216251_04.jpg


и пластиковую коробку,он же кронштейн в котором находятся соединённые между собой разъёмы


216251_05.jpg


вынимаем оттуда разъёмы для начала,я не стал изымать точку его крепления из днища,а исходя из того,что в силу гибкости пластика кронштейн этот имеет свойство гнуться и поворачиваться на этой точке крепления,то я тупо оттянул его и вынул их оттуда-запоминаем расположение фишек в нём


216251_06.jpg


теперь размыкаем соединение


216251_07.jpg


и переходим в самому лямбда-зонду,ну тут как обычно,ключ на 22 и если собираемся датчик использовать дальше,то ключ разрезной соответственно,поскольку место там не особо удобное,я решил попытаться взяться за него обычным рожковым ключом,надеясь на то,что сорву и так его,напрасно и не тут-то было :( сидит он там очень крепко! o_O зализало лишь грани,при чём на самом датчике :unsure:(и привет джонсвею:) ) короче,делать нечего и раз его всё равно менять,остаётся старый-проверенный способ,сначала снял очень мешающую поперечину,там по паре гаек на 13 на сторону,всего 4


216251_08.jpg


заливаем место стыка жидким ключом,пока искал инструмент завёл машину,чтобы нагреть резьбу,благо позволило место,то болгаркой срезал почти заподлицо с гранями верхнюю колбу-колпак на датчике


216251_09.jpg


поскольку труба ходит там при таком неслабом усилии как "утлая лодчонка",то от греха,подстраховки и жёсткости можно подкатить для поддержки домкрат


216251_10.jpg


накинул крепкую накидную головку на 22


216251_11.jpg


щелчок и...пошла родимая! :)


216251_12.jpg


ну а дальше всё просто,берём новый датчик и вставляем на место,спецсмазка на резьбе у него уже имеется,так что необходимость в этом,наверно,отпадает,можно лишь получше очистить ответную резьбу в самой трубе.
Номер оригинального датчика-06A906262BS(4 провода),снял я по виду NGK.
Замечу,что значит, среди аналогов,в числе прочих, на него есть универсальный от Bosch и не буду кривить душой, исходя из того, что цена на родной совсем неслабая,то его я и поставил,цвета проводов одинаковы, 2 белых, серый и чёрный, в комплекте есть всё необходимое,соединитель, подробная инструкция с действиями и пара стяжек, номер его-0258986507


216251_13.jpg


кстати, на коробке-Made In USA :rolleyes:

замечу, поскольку бош запрещает паять провода, то вместо комплектного соединителя, как вариант (я выбрал его), можно просто хорошенько скрутить провода между собой, затем получше изолировать термоусадкой и изолентой, применив небольшую хитрость:
Еще одна подсказочка. Когда будете соединять провода, отрезайте концы у ЛЗ и штатной проводки не на одном уровне, а "ступеньками". Примерно так.
]----------
]----------------
]-----------------------
Это облегчит последующую изоляцию соединений, уменьшит вероятность появления короткого замыкания между проводами при эксплуатации и оставит возможность запихать их обратно в "чулок", в котором лежат провода.
AlexVAG

короче об этом всём есть здесь:
https://vwts.ru/vw_faq06.html#6.2.2
после соединения у меня получилось вот так


216251_14.jpg


внутренние колбы по виду отличаются, почему я и написал, что в оригинале похоже стоит NGK


216251_15.jpg


ну вот и всё, ставим на место,момент затяжки - 55 Нм.


216251_16.jpg


соединяем разъёмы, ставим на место коробочку и облицовку. Стираем ошибку, если есть на руках адаптер.
Радуемся новому лямбда-зонду.

ps забыл, добавлю, для интереса, я искусственно спровоцировал чек на приборке разомкнув разъём,так вот после замены датчика,он погас сам с третьего раза заводки двигателя, ну это так, просто для справки.
Удачи в ремонте!


P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена второго лямбда-зонда на Volkswagen Golf 5 (1K) c двигателем BSE
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Вот а я всё думал куда там они разъем "запрятали", от воды не сильно он страдает. А теперь увидел так сказать "в живую". А если бы кат накрывался то как минимум Р0420.
 
Сухо,сухо там,абсолютно чистые контакты. Ну да и рановато для ката,сдаётся просто послужил он своё(датчик).
 
А почему провода паять нельзя, кто знает??? :rolleyes:
 
Насколько знаю на авто в проводке вообще мало чего "паяется" :) Пришлось однажды столкнуться с "чистой" японкой ставил эмулятор, так соблазнительно было подпаять провода к нагревателю ДК2, но они там из такой хери сделаны что можно и не мечтать да же о пайке, обжимки только так. Ну и так вот припой, флюс, нагрев это ж еще тот процесс.
 
Я менял разъём на лямде от десятки, да там два провода нормальные медные, и два из какого-то сплава, толи нержавейка толи алюминий, но с флюсом для алюминия они залудились, и лямбда работает по сей день.
 
Сложный вопрос. Мнения и позиции (паять-не паять)в сети примерно 30/70 соответственно в процентном соотношении. Доводы первых,сводятся к успешному опыту и отсутствию проблем,что типа паял и буду паять дальше,вторые утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучалоo_O)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.
Так что,как видим,вопрос неординарный и принять чью-то сторону я не берусь,извините :hat:
 
Falke-5 написал(а):
утверждают,что пайка просто в этом случае не то,чтобы не рекомендуется,а даже вредна и запрещена! поскольку де,те же провода учавствуют в смеси кислорода и по ним как раз проходит(как бы это фантастично не звучалоo_O)кислород,а вот стоящий на пути флюс закупоривает этот канал и это чревато ошибками или быстрым выходом из строя датчика,бош так просто запрещает в инструкции и всё,без всяких объяснений,также существует ещё мнение,что пайка там недопустима из-за высокой t,ну провода там да непростые на самом деле и спаять их чтобы надо ещё постараться,там типа высокотемпературный припой или сталистые провода что-ли,у кого-то это получалось полностью утопив сростки в расплавленной канифоли,кто-то паяет с кислотой потом промывает и изолирует,как-то так короче.

Это ж надо, кислород по проводам уже начал проходить!!! :wall: ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе! И чем лучше будет её контакт с проводкой ЭБУ (меньше потери этих несчастных десятых вольта), тем правдоподобней ЭБУ отреагирует на изменения! Мозги у тебя закупорились, а не канал с флюсом!!! o_O И если не умеешь паять, то лучше не порть вещь! И какая может быть нахрен температура, на отрезке провода, с пол метра от зонда, чтобы аж расплавилось олово на пайке??? Я в шоке от этого поста!!!
P.S. лучше пайки нет контакта - только дорого в масштабах автопрома и в не удобстве монтажа (сборки)!!!
 
Успокойтесь и почитайте внимательно моё последнее предложение в предидущем посте.
 
Что-то DENSITY разошелся, там имелось в виду что воздух идет не по проводникам а по проводам, в которых есть микро каналы между круглыми в сечении жилами, и типа пайка эти микро каналы заполняет. Но мне не вериться что Bosch расчитывала на доступ воздуха через провода, а вдруг дальше в проводке после разъёма пайка будет, а разъём герметичный и воздух не пропускает. Да вобще датчик заполнен воздухом изначально, и циркуляция воздуха через микро каналы в проводах маловероятна.
Пришла идея как паять и чтоб воздух проходил. Зачищать больше изоляции, удалить треть проводков, запаять так провода чтобы олово не впиталось под изоляцию, вложить назад отрезанные жилки и потом термоусадкой, получиться и отличный контакт и воздушный канал.
 
RPetrovich написал(а):
Что-то DENSITY разошелся, там имелось в виду что воздух идет не по проводникам а по проводам, в которых есть микро каналы между круглыми в сечении жилами, и типа пайка эти микро каналы заполняет. Но мне не вериться что Bosch расчитывала на доступ воздуха через провода, а вдруг дальше в проводке после разъёма пайка будет, а разъём герметичный и воздух не пропускает. Да  вобще датчик заполнен воздухом изначально, и циркуляция воздуха через микро каналы в проводах маловероятна.
Пришла идея как паять и чтоб воздух проходил. Зачищать больше изоляции, удалить треть проводков, запаять так провода чтобы олово не впиталось под изоляцию, вложить назад отрезанные жилки и потом термоусадкой, получиться и отличный контакт и воздушный канал.

бред вообще какой то несёте про какие то каналы!!! ЭБУ нужно только отследить напряжение и задача этого куска провода ЛЗ, доставить это напряжение с минимальными потерями до ЭБУ!!!
 
а я знаю что нужно делать,надо просто-напросто поставить оригинальный датчик,закрыв этот дурацкий вопрос :LOL: и не ломать ни себе,ни людям голову B)
 
Falke-5 написал(а):
а я знаю что нужно делать,надо просто-напросто поставить оригинальный датчик,закрыв этот дурацкий вопрос  :LOL: и не ломать ни себе,ни людям голову  B)

оригинал пусть ставит тот, кто не умеет паять и у кого нет смекалки!!! а для всех остальных - зачем платить больше при одинаковом результате?!! ЛЗ можно ставить любой (принцип работы у них у всех одинаковый), хоть он Ланоса или таза, главное в общем чтобы резьба подходила ( зато цена 30-40$), а припаяться, это как два пальца об асфальт! А вот скрутку не рекомендую, так как напряжение с ЛЗ десятые вольта и малейшие окислы меди ( стали или ещё что там у вас) в скрутке, ( а они будут и появятся полюбому со временем) будут гасить этот ничтожный сигнал и "пудрить мозги" (ЭБУ), а отсюда и преждевременный CHEK на приборке при абсолютно исправном ЛЗ!!!
P.S - народ, не наступайте на одни и те же грабли - на них уже наступали!
 
DENISIY написал(а):
ЭБУ сам воздух не измеряет - ему нужен только сигнал электрический! Лямда вырабатывает напряжение о,1В или 0,9В в зависимости от количесва воздуха в выхлопе!

Двухуровневый лямбда-зонд меняет напряжение от 0,1 до 0,9 не в зависимости наличия количества воздуха в выхлопе, а от избытка кислорода в выхлопе. Если же кислорода недостаточно, то он занимается у эталонной камеры(скачок напряжения до верхнего уровня), куда он и поступает, как это не удивительно, по проводам вместе с воздухом.
 
compass написал(а):
Двухуровневый лямбда-зонд меняет напряжение от 0,1 до 0,9 не в зависимости наличия количества воздуха в выхлопе, а от избытка кислорода в выхлопе. Если же кислорода недостаточно, то он занимается у эталонной камеры(скачок напряжения до верхнего уровня), куда он и поступает, как это не удивительно, по проводам вместе с воздухом.

ты хоть сам понял что написал? Такой бред несёшь - не позорился б лучше!!! Какой нахрен двухуровневый, что там у кого занимает и у какой камеры??? :wall:
Это ж надо, дожились, воздух уже по проводам поступает и куда, прямо в ЭБУ в микропроцессор???!!! Ты ничего там не курил случайно?? :wall:
 
pastor64. У меня периодически эта ошибка выскакивает - Р0420," кат. система - снижение эффективности" но мощность не падает и расход в норме. Неужели кат дохнет? Что у тебя было? Очень хочеться верить что вторая лямбда тупит....
 
DENISIY написал(а):
ты хоть сам понял что написал? Такой бред несёшь - не позорился б лучше!!! Какой нахрен двухуровневый, что там у кого занимает и у какой камеры??? :wall:
Это ж надо, дожились, воздух уже по проводам поступает и куда, прямо в ЭБУ в микропроцессор???!!! Ты ничего там не курил случайно?? :wall:

Вот так поделай ещё :wall:, может научишься чего. Не в обиду.
Иногда не всё так просто, как выглядит (я про датчик)
0,1В - низкий уровень, 0,9В - высокий уровень, отсюда и двухуровневый- это для начала. А об остальном нет смысла корячится. Удачи! :hat:
 
compass написал(а):
0,1В - низкий уровень, 0,9В - высокий уровень, отсюда и двухуровневый- это для начала.

это ты сам придумал??? - это для начала! o_O Или переусердствовал вот так вот :wall:? И по твоему есть типа ещё одноуровневые или многоуровневые??? Или лямбда зонды ещё как то по другому работают?
Приведи в какой тех. литературе :rtfm: так написано, типа про двухуровневые лямбда зонды!!!
P.S. только чур с базара не соскакивать!!!
 
DENISIY написал(а):
это ты сам придумал??? - это для начала! o_O Или переусердствовал вот так вот :wall:? И по твоему есть типа ещё одноуровневые или многоуровневые??? Или лямбда зонды ещё как то по другому работают?
Приведи в какой тех. литературе :rtfm: так написано, типа про двухуровневые лямбда зонды!!!
P.S. только чур с базара не соскакивать!!!

Спрыгивать даже и не было в намёках. Широкополосные есть ещё лямбда-зонды, посложнее будут. Сам не придумал, всё уже до меня выдумали. Даже на сайте просто информацию найти https://vwts.ru/diag/eobd_rus.pdf Есть ещё неплохая статья, написанная нашим соотечественником членом ОСАТ кстати (знакома такая организация?), в электронном варианте пока недоступна:авторское право и всё ,что с ним связано. Но как только, так сразу...
Люди интересуются, а не только на форумах втыкают. Удачи.
 
compass написал(а):
Спрыгивать даже и не было в намёках. Широкополосные есть ещё лямбда-зонды, посложнее будут. Сам не придумал, всё уже до меня выдумали. Даже на сайте просто информацию найти https://vwts.ru/diag/eobd_rus.pdf  Есть ещё неплохая статья, написанная нашим соотечественником членом ОСАТ кстати (знакома такая организация?), в электронном варианте пока недоступна:авторское право и всё ,что с ним связано. Но как только, так сразу...
Люди интересуются, а не только на форумах втыкают. Удачи.

ну и где же здесь https://vwts.ru/diag/eobd_rus.pdf сказано про двухуровневый лямда зонд? Широкополосные согласен, есть такие, также как и обычные стандартные 0.1-0.9 (двухточечные) Но особо суть не в этом, меня это убивает, цитирую тебя - " Если же кислорода недостаточно, то он занимается у эталонной камеры(скачок напряжения до верхнего уровня), куда он и поступает, как это не удивительно, по проводам вместе с воздухом".
- поступает по проводам вместе с воздухом и наверное сразу в микропроцессор ЭБУ, да? - это нонсенс - воздух по проводам передаётся!!!
:wall:
 
Назад
Сверху Снизу