"Номинальное" падение напряжения между генератором и АКБ?

AndreyG

Завсегдатай
Сообщения
72
Реакции
0
Город
None
С наступлением холодов авто стало плохо заводиться. Полез с тестером под капот и обнаружил вот что:
- напряжение на корпусе гены-его плюсе - 14.0 В;
- напряжение на клеммах АКБ при отключенной нагрузке - 13.9 В;
- при включенной падает аж до 13.5 В; (зима: фары, печка, обогреватель стекла, ...)

На лицо недозаряд батареи по причине просерания аж 0.5 В (теряется в нескольких точках). Пойду зачищать все соединения. Тем более, что часть теряется между АКБ и стартером. Значит, при больших пусковых токах потери еще больше...

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

И что делать, если напруга теряется в заделке провода в клемму? Если обстучать - поможет? Или только замена провода?

PS. 14.0 В на выходе гены тоже маловато, вроде бы? Должно быть 14.2-14.4 В?
 
AndreyG написал(а):
PS. 14.0 В на выходе гены тоже маловато,

Для зимы маловато, но не критично. Не всё время же ездишь ночью, да и прибор возможно врёт на холоде, и не только.
Измерения на каких оборотах сделаны?
 
AKD2 написал(а):
Не всё время же ездишь ночью, да и прибор возможно врёт на холоде, и не только.
Измерения  на каких оборотах сделаны?

В Петербурге, как бы, "светлое" время сейчас от силы часов 6, остальное - темнота. И -5. Так что, ни фары не выключить, ни печку.

Мерял на ХХ. Что-то забыл попробовать на больших оборотоах. На предыдущей машине от оборотов напруга не зависела никак.
 
Проверяем падение на минусе тоже.
Судя по возрасту машины,клеммы на проводах по хорошему надо поменять на новые(без окислов).Провода в местах обжима зачистить до меди тоже.
Провода в 70 мм² -- отличное решение.
 
WRH2E написал(а):
Проверяем падение на минусе тоже.
Судя по возрасту машины,клеммы на проводах по хорошему надо поменять на новые(без окислов).Провода в местах обжима зачистить до меди тоже.
Провода в 70 мм² -- отличное решение.

Да, падение в 0.5-0.6 В - суммарное по "+" и "-".

К сожалению, порядочно теряется на той части провода, что идет от гены до стартера. Не помню (в темноте не посмотрел): он, кажется, в косе? Видимо, проще проложить новый провод в параллель? А какое примерно сечение у этого оригинального провода?
 
А в схему посмотреть религия не позволяет ? А параллельный провод прокладывать напрягаться не надо ?
 
WRH2E написал(а):
А в схему посмотреть религия не позволяет ? А параллельный провод прокладывать напрягаться не надо ?

Дык, в косе ли провод, на схеме не указано. Это надо по свету до машины дойти. Параллельный можно "по воздуху" временно кинуть. А сечение на схеме как-то отмечено разве?
 
AndreyG написал(а):
Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

Вот мои данные после зачистки и замены проводов.
от Dec 29 2006 - https://vwts.ru/forum/topic/36832/post-460934

Вот получил такую раскладку для разницы напряжений на генераторе и Акб:
1. На холодной машине на ХХ
а) без потребителей
U на генераторе 14.21 В U на Акб 14.18 В
б) включен ближний
U на генераторе 14.15 В U на Акб 14.10 В
2. на прогретой машине на ХХ
а) без потребителей
U на генераторе 13.98 В U на Акб 13.96 В
б) вкл. ближний свет
U на генераторе 13.92 В U на Акб 13.87 В
 
AndreyG, на некоторых схемах сечение указано, цифра возле кода цвета.

Если кидать параллельный провод, обязательно брать не только сечение, но и в хорошей изоляции, можно ещё дополнительно в термоусадку запрятать. На холоде и при вибрации хреновая изоляция может потрескаться, и может получиться очень печально.
У меня по схеме от генератора до стартера 6мм^2, от стартера к батарее 25мм^2

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

Почему же не достигнуть? Во времена СССР и дефицита АКБ люди, дружащие с электроникой, делали реле-регуляторы (тот, что сейчас "таблетка"), которые брали для измерения напряжение отдельным проводом с клеммы АКБ. Ещё добавлялся термодатчик непосредственно на батарею, для правильного подьёма зарядного напряжения с понижением температуры. Всё вместе давало очень хороший эффект.

Но в современных авто так не делают, видно, дорого и не очень надёжно.
Да и АКБ превратились в расходник.
В итоге термокомпенсация делается по температуре воздуха внутри генератора, а напряжение меряется на выходе дополнительного диодного моста генератора.
 
Я взял в вазовском магазине такой РР 67.3702-02. Он трёхуровневый. Перепаял его провода к своему щёточному узлу. У своего РР предварительно поднял две ножки, среднюю и левую, то есть "+" и "ш". "-" значения не имеет при этом. У нового свой "-". Теперь напряжение в положении максимальное 14,7 - 14,8В на клеммах АКБ. Прошла только неделя, всё работает. Провода и клеммы тоже перепроверяю, нашёл окисления и т. п.
 
AndreyG написал(а):
Дык, в косе ли провод, на схеме не указано. Это надо по свету до машины дойти. Параллельный можно "по воздуху" временно кинуть. А сечение на схеме как-то отмечено разве?

Там той косы аж силовой от генератора к стартеру и возбуждение генератора.
Ну, может еще два провода включения муфты компрессора кондиционера, если он есть
 
AndreyG написал(а):
С наступлением холодов авто стало плохо заводиться. Полез с тестером под капот и обнаружил вот что:
- напряжение на корпусе гены-его плюсе - 14.0 В;
- напряжение на клеммах АКБ при отключенной нагрузке - 13.9 В;
- при включенной падает аж до 13.5 В; (зима: фары, печка, обогреватель стекла, ...)

На лицо недозаряд батареи по причине просерания аж 0.5 В (теряется в нескольких точках). Пойду зачищать все соединения. Тем более, что часть теряется между АКБ и стартером. Значит, при больших пусковых токах потери еще больше...

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

И что делать, если напруга теряется в заделке провода в клемму? Если обстучать - поможет? Или только замена провода?

PS. 14.0 В на выходе гены тоже маловато, вроде бы? Должно быть 14.2-14.4 В?

У меня падение по + в цепи гена/АКБ тоже было на ХХ без нагрузки 0,4 в, под полной нагрузкой до 0,8 в доходило. Потери были на болту втягивающего стартера. Зачистил и все стало ОК (потери под нагрузкой 0,2в). Заметно лучше стал свет. ( Как же потеря почти 10% мощности и непрогрев нити галогенок). Уже и про установку дополнительных реле на свет забыл :LOL:
 
К. Виктор С. написал(а):
Теперь напряжение в положении максимальное 14,7 - 14,8В на клеммах АКБ.

Ооо,это перебор.Даже для зарядки.
В дальняк так ехать недопустимо.Бывали у людей случаи взрыва АКБ под капотом.Сделай ровно 14.4 лучше.
 
Ch_Pavel написал(а):
Во времена СССР и дефицита АКБ люди, дружащие с электроникой, делали реле-регуляторы (тот, что сейчас "таблетка"), которые брали для измерения напряжение отдельным проводом с клеммы АКБ.

Такой с отдельным проводом на + АКБ реле регулятор я ставил на ВА3-2106
заводской РН-4Ж .Но жара ,не жара - 14 вольт ровно на АКБ.
На Москвич делали по крайней мере еще 10 лет назад РН-3М,как таблетка на 41-й - РН-Я112А..
Завод " Электроприбор" в Казани есть такой.
С термокомпенсацией ,конечно,лучше б было .Что есть как раз на В3,только встроена она в гене и регулируется по его температуре ,а не по наружной.
 
jandish написал(а):
регулируется по его температуре ,а не по наружной.

Ближе к наружной, т.к. РРН все же обдувается потоком воздуха, температура которой ниже.
 
AndreyG написал(а):
Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным?

А поиском воспользоваться Вам религия не позволила? :unknw:
так сколько вольт?

P.S. А вот тут кое-что еще имеется https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2544729

P.P.S.
AndreyG написал(а):
- напряжение на корпусе гены-его плюсе - 14.0 В;

https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2718522
 
регулируется по его температуре ,а не по наружной.

Ближе к наружной, т.к. РРН все же обдувается потоком воздуха, температура которой ниже.


Вот, вот. А по-хорошему нужно мерять температуру именно батареи. Даже при нагреве воздуха в подкапотном пространстве, сама батарея ещё не скоро прогреется, а регулятор уже снизит напряжение.
 
jandish написал(а):
Ооо,это перебор.Даже для зарядки.
В дальняк так ехать недопустимо.Бывали у людей случаи взрыва АКБ под капотом.Сделай ровно 14.4 лучше.

Для современных необслуживаемых АБ это мало. B)
 
Ch_Pavel написал(а):
Во времена СССР и дефицита АКБ люди, дружащие с электроникой, делали реле-регуляторы (тот, что сейчас "таблетка"), которые брали для измерения напряжение отдельным проводом с клеммы АКБ.

При этом контроль переходных сопротивлений силовых проводов должен был проводиться намного чаще.
Схема такого РР была в ж. Радио лохматого года.

P.S. Схему контроля тока заряда я даже выкладывал https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1704712

На этой же страничке есть и параметры отечественных РР
 
Ch_Pavel написал(а):
А по-хорошему нужно мерять температуру именно батареи.

Вряд ли аккумулятор с датчиком и РРН для таких аккумуляторов.
 
Назад
Сверху Снизу