"Номинальное" падение напряжения между генератором и АКБ?

[AndreyG]

С наступлением холодов авто стало плохо заводиться. Полез с тестером под капот и обнаружил вот что:
- напряжение на корпусе гены-его плюсе - 14.0 В;
- напряжение на клеммах АКБ при отключенной нагрузке - 13.9 В;
- при включенной падает аж до 13.5 В; (зима: фары, печка, обогреватель стекла, ...)

На лицо недозаряд батареи по причине просерания аж 0.5 В (теряется в нескольких точках). Пойду зачищать все соединения. Тем более, что часть теряется между АКБ и стартером. Значит, при больших пусковых токах потери еще больше...

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

И что делать, если напруга теряется в заделке провода в клемму? Если обстучать - поможет? Или только замена провода?

PS. 14.0 В на выходе гены тоже маловато, вроде бы? Должно быть 14.2-14.4 В?

 

[AKD2]

PS. 14.0 В на выходе гены тоже маловато,

Для зимы маловато, но не критично. Не всё время же ездишь ночью, да и прибор возможно врёт на холоде, и не только.
Измерения на каких оборотах сделаны?

 

[AndreyG]

Не всё время же ездишь ночью, да и прибор возможно врёт на холоде, и не только.
Измерения  на каких оборотах сделаны?

В Петербурге, как бы, "светлое" время сейчас от силы часов 6, остальное - темнота. И -5. Так что, ни фары не выключить, ни печку.

Мерял на ХХ. Что-то забыл попробовать на больших оборотоах. На предыдущей машине от оборотов напруга не зависела никак.

 

[WRH2E]

Проверяем падение на минусе тоже.
Судя по возрасту машины,клеммы на проводах по хорошему надо поменять на новые(без окислов).Провода в местах обжима зачистить до меди тоже.
Провода в 70 мм² -- отличное решение.

 

[AndreyG]

Проверяем падение на минусе тоже.
Судя по возрасту машины,клеммы на проводах по хорошему надо поменять на новые(без окислов).Провода в местах обжима зачистить до меди тоже.
Провода в 70 мм² -- отличное решение.

Да, падение в 0.5-0.6 В - суммарное по "+" и "-".

К сожалению, порядочно теряется на той части провода, что идет от гены до стартера. Не помню (в темноте не посмотрел): он, кажется, в косе? Видимо, проще проложить новый провод в параллель? А какое примерно сечение у этого оригинального провода?

 

[WRH2E]

А в схему посмотреть религия не позволяет ? А параллельный провод прокладывать напрягаться не надо ?

 

[AndreyG]

А в схему посмотреть религия не позволяет ? А параллельный провод прокладывать напрягаться не надо ?

Дык, в косе ли провод, на схеме не указано. Это надо по свету до машины дойти. Параллельный можно "по воздуху" временно кинуть. А сечение на схеме как-то отмечено разве?

 

[jandish]

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

Вот мои данные после зачистки и замены проводов.
от Dec 29 2006 - https://vwts.ru/forum/topic/36832/post-460934

Вот получил такую раскладку для разницы напряжений на генераторе и Акб:
1. На холодной машине на ХХ
а) без потребителей
U на генераторе 14.21 В U на Акб 14.18 В
б) включен ближний
U на генераторе 14.15 В U на Акб 14.10 В
2. на прогретой машине на ХХ
а) без потребителей
U на генераторе 13.98 В U на Акб 13.96 В
б) вкл. ближний свет
U на генераторе 13.92 В U на Акб 13.87 В

 

[Ch_Pavel]

AndreyG, на некоторых схемах сечение указано, цифра возле кода цвета.

Если кидать параллельный провод, обязательно брать не только сечение, но и в хорошей изоляции, можно ещё дополнительно в термоусадку запрятать. На холоде и при вибрации хреновая изоляция может потрескаться, и может получиться очень печально.
У меня по схеме от генератора до стартера 6мм^2, от стартера к батарее 25мм^2

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

Почему же не достигнуть? Во времена СССР и дефицита АКБ люди, дружащие с электроникой, делали реле-регуляторы (тот, что сейчас "таблетка"), которые брали для измерения напряжение отдельным проводом с клеммы АКБ. Ещё добавлялся термодатчик непосредственно на батарею, для правильного подьёма зарядного напряжения с понижением температуры. Всё вместе давало очень хороший эффект.

Но в современных авто так не делают, видно, дорого и не очень надёжно.
Да и АКБ превратились в расходник.
В итоге термокомпенсация делается по температуре воздуха внутри генератора, а напряжение меряется на выходе дополнительного диодного моста генератора.

 

[К. Виктор С.]

Я взял в вазовском магазине такой РР 67.3702-02. Он трёхуровневый. Перепаял его провода к своему щёточному узлу. У своего РР предварительно поднял две ножки, среднюю и левую, то есть "+" и "ш". "-" значения не имеет при этом. У нового свой "-". Теперь напряжение в положении максимальное 14,7 - 14,8В на клеммах АКБ. Прошла только неделя, всё работает. Провода и клеммы тоже перепроверяю, нашёл окисления и т. п.

 

[d.lus]

Дык, в косе ли провод, на схеме не указано. Это надо по свету до машины дойти. Параллельный можно "по воздуху" временно кинуть. А сечение на схеме как-то отмечено разве?

Там той косы аж силовой от генератора к стартеру и возбуждение генератора.
Ну, может еще два провода включения муфты компрессора кондиционера, если он есть

 

[amd_extreme]

С наступлением холодов авто стало плохо заводиться. Полез с тестером под капот и обнаружил вот что:
- напряжение на корпусе гены-его плюсе - 14.0 В;
- напряжение на клеммах АКБ при отключенной нагрузке - 13.9 В;
- при включенной падает аж до 13.5 В; (зима: фары, печка, обогреватель стекла, ...)

На лицо недозаряд батареи по причине просерания аж 0.5 В (теряется в нескольких точках). Пойду зачищать все соединения. Тем более, что часть теряется между АКБ и стартером. Значит, при больших пусковых токах потери еще больше...

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным? Понятно, что ровно 0 не достигнуть.

И что делать, если напруга теряется в заделке провода в клемму? Если обстучать - поможет? Или только замена провода?

PS. 14.0 В на выходе гены тоже маловато, вроде бы? Должно быть 14.2-14.4 В?

У меня падение по + в цепи гена/АКБ тоже было на ХХ без нагрузки 0,4 в, под полной нагрузкой до 0,8 в доходило. Потери были на болту втягивающего стартера. Зачистил и все стало ОК (потери под нагрузкой 0,2в). Заметно лучше стал свет. ( Как же потеря почти 10% мощности и непрогрев нити галогенок). Уже и про установку дополнительных реле на свет забыл

 

[jandish]

Теперь напряжение в положении максимальное 14,7 - 14,8В на клеммах АКБ.

Ооо,это перебор.Даже для зарядки.
В дальняк так ехать недопустимо.Бывали у людей случаи взрыва АКБ под капотом.Сделай ровно 14.4 лучше.

 

[jandish]

Во времена СССР и дефицита АКБ люди, дружащие с электроникой, делали реле-регуляторы (тот, что сейчас "таблетка"), которые брали для измерения напряжение отдельным проводом с клеммы АКБ.

Такой с отдельным проводом на + АКБ реле регулятор я ставил на ВА3-2106
заводской РН-4Ж .Но жара ,не жара - 14 вольт ровно на АКБ.
На Москвич делали по крайней мере еще 10 лет назад РН-3М,как таблетка на 41-й - РН-Я112А..
Завод " Электроприбор" в Казани есть такой.
С термокомпенсацией ,конечно,лучше б было .Что есть как раз на В3,только встроена она в гене и регулируется по его температуре ,а не по наружной.

 

[AKD2]

регулируется по его температуре ,а не по наружной.

Ближе к наружной, т.к. РРН все же обдувается потоком воздуха, температура которой ниже.

 

[michael_home]

Вопрос, а какое падение напряжения считается нормальным?

А поиском воспользоваться Вам религия не позволила?
так сколько вольт?

P.S. А вот тут кое-что еще имеется https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2544729

P.P.S.

- напряжение на корпусе гены-его плюсе - 14.0 В;

https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2718522

 

[Ch_Pavel]

регулируется по его температуре ,а не по наружной.

Ближе к наружной, т.к. РРН все же обдувается потоком воздуха, температура которой ниже.

Вот, вот. А по-хорошему нужно мерять температуру именно батареи. Даже при нагреве воздуха в подкапотном пространстве, сама батарея ещё не скоро прогреется, а регулятор уже снизит напряжение.

 

[GNZ]

Ооо,это перебор.Даже для зарядки.
В дальняк так ехать недопустимо.Бывали у людей случаи взрыва АКБ под капотом.Сделай ровно 14.4 лучше.

Для современных необслуживаемых АБ это мало. B)

 

[michael_home]

Во времена СССР и дефицита АКБ люди, дружащие с электроникой, делали реле-регуляторы (тот, что сейчас "таблетка"), которые брали для измерения напряжение отдельным проводом с клеммы АКБ.

При этом контроль переходных сопротивлений силовых проводов должен был проводиться намного чаще.
Схема такого РР была в ж. Радио лохматого года.

P.S. Схему контроля тока заряда я даже выкладывал https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1704712

На этой же страничке есть и параметры отечественных РР

 

[AKD2]

А по-хорошему нужно мерять температуру именно батареи.

Вряд ли аккумулятор с датчиком и РРН для таких аккумуляторов.