Хочу поделиться опытом ремонта форсунок.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.
Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок
4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:
8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.
Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.
Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.
Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:
Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.
Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.
Далее берем снятые форсунки
И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:
Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.
И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)
Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.
Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.
Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.
Удачного ремонта! Будут вопросы - обращайтесь.
Процедура ремонта форсунок на СТО стоит около 8 тысяч рублей. Именно столько у меня просили за описанные ниже процедуры без учета стоимости запчастей.
Существует так же миф, что работа с форсунками очень сложна. На самом деле это не так.
Необходимые инструменты:
1) динамометрический ключ
2) удлиннитель для ключа
3) специальная головка для форсунок
4) разрезной ключ на 17
5) пинцет
6) тиски
7) стенд для проверки форсунок:
8) Ну и конечно же всякие там тряпочки и 200 мл соляры примерно.
Приступим. Для начала я всё сфотографировал "КАК ОНО БЫЛО", чтобы потом не возникло вопросов и проблем со сборкой.
Далее снимаем шланги обраток с форсунок, и откручиваем гайки с трубок высокого давления. Затем выкручиваем сами форсунки. Сделать это не легко, особенно если они давно не снимались, или если до вас их закручивали без использования динамометрического ключа.
Но тем не менее, с использованием хорошего инструмента и ритуальных заклинаний снять их все же можно.
Не забываем вынуть старые термоизоляционные шайбы, или, как в моем случае, их остатки:
Повторно эти шайбы использовать нельзя, да и новый стоят копейки - 9 рублей штука. Лучше купить их сразу россыпью - пусть будут в запасе.
После того как все шайбы вынуты, затыкаем все отверстия чистыми тряпочками.
Кстати, про то как вынимать шайбы - вынимать их надо пинцетом, и ни в коем случае ни пытайтесь подцепить их куском проволоки - если проволока обломится - придейтся снимать ГБЦ, чтобы ее извлечь. Зачем вам такие сложности.
Далее берем снятые форсунки
И приступаем к проверке.
Закрепляем стенд на ровной поверхности, заливаем соляру в бачок, накручиваем форсунку, и накачиваем рукояткой давление чуть меньше чем давления открытия — проверяем гидравлическую плотность — образуется ли капля на игле распылителя. Затем накачиваем еще — смотрим при каком давлении произойдет окткрытие. И третье испытание — качаем рукоятку как можно быстрее и смотрим на качество распыла.
Затем стравливаем остаточное давление, откручиваем форсунку от трубки, и подсоединяем другую. Повторяем все эти операции. И таким образом проверяем все форсунки.
Видео этого процесса:
Удобнее пронумеровать форсунки маркером, и записывать на лист бумаги давление открытие открытия и комментарий о распыле, дабы потом их не перепутать.
И пусть длина трубки Вас не пугает. Вообще можно, и даже было бы лучше взять более короткую трубку. Просто эта была единственная, которую мне удалось найти с нужными штуцерами (с одной стороны на 12, с другой на 14)
Далее приступаем к замене распылителей.
Зажимаем форсунку вверх ногами в тисках, и разбираем ее.
Как видим ничего сложного в ее устройстве нет.
Крайняя левая деталь - это и есть распылитель.
Меняем его на новый, предварительно очистив половинки корпуса форсунки и другие детали от нагара и грязи. Собираем форсунку, затягиваем ее требуемым моментом.
Снова вешаем ее на стенд, и проверяем. Если давление открытия не соответствует требуемому, то необходимо разобрать форсунку снова, и заменить регулировочную шайбу, с тем расчетом что прибавка толщины шайбы на 0,1 мм дает прирост давления на 0,1 МПа.
Возникает вопрос - где достать регулировочные шайбы? Покупать фирменный набор Flag за 7500 рублей Вам не хочется? Тогда бегом в магазин запчастей для отечественных авто. На наши форсунки подходят шайбы от КамАЗовских форсунок, и цена у них 7-11 рублей за штуку.
ВАЖНО: Если вы установили распылитель нормального качества для своего мотора (а не какой-то левый), то в большинстве случаев регулировка не требуется - форсунка сразу выдаст нужное вам давление
Теперь можно ставить все на машину. Закручивать форсунки обязательно динамометрическим ключом с требуемым моментом.
Трубки высокого давления сначала закрутить от руки, прокрутить пару оборотов стартером (чтобы стравить воздух) и после этого закрутить как следует.
Удачного ремонта! Будут вопросы - обращайтесь.
