Почему ржавеет задняя дверь?

[enzof]

Всем привет. У меня ржавеет задняя дверь в месте которое я обвел


Впервые вижу, чтобы у гольфа ржавело это место. Не могу понять почему. Есть какие-нибудь идеи по этому поводу? И заодно как с ней бороться, а то зачистил, подкрасил, а она все равно ржавеет.

 

[лукашенко]

мне пригнали авто 3 года назад стекло меняли в германии видно на скоряк необработали таже проблема

 

[Адрюшка]

Хорошо зачистить потом мощный паяльник, кислота ,олово и все облудить

 

[enzof]

Хорошо зачистить потом мощный паяльник, кислота ,олово и все облудить

Впервые такое слышу. Разве реально вообще паяльником нагреть столь большую железку. Да и не повредится ли краска вокруг?

 

[Адрюшка]

Реально .Я тоже бы не поверил если не увидел своими глазами.

 

[hobo]

Если начало ржаветь, то просто подкраска не спасет. Задняя дверь работает в самой агрессивной среде - та же дряь, что под днищем+выхлопные газы.

https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64982

 

[Oput]

что бы покрасить хорошо, вам придётся вырезать заднее стекло, т.к. скорее всего ржа залезла под него.

 

[enzof]

Краску расковырял, преобразрвателем ржавчины залил. Подскажите чем бы замазать до лета, чтобы не ржавела. Летом буду нормально делать с вырезанием стекла.

 

[Panar]

enzof, а не сцыкует ли у вас омыватель внутрь задней двери? Нормально ли метла машет, а писалка нормально ли писает? Я про ось метлы с трубкой (которая трескается часто) для подачи омывателя внутри намекаю. А то может уже коррозия изнутри пробивается.

 

[enzof]

Осенью разбирал этот механизм, все там нормально. И дверь изнутри нормальная, не ржавая. Коррозия только снаружи из под резинки распространяется. Так чем замазать чтоб не ржавела?

 

[Panar]

Лучше очистить от вздутой краски и рыхлой коррозии и периодически брызгать той же ВД-хой. Как временная мера консервации сойдет.
Или, если денег не жалко и коррозия только слегка побила металл, то слегка зачистить и помазать Dinitrol RC800 или HiGear Rast Treatment (в названии мог и ошибиться). Сверху для красоты можно "польской кисточкой" покрасить
Первый способ как мне кажется и дешевле и лучше. Так или или иначе до лета и нормального ремонта протянет.

 

[Выхлоп]

В заднюю дверь, много всякой гадости летит, не удивительно что так быстро проржавела !

 

[Panar]

Ну 10 лет - вроде не так и быстро. Но конечно вся шняга поднимаемая с дороги в большом количестве оседает на задней двери - аэродинамика - ничего не поделаешь.

 

[bruski]

На зиму можно зачистить до металла и замахать МОВИЛЬЮ.

 

[enzof]

Скажите пожалуйста, а возможно ли избавитьтся от коррозии, если она уже началась, то есть сделать так, чтобы она не появлялась снова на этом же месте хотя бы несколько лет?
Предположим, что я удалил ржавчину, например пескоструйкой, что необходимо нанести на зачищенную поверхность, чтобы ржавчина больше не появлялась?
Заранее спасибо.

 

[Corporation]

Скажите пожалуйста, а возможно ли избавитьтся от коррозии, если она уже началась, то есть сделать так, чтобы она не появлялась снова на этом же месте хотя бы несколько лет?
Предположим, что я удалил ржавчину, например пескоструйкой, что необходимо нанести на зачищенную поверхность, чтобы ржавчина больше не появлялась?
Заранее спасибо.

Грунт и 3 слоя эмали.

А временное решение - мовиль. Хороший консервант.

 

[enzof]

А грунт обычный или с цинком?
На сколько хватит такого решения?
И зачем 3 слоя эмали?

 

[Panar]

А грунт обычный или с цинком?
На сколько хватит такого решения?
И зачем 3 слоя эмали?

Грунт на голый металл лучше кислотный - 1 легкий слой, затем акриловый грунт 2 слоя.
Если корозия наделала кратеров, то возможно придется и шпатлевки немного положить: выбиваем коррозию, ложим два слоя эпоксидного грунта, затем шпатлю, затем шлифуем, затем на прошлифованные до металла участки ложим кислотник и сверху акриловый грунт.
Затем уже окрашивание (акрил или металлик под лак, смотря что на исходной детали) можно задуть пятном и располировать. Но все это не так просто - навык нужен. С первого раза можно и хреново сделать. Но зато коррозии в этом месте можно долго не ждать: если ржа выбита была хорошо, то и 5 лет она не покажется.
А эмаль, если кроет хорошо то и 2-х слоев хватит. Если красим не акрилом, то сверху еще 2-3 слоя лака.

 

[enzof]

Грунт на голый металл лучше кислотный - 1 легкий слой, затем акриловый грунт 2 слоя.
Если корозия наделала кратеров, то возможно придется и шпатлевки немного положить: выбиваем коррозию, ложим два слоя эпоксидного грунта, затем шпатлю, затем шлифуем, затем на прошлифованные до металла участки ложим кислотник и сверху акриловый грунт.
Затем уже окрашивание (акрил или металлик под лак, смотря что на исходной детали) можно задуть пятном и располировать. Но все это не так просто - навык нужен. С первого раза можно и хреново сделать. Но зато коррозии в этом месте можно долго не ждать: если ржа выбита была хорошо, то и 5 лет она не покажется.
А эмаль, если кроет хорошо то и 2-х слоев хватит. Если красим не акрилом, то сверху еще 2-3 слоя лака.

Спасибо, полезная информация. Несколько уточнений:
Кислотный грунт, как я понимаю - антикорозионный?
Он создает цинковую пленку?
Если необходимо шпатлевать, не лучше ли нанести кислотный грунт, затем акриловый, затем шпатлевку?
Есть ли какие-нибудь отличия при использовании перламутровых красок? А то у меня с перл-эффектом.

 

[Panar]

Кислотник цинковую пленку не создает, он создает фосфатную пленку, если не строго выражаться. И цинковую пленку вряд ли создаст какое либо из продаваемых средств (химически это невозможно, тут или гальваника или напыление металлического цинка).
Самые ядреные из кислотников - это наверное хроматные (фактически это те же фосфатные с добавлением хроматов), но они жутко вредные и в продаже почти не найти.
Способ кислотник->акриловый грунт->шпатля тоже часто применяется, но тут как мне кажется есть каверза: когда перешлифовываем, то неизбежно дошлифовываемся до слоя кислотника. И что делать? Снова перекрывать акриловым? Хорошо если слои шпатли уже не надо ложить, а если надо, то отвалится или нет ХЗ А на эпоксиднике шпатля неплохо держится, он очень стойкий и старый металл от влаги хорошо изолирует, опять же поменьше слоев в пироге. Потом прошлифовки до металла уже на финише припылим кислотником и загрунтуем акриловым всю площадь. Многие стали сейчас вообще почти без кислотника работать. Главное хорошо эпоксидник просушить - пленка очень механически прочная и часто сморжопит верхние слои если ей не дать полностью высохнуть.
Можно работать по-разному. Вообще, ключевой момент - это выбить с поверхности металла все окислы.
Что касается перламутров, то подготовка к окраске идентична, а метод окрашивания: ложим базу с перламутром в 2-3 слоя (у кого какой навык) и заливаем лаком, т.е как и в случае с металликом. Иногда перламутр добавляют и в лак. В нашем случае никакого творчества - все материалы приготовят на подборе. Нюанс в том, что если акриловую эмаль можно поливать после обработки грунта или старой эмали абразивом с градацией 400 (и даже 320), то обаботку под перламутры и металлики нужно заканчивать более высокими градациями абразивов: 500-600, если на сухую.