Провалы плохая приемистость двигатель ABS после выставления меток по мануалу

Насколько помню, датчик разрежения в моно-мотрониках расположен в коммутаторе.

ydgin написал(а):

Вот про давление интересно оно так и должно все время показывать постоянную величину или может менятся в зависимости от режима работы двигателя.,а так свечи рабочие провода проверял живые,бегунок и крышка новые,обнуление делал тоже самое.

Нажмите, чтобы раскрыть...

На M-Motronic (M-Jetronic) у регулятора давления нет коррекции на разрежение, как на системах распределённого впрыска, т.е. давление в системе практически всегда одинаково (0,8-1.2), в идеале 1,05. А может VWIgorVW прав и ты все установки сделал для ВМТ? А вообще считается, что хлопки в карбюратор (узел впрыска) - признак раннего зажигания или бедной смеси, хлопки в глушитель - позднее зажигание. Зачастую причиной обеднения смеси является порванная резиновая подушка под узлом впрыска, при этом ХХ может быть и стабильным.

у меня на Гольфе точно такая же фишка была, а когда пришла пора менять ремень тайминга - выяснилось, что он был смещен на один зуб. после замены ремня ( правильной!!) все стало на свои места - по меткам почти и все нормально работает

VWIgorVW написал(а):

на эту метку должна смотреть не середина бегунка а его край в сторону опережения (против часовой).

Нажмите, чтобы раскрыть...

На шторку ДХ надо ориентироваться. Причем тут край бегунка?

Yurkesch написал(а):

На M-Motronic (M-Jetronic) у регулятора давления нет коррекции на разрежение, как на системах распределённого впрыска, т.е. давление в системе практически всегда одинаково (0,8-1.2), в идеале 1,05. А

Нажмите, чтобы раскрыть...

Коррекция на разряжение есть у м-мотроника. Может называется по другому.
Вобщем так. На входе регулятора, на подводящем патрубке, давление постоянно. Т.к. давит эл. насос. Регулятор находится в корпусе моновпрыска до заслонки. В корпусе регулятора есть пара отверстий в полость впрыска. Через них ваккуум и воздействует на диафрагму регулятора изменяя тем самым количество или давление топлива к форсунке. Только я не понимаю как это работает если нет воздушного фильтра.

akd написал(а):

На шторку ДХ надо ориентироваться. Причем тут край бегунка?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Правильно. Но так проще и визуальней. Побоялся запутать человека.

VWIgorVW написал(а):

Коррекция на разряжение есть у м-мотроника. Может называется по другому.
Вобщем так. На входе регулятора, на подводящем патрубке, давление постоянно. Т.к. давит эл. насос. Регулятор находится в корпусе моновпрыска до заслонки. В корпусе регулятора есть пара отверстий в полость впрыска. Через них ваккуум и воздействует на диафрагму регулятора изменяя тем самым количество или давление топлива к форсунке. Только я не понимаю как это работает если нет воздушного фильтра.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Первый раз такое слышу.

Регулятор давления топлива механический и сбрасывает он лишнее давление в обратку независимо от разряжения воздуха.
Никакого вакуума к регулятору давления не подводится.

Вакуумная система в мотронике используется только для регулировки заслонки гор - хол воздух в корпусе топливного фильтра, чтобы обеспечивать оптимальную температуру воздуха. Особенно это важно при запуске на холодную при отрицательных температурах.

В том месте, где у M-Motronic установлен регулятор давления, давление практически всегда равно атмосферному, специального подвода вакуума из впускного коллектора к регулятору нет, поэтому я и написал, что коррекции давления нет.

VWIgorVW написал(а):

Коррекция на разряжение есть у м-мотроника.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Регулятор давления находится до дроссельной заслонки (ты сам это отметил), какое там может быть разрежение? Если даже разрежение небольшое будет при полностью открытой заслонке, то оно никак не может влиять на давление топлива, слишком маленькое отверстие форсунки и открывается на короткое время.

После замены топливного фильтра давление выравнилось теперь постоянное при любом режиме и стало 1.1 видимо фильтр гавно(ханс прайс) к сожалению установление стабильного давления улучшений и изменений в работе мотора не принесло.

Попробуй сделать следующее:
1. Поставь "родные свечи". Не знаю, как у тебя, но у меня двигло (ААМ 1.8. Monomotronic) очень превередлив к свечам. Насколько я знаю, наши двигатели близнецы-братья, только мой дефорсированный.
2. Проверь сетку приёмника на бензонасосе. Наверняка она наглухо забита. Проверить это можно следующим образом: снимаешь трубопровод "обратки" и подставляешь под него любую ёмкость. Заводишь автомобиль и ждёшь, когда топливо польётся, можешь даже погазовать. Если топливо не бежит, значит смотри сетку. На ХХ давления и расхода топлива тебе хватает, а при резком ускорении двигатель захлёбывется. Если да, то просто очитсть её. После этого обороты могут начать гулять,сам понимаешь, расход топлива очень резко меняется и твой комп просто не в состооянии резко перестроиться и отрегулироватьих. Если да, то проблема решена. Обороты ты выставлять уже умеешь. У беня была подобная байда, первые два пункта решило проблему. После этого машинку не узнать, стала ну очень шустрой. Кстати, расход по городу- 10,8 литра на сотню. Это паспартные данные.
3. Проверь реле бензонасоса, или замени его (стоит копейки).

general написал(а):

На ХХ давления и расхода топлива тебе хватает, а при резком ускорении двигатель захлёбывется.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Как захлебывается, если не хватает?

Объясняю на "пальцах". На ХХ того количества топлива, которое подаёт безонасос в магистраль вполне хватает для устйчивой работы двигателя. Если двигло не "раскручивать", то его даже для спокойной езды достаточно. Но если ты резко давишь на газ, то что происходит? Правильно, ты моментально срабатываешь только то, что у тебя есть в магистрале, а для резкого ускорения тебе необходимо больше. Вот двигатель и "захлёбывается". Наверное будет правильнее сказать у двигателя топливное "голодание" начинается. Грубо говоря происхлдит то же самое, что и на карбюраторе, если на нём забит, или не работает ускорительный насос. Если опять не понятно объяснил-пиши, попробую объяснить ещё раз.

general написал(а):

Объясняю на "пальцах". На ХХ того количества топлива, которое подаёт безонасос в магистраль вполне хватает для устйчивой работы двигателя. Если двигло не "раскручивать", то его даже для спокойной езды достаточно. Но если ты резко давишь на газ, то что происходит? Правильно, ты моментально срабатываешь только то, что у тебя есть в магистрале, а для резкого ускорения тебе необходимо больше. Вот двигатель и "захлёбывается". Наверное будет правильнее сказать у двигателя топливное "голодание" начинается. Грубо говоря происхлдит то же самое, что и на карбюраторе, если на нём забит, или не работает ускорительный насос. Если опять не понятно объяснил-пиши, попробую объяснить ещё раз.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Правильно это все, если бы в системе топливоподачи не было обратки и клапана сброса лишнего давления.
Насос, даже сильно поношенный легко выдает давление больше 1.2 Атм (рабочее давление для моников).
Поэтому при тапке в пол давление не может падать до нуля. Оно конечно падает, но например у меня с 1.2 до 1 и то только на доли секунды.
Эти значения давления находятся в пределах допустимого 0.8-1.2 Атм.

Как правило, частенько проблемы с пониженным давлением топлива бывает виноват именно этот клапан. Пружинка со временем проседает и он начинает держать пониженное давление.


И еще я выяснил, что эти просадки давления при тапке в пол не влияют на провалы при разгоне. Причина в другом.

Свечки оригинал стоят на вид как по книге для идеальной работы двигателя ни грамма сажи и масла коричнивого цвета(получается что смесь оптимальна но я сомневаюсь нужны результаты СО),бензонасос чистый думаю проблема у меня в другом либо смесь надо проверить сомневаюсь в лямбде хоть и свежая или позиционер хотя проверял разбирал вроде все ок взять где нить исправный и проверить поставив себе,а по виду свечей как будто зажигание оптимально и детонации особо не слышно просто не особо хочется ловить на слух хотелось бы более точных результатов.

general написал(а):

Наверное будет правильнее сказать у двигателя топливное "голодание" начинается.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Вот так правильно. Намек был на это, "захлебывается"-противоположное понятие.

ydgin написал(а):

Свечки оригинал стоят на вид как по книге для идеальной работы двигателя ни грамма сажи и масла коричнивого цвета(получается что смесь оптимальна но я сомневаюсь нужны результаты СО),бензонасос чистый думаю проблема у меня в другом либо смесь надо проверить сомневаюсь в лямбде хоть и свежая или позиционер хотя проверял разбирал вроде все ок взять где нить исправный и проверить поставив себе,а по виду свечей как будто зажигание оптимально и детонации особо не слышно просто не особо хочется ловить на слух хотелось бы более точных результатов.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Что разбирал?Позиционер?Что есть сие такое? Если я правильно понимаю это ДПДЗ?То ничего удивительного тогда нет,нельзя его разбирать,потом хрен настроишь,сам убедился,пришлось поставить нижнюю часть впрыска от 1,6,теперь ищу хорошую от 1,8(кстати если кто может в Питере с этим помочь буду очень признателен).

KYMA написал(а):

chestni написал(а):

ydgin написал(а):

Ну не так выразился делал именно стартовую иннициализацию.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Стартовую инициализацию надо делать снимая разъём с ЭБУ, С АКБ не достаточно, т.к. мозги энергонезависимые в данном случае.

Нажмите, чтобы раскрыть...

совершенно верно

Нажмите, чтобы раскрыть...

Сомневаюсь однако, только если существует дополнительный источник питания.
Пример материнская системная плата где на ней находиться маленький аккумулятор для запитки CMOS.
Снятие разъёма исключает возможность наличие доп питания (иногда по питанию ставят конденсаторы для фильтрации, которые разряжаются медленно)

Наш ответ Чемберлену, а вернее ten70 (не обижайся дружище) .
Что касается регулятора давления и «обратки», то ты говоришь все правильно, обороты бензонасоса постоянные, следовательно давление, которое он создаёт тоже практически постоянное (изменяется на ноль целых ноль десятых), что на производительности (которая выбрана с учётом «тапка в пол», чтобы была возможность резкого ускорения) не сказывается. Но если сетка приёмника забита, то давление осталось постоянным, а количество топлива меньше. Но раз ydgin говорит, что уже проверил сетку и, что там всё чисто, то вопрос исчерпан. Во всяком случае больше умные мысли на эту тему меня к сожалению не посещали.
А теперь шкурный вопрос. Раз уж здесь, а вернее чуть-чуть выше затронули тему «обнуления» и «стартовой иницилизации», то может быть кто-нибудь подскажет, как правильно это сделать самому?

"Cтартовую инициализацию" я делал по следующей схеме:
Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Итак, что следует сделать.

1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.

2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.

3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).

*Примечание: Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

**Примечание: в моём случае я как раз таки и отключал «-» и «+» клеммы АКБ, так как не знаю, как отключить разъём ЭБУ (никаких зажимов, защёлок, а так же других способов его крепления я не обнаружил), а курочить его в надежде на то, что повезёт и я его отсоединю ничего не сломав, сами понимаете, не вариант, и плюс ко всему так же отбрасывал разъёмы ВСЕХ датчиков.
По этому буду ОЧЕНЬ признателен, если кто-нибудь подскажет, как отсоединить разъём ЭБУ.

4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.

6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.

7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.

8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается. Все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi.

Процесс «обнуления» мной не выполнялся, так как не знаю самой процедуры и порядок действий и можно ли самому это сделать. Ехать к мастерам- машину жалко, мне одно «чудо» уже пыталось впрыск ОТВЁРТКОЙ настроить!!! Как я понял, он видимо попутал узел впрыска с карбюратором, внешне они выглядят одинаково.

Ну и на последок ещё один вопрос: на холостом ходу двигатель неприятно вибрирует мелкой дрожью. Причём если добавить чуть-чуть газку, то всё становиться ОК. Пробывал сделать трамблёром обороты ХХ повыше, не помогает, всё равно вибрирует, а добавишь газа, опять всё ОК. Все датчик вроде бы работоспосбные, ремень ГРМ в порядке, все метки совподают, на ходу машинка ведёт себя вполне порядочно, нареканий не вызывает. Двигатель ААМ 1.8 1994 г.в., блок управления MonoMotronic.
Если у кого была подобная проблемка, не останьтесь равнодушными к чужому горю, «ибо каждому воздасться по делам его, и да будет уготована лучшая жизнь Машинам Вашим». Приношу свою благодарность akd (была бы шляпа, то обязательно снял бы её и раскланялся) за то, что не посчитал за труд лично ответить мне по этой теме.

ten70 написал(а):

Правильно это все, если бы в системе топливоподачи не было обратки и клапана сброса лишнего давления.
Насос, даже сильно поношенный легко выдает давление больше 1.2 Атм (рабочее давление для моников).
Поэтому при тапке в пол давление не может падать до нуля. Оно конечно падает, но например у меня с 1.2 до 1 и то только на доли секунды.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Наш ответ Чемберлену, а вернее ten70 (не обижайся дружище) ))).
Что касается регулятора давления и «обратки», то ты говоришь все правильно, обороты бензонасоса постоянные, следовательно давление, которое он создаёт тоже практически постоянное (изменяется на ноль целых ноль десятых), что на производительности (которая выбрана с учётом «тапка в пол», чтобы была возможность резкого ускорения) не сказывается. Но если сетка приёмника забита, то давление осталось постоянным, а количество топлива меньше. Но раз ydgin говорит, что уже проверил сетку и, что там всё чисто, то вопрос исчерпан. Во всяком случае больше умные мысли на эту тему меня к сожалению не посещали.
А теперь шкурный вопрос. Раз уж здесь, а вернее чуть-чуть выше затронули тему «обнуления» и «стартовой иницилизации», то может быть кто-нибудь подскажет, как правильно это сделать самому?

"Cтартовую инициализацию" я делал по следующей схеме:
Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Итак, что следует сделать.

1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.

2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.

3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).

*Примечание: Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

**Примечание: в моём случае я как раз таки и отключал «-» и «+» клеммы АКБ, так как не знаю, как отключить разъём ЭБУ (никаких зажимов, защёлок, а так же других способов его крепления я не обнаружил), а курочить его в надежде на то, что повезёт и я его отсоединю ничего не сломав, сами понимаете, не вариант, и плюс ко всему так же отбрасывал разъёмы ВСЕХ датчиков.
По этому буду ОЧЕНЬ признателен, если кто-нибудь подскажет, как отсоединить разъём ЭБУ.

4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.

6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ!!!. Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.

7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.

8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается. Все вышеописанное справедливо для любых блоков управления "Mono-Jetronic"/"Mono-Motronic" производства Bosch, не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена - VW, Audi.

Процесс «обнуления» мной не выполнялся, так как не знаю самой процедуры и порядок действий и можно ли самому это сделать. Ехать к мастерам- машину жалко, мне одно «чудо» уже пыталось впрыск ОТВЁРТКОЙ настроить!!! Как я понял, он видимо попутал узел впрыска с карбюратором, внешне они выглядят одинаково.

Ну и на последок ещё один вопрос: на холостом ходу двигатель неприятно вибрирует мелкой дрожью. Причём если добавить чуть-чуть газку, то всё становиться ОК. Пробывал сделать трамблёром обороты ХХ повыше, не помогает, всё равно вибрирует, а добавишь газа, опять всё ОК. Все датчик вроде бы работоспосбные, ремень ГРМ в порядке, все метки совподают, на ходу машинка ведёт себя вполне порядочно, нареканий не вызывает. Двигатель ААМ 1.8 1994 г.в., блок управления MonoMotronic.
Если у кого была подобная проблемка, не останьтесь равнодушными к чужому горю, «ибо каждому воздасться по делам его, и да будет уготована лучшая жизнь Машинам Вашим». Приношу свою благодарность akd (была бы шляпа, то обязательно снял бы её и раскланялся) за то, что не посчитал за труд лично ответить мне по этой теме.