ШРУСы и пыльники. Переборка и замена Мой опыт работы с шариковыми ШРУСами на B3

  • Автор темы Justicet
  • Дата начала
  • Ответы 29
  • Просмотры 62К
  • Теги
    шрус

Justicet

сын Империи
Сообщения
16
Реакции
20
Город
Россия, Тула
Авто
VW Passat B3 1988 г., CL, RP MonoJet, WhiteHella, FogLight, PowerMirrors, PowerWindows, CentralLock
Итак, начну с того, что когда у меня возникла необходимость в проведении работ по данному вопросу - подробной (читай пошаговой инструкции) не нашел ни в нете, ни на форумах (b3 и WTS - может плохо искал). В книгах данные тонкости вообще не упоминаются...
Надеюсь этот небольшой мануальчик поможет кому-нибудь...

Сначала некоторые определения и наименования:
1. ШРУС - шарнир равных угловых скоростей (в данном контексте рассматривается ТОЛЬКО шариковый) - состоит из внутренней обоймы, сепаратора (удерживающего шарики) и внешней обоймы. По большому счету - подшипник, но, в отличии от, например, ступичных, работает несколько по-другому;
2. Внешний ШРУС - тот самый, который своей внешней обоймой крепится гайкой "на 30" к ступице колеса;


внешний ШРУС в разрезе
3. Внутренний ШРУС - крепится к коробке.


внутренний ШРУС в разрезе (без наружной обоймы)

Очень хорошая схема ШРУС: схема на сайте carseller.ru
Описание работы ШРУСа и его диагностирование здесь: ШРУС

Внешний и внутренний ШРУСы разительно отличаются:
Внешяя обойма внешнего ШРУС совмещена в единое целое с корпусом ШРУса и шлицами, которыми и связывается со ступицей, и за свой характерный вид прозвана "гранатой". ;)
Внешняя обойма внутреннего ШРУСа имеет внешний вид как и у обычного подшипника и крепится к коробке шестью болтами со внутренней "звездочкой" (торцевой ключ "Т" типа №40).

Как все понимают - что бы удобно работать со ШРУС необходимо снять привод. Метод снятия левого и правого приводов различны. Лично мне удалось снять правый привод не снимая ничего дополнительно, кроме демпфера. С левым приводом такого счастья не ждите - для удобства работы придется снять рычаг подвески ("лапу").

Если необходимы подробности по снятию приводов - укажите, отредактирую материал :)

Итак имеем на руках привод.
Внимательно осматриваем пыльники на предмет трещин, разорванностей и т.д. При осмотре раздвигаем гофру пыльника поколенно, а именно так он и работает при движении, выявляя трещинки в резине. Если есть сомнения/подозрения на дефективность пыльника - к замене!!!! Пыльник не настолько дорогая запчать (390 - 460 руб за комплект в составе пыльник + шайбы + стопорные кольца + смазка MoS2 + ступичная гайка + хомутики. Цена указана для комплектов Lobro/GKN в Туле) как ШРУС, а последний боится пыли/грязи - в особенности, рассматриваемый нами вариант ШРУСа.

В моем случае оба пыльника были порваны, поэтому я их просто разрезал по оси, предварительно аккуратно сняв хомутики (могут пригодится).
Т.к. пыльники порваны - не исключено попадание пыли в ШРУС, тем более заметно загустение смазки - следовательно придется перебирать и промывать ШРУС.
Если не желаете перебирать ШРУС, т.к. опасаетесь за правильность своих действий - промывайте в сборе.

Рекомендую начинать работу с внешнего ШРУСа - исключительно для удобства проведения работ.

1. Внешний ШРУС:
Зажимаем привод в тисках и через проставку из мягкого металла сбиваем ШРУС с привода. Проставку упираем во ВНУТРЕННЮЮ обойму ШРУСа. Периодически поворачиваем всю конструкцию на 180 градусов и бьем по противолежащей части обоймы - для равномерности воздействия.


Рис.1 На приведенном рис ШРУС сбивается с помощью бородка
Внимание: из-за наличия пружинистого стопорного кольца ШРУС сходит очень туго - поэтому приходится прилагать значительные усилия.

Итак, мы сбили гранату внешнего ШРУСа. Пока он у нас в сборе - отложим его ненадолго.

1.1 Внимательно осматриваем шлицы и в соответсвующей канавке видим стопорное кольцо. Вынимаем его отверточкой и выбрасываем - деталька одноразовая и в комплекте с пыльником у нас идет новое.
1.2. Снимаем пластиковую коническую шайбу и металлическую тарельчатую шайбу. Эти детали то же есть в комплекте. По поводу пластиковой конической шайбы: в комплекте пыльника их две - вам будет нужна аналогичная.


Рис.2 На рисунке:1- тарельчатая шайба, 2- пластиковая коническая.
1.3. Промываем шлицы (я для целей промывки везде использую уайт-спирит), протираем насухо.
1.4. Берем в руки гранату и внимательно осматриваем на предмет повреждений снаружи - если нет - прекрасно.

2. Начинаем разборку внешнего ШРУСа:
2.1. Усиленное внимание к каждой мелочи - как стоит на неразобранном, какое положение и т.п. Если удобно, записывайте или фото. Это ДЕЙТВИТЕЛЬНО важно!!!
2.2. надавливая пальцами заглубляем внутрь гранаты внутреннюю обойму и поднимаем вверх прилежащую часть сепаратора и выдавливаем пальцами шарик. Аналогично поступаем с остальными.



Рис.3 Положение прикотором вынимаются шарики

2.3. аккуратно вынимаем сепаратор вместе с внутренней обоймой. Вынимается из внешней обоймы с небольшим усилием, слегка проворачивая для поиска удобного положения. Устанавливаем обойму так, чтобы два окна для шариков в сепараторе совпали с проточками для шариков на внешней обойме ШРУСа.



Рис. 4 Стрелкой показано положение окна сепаратора

Не меняя положения сепаратора (т.е. держать его так же как он был установлен), аккуратно вынимаем внутреннюю обойму, повернув ее относительно сепаратора на 90 градусов и слегка прокручивая - выходит без особых усилий.



Рис. 5 Положение, при котором вынимается внутренняя обойма

2.4. Все части ШРУСа хорошо промываем и раскладываем на чистой поверхности в порядке установки. Т.е. внутренняя обойма, далее сепаратор (в том положении как был установлен до разбора), внешняя обойма ("граната").
2.5. Внимательно осматриваем внешнюю, внутреннюю обоймы и сепаратор на предмет износа. Если имеются канавки от шариков (не потертости, а именно канавки), или трещины между окнами шариков на сепараторе - ШРУС лучше заменить.
Пока не найдете новый, можно поездить на перебранном старом. Но это если не поврежден сепаратор или канавки не глубокие

3. Сборка внешнего ШРУСа:
3.1. закрепляем "гранату" в тисках рабочей частью вверх так, чтобы она плотно садилась своей плоскостью на губы тисков - в этом случае мы нанесем минимальные повреждения шлицам. Можно так же обернуть зажимаемую часть шлицов к-нить тканью или др. мягким материалом.
3.2. берем сепаратор и внимательно осматриваем его: если видны соответсвующие потертости на наружной поверхности, возникающие при работе - то ориентируемся на них. Т.к. проточки для шариков во внешней обойме ШРУСа сделаны в виде расширяющейся канавки, то образуемые ими выступы имеют вытянутую коническую форму, и они (выступы) оставляют соответсвующие следы на внешней поверхности сепаратора. Выступы сужаются к широкой части гранаты - т.е. той которая смотрит к КПП. Следовательно, в таком положении и устанавливаем сепаратор.
Он устанавливается таким образом:
3.2.1. Слегка вращая, вставляем его внутрь гранаты в положении когда окна для шариков на сепараторе совпадают с выступами на гранате. Усилия никакие не прилагаются. В итоге получается, что сепаратор выступает над поверхностью гранаты - это не рабочее положение.
3.2.2. Сдвинув сепаратор до упора в сторону (есть небольшой люфт) берем молоток весом грамм 300 и ударяя слегка_наискось (вектор направлен в ребро сепаратора и вниз) пытаемся вколотить сепаратор внутрь внешней обоймы до щелчка.
на фирменных СТО данное действо производят с помощью специального запресовывающего инструмента. Характер действия практически индентичен
Теперь он занял свою рабочую нишу.
Проверим: повернем его так, чтоб окна на сепараторе совпали с проточками на гранате и проворачиваем дальше пока не сделаем полный круг. Можно набить немного прилагающейся смазки под сепаратор и на проточки для шариков через окна сепаратора. Повращаем сепаратор в разные стороны внутри его рабочей ниши, а так же утапливая и поднимая части сепаратора - как бы весы изображая. После этого приводим его в рабочее пложение: окна на сепараторе напротив проточек для шариков в "гранате".

По поводу смазки: лучше использовать прилагающуюся дисульфидно-молибденовую (MoS2) или отечественную "ШРУС" (состав не знаю - не смотрел). Лично я предпочитаю использовать в таких ответсвенных элементах молибденовую смазку, как более "скользкую" (погуглите про дисульфид молибдена).
Всеми инструкциями КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать литолоподобные смазки, в т.ч. Castrol LMX (зеленый).

3.3. внутрь установленного сепаратора вставляем наискосок внутреннюю обойму ШРУСа и проворачивая, вставляем дальше - пока он не попадет полностью в свою рабочую нишу - в итоге он должен встать горизонтально в одной плоскости с сепаратором и гранатой.
действия по установке внутренней обоймы аналогичны, по сути, действиям по ее изъятию с той лишь разницей, что втавлять придется в практически собранный ШРУС (Рис. 5)

Проверим: внутренняя обойма должна более-менее свободно вращаться вокруг своей оси, находясь в одной плоскости с сепаратором. Так же она должна двигаться в режиме весов.
В рабочем положении внутренняя обойма своей плоской поверхностью смотрит к основанию гранаты. Проточки для шариков на внутренней обойме также не равномерны по ширине, более широкая часть проточек должна смотреть вверх от основания гранаты.
Устанавливаем все три компонента в рабочее положение: канавки на "гранате", окна на сепараторе и канавки на внутренней обойме должны совпадать, и набиваем смазкой канавки на внтренней обойме. К этому моменту у вас израсходуется около пловины прилагающегося пакетика (в пакетике 80 гр.).

3.4. Теперь вставляем шарики. Как водится по законам или подлости или Мерфи, первые три шарика встанут без проблем... ;)
Шарики вставляются таким образом:
расположите сепаратор так, чтобы одно из окон смотрело наружу, вставте туда шарик (необходимо небольшое усилие).
почти как на рис. 3
Надавив пальцем на сепаратор, опускаем его вместе с шариком в канавку гранаты. Подвигайте внутреннюю обойму, проверяя хорошо ли шарик заходит в канавки на обойме (можно двигать вставив отвертку в отверстие для приводе - но аккуратно, там шлицы). Таким же образом вставляем еще два соседних шарика.
Теперь пытаемся вставить четвертый шарик аналогичными действиями, но придется уже приложить некоторые усилия для полного открытия окна сепаратора. При этом следует опустить прилегающую часть внутренней обоймы. Вставляем шарик, и легонькими ударами молоточка по кромке сепаратора опускаем его вниз. С каждым новым шариком, усилия, прилагаемые для открытия окна сепаратора немного увеличиваются...
Таким образом вставляем все шарики.
Теперь, когда все шарики вставлены в шарнир и все части шарнира находятся в одной плоскости, проверьте работоспособность шарнира покачивая его в режиме весов на каждом из шариков. Для выполнения этого действия может потребоваться некоторое усилие - это нормально. Покачивая вышеописанным образом вы, помимо прочего, распределите смазку по шарниру.
Дозабивать смазку будем после установки на привод.
Вынимаем ШРУС из тисков и временно откладываем в сторону.

4. Подготовка привода к установке пыльника и ШРУСа:
4.1. Закрепляем привод в тисках, протираем от пыли и на шлицы наносим немного смазки из комплекта пыльников.
4.2. Теперь проверим как ШРУС заходит на свое законное место на приводе и не повреждены ли у нас шлицы. ВНИМАНИЕ - канавка стопорного кольца должна быть пустой!

Для этого берем старую ступичную гайку и накручиваем ее на "гранату" так, что бы ее бОльшая по площади сторона смотрела наружу. Закручиваем ее до положения когда ее край на 1 мм выступает над "гранатой".
Теперь насаживаем ШРУС (внутренней обоймой) на привод. Выравниваем ШРУС по оси привода, так же проверяем что все компоненты ШРУС (внутренняя обойма, сепаратор и "граната") находятся в одной плоскости.
Аккуратно бьем по накрученной гайке, насаживая ШРУС на привод.



Рис. 6 Насаживание ШРУСа на привод

После того, как канавки для стопорного кольца не будет видно, можно сбивать ШРУС назад (таким же образом как мы делали в самом начале).
Этими действиями мы проверили не повредили ли мы шлицы на приводе и внутренней обойме ШРУСа.
Опять слегка смазываем шлицы привода и ту его часть, по которой будем двигать пыльник до места его дислокации на приводе.

5. Установка пыльника и внешнего ШРУСа
5.1. Берем в руки пыльник внешнего ШРУСа и узким концом вперед надеваем его на привод, постепенно двигая к месту установки.
5.2. Посадив на место пыльник, закрепляем его малым хомутиком. Закрепили - теперь выворачиваем наизнанку, чтоб не мешал.
5.3. Берем в руки металлическую шайбу из набора. Она немного конусная, ее необходимо поставить так, чтоб бОльшая ее окружность смотрела в сторону ШРУСа. Надеваем шайбу.


Рис.7 Правильное положение тарельчатой шайбы

Теперь выбираем пластиковую шайбу из набора (такого же размера как и старая) и ставим ее большей поверхностью к металлической шайбе. Т.е. острие конуса пластиковой шайбы будет смотреть в сторону ШРУСа.
аналогично как на рис. 2, только доводим до окончания шлицов, в положение как на рис. 7
5.4. Берем из набора новое стопорное кольцо и устанавливаем его в соответсвующую проточку на приводе.
5.5. Надеваем собранный ШРУС на привод, проверяем положение компонентов ШРУСа (должны находится в одной плоскости), и его соосность приводу. Ударами молотка по гайке насаживаем ШРУС на привод - тут уже потребуются значительные усилия - это из-за стопорного кольца. Продолжаем насаживать сохраняя соосность ШРУСа и привода, до полной посадки ШРУСа на привод.
см. рис.6
5.6. Забиваем остатки смазки в ШРУС попеременно наклоняя его в разные стороны. После этого повращайте его, для лучшего распределения смазки.
5.7. Наятгиваем пыльник на "гранату", слегка сжав пыльник выпускаем из него воздух (иначе в процессе работы воздух внутри пыльника вследствие нагрева увеличится в объеме - а для чего нам лишняя нагрузка на пыльник?), застегиваем большим хомутиком.

Все с наружным ШРУСом разобрались.
 
Часть вторая: Внутренний ШРУС

Со внутренним ШРУСом попроще. Обрадую тех, кто замучился с внешним - собирается он просто пальцами :yahoo:

6. Разборка внутреннего ШРУСа

6.1. Закрепляем привод со ШРУСом в тисках. Если ставите новый пыльник, то без сожаления режьте этот - так проще.
Сбиваем металлическую рубашку пыльника с внешней обоймы (можете сделать это так же и после снятия ШРУСа с привода).
В этом положении уже можно осуществить разборку узла.
6.2. Наклонив как можно сильнее наружную обойму относительно внутренней, аккуратно вынимаем шарики из сепаратора. После того как вынуты все шарики, снимаем наружную обойму. На приводе у нас остается внутренняя обойма с сепаратором.
6.3. Снимаем стопорное кольцо, которое располагается на ближней к КПП стороне привода и не дает снять внутреннюю обойму.

В комплекте у нас имеется стопорное кольцо, поэтому, что делать со старым - решать вам :pardon:

6.4. Аккуратно, способом описанным в первой части, сбиваем внутреннюю обойму с сепаратором. Заметьте (запомните/запишите/сфоткайте) как стояла внутренняя обойма на приводе и как на ней установлен сепаратор. Снимаем сепаратор с внутренней обоймы (аналогично как снимали сепаратор в ч. 1)
6.5. Все снятое промываем от старой смазки и раскладываем в порядке установки: внутренняя обойма, сепаратор (в положении как был установлен) и внешнюю обойму (при промывке - оторвать самоклеящуюся прокладку из пробки и хорошенько промыть от клея место ее установки). Провести визуальную дефектоскопию (во сказал... :crazy: т.е. проверить на выработку, дефекты и т.п., так же как описано в первой части).
6.6. Снять шайбочки с привода и промыть привод от старой смазки.

7. Подготовка привода к установке пыльника и внутренней обоймы

7.1. Немного смазываем шлицы привода прилагающейся смазкой и до половины насаживаем внутреннюю обойму. Таким образом мы осуществили проверку шлицов на приводе и внутренней обойме на предмет повреждений. Аккуратно сбиваем обратно.
7.2. Смазываем поверхность привода от шлицов и до посадочного места пыльника. Натягиваем новый пыльник чуть дальше, чем положено - для обеспечения себе удобства при установке/сборке ШРУСа.
7.3. Ставим новые шайбы из комплекта в таком же порядке как и стоявшие до снятия.

8. Сборка внутреннего ШРУСа

8.1 Насаживаем внутреннюю обойму ШРУСа на привод. До упора. Устанавливаем за обоймой в предназначенное для этого посадочное гнездо стопорное кольцо. Проверяем хорошо ли оно зашло, легонько обстукивая его конусной поверхностью молотка.
8.2. Надеваем сепаратор на внутреннюю обойму в такое же положение в каком он был до разборки. Рабочее положение: окошки сепаратора напротив проточек для шариков на внутренней обойме. Проверяем работоспособность: сепаратор должент относительно свободно вращаться вокруг своей оси на внутренней обойме.
Вроде бы он слегка грушевидной формы, поэтому важно что бы он встал так как предусмотрено конструкцией. В противном случае сепаратор разорвет и шрус рассыплется, что приведет к заклиниванию.
Честно сказать, смотря на просвет я, лично, то видел, то не видел этой грушевидности - видимо обман зрения. А соотвествующих инструментов у меня нет (подозреваю, что одним штангеном тут не обойтись). Но установил в то же положение в каком он находился, в соответствии с полученными рекомендациями.
8.3. Берем в руки внешнюю обойму и наклеиваем на прилегающую к коробке сторону самоклеящуюся пробковую прокладку (для этой цели имеется специальная канавка).
8.4. Теперь одеваем внешнюю обойму на конструкцию внутренняя_обойма + сепаратор. Одевается достаточно легко.
Если кто заметил, что проточки для шариков на внутренней и внешней обоймах на совпадают относительно друг друга - как бы перекрещиваются.
8.5. Теперь устанавливаем шарики. Для этого нам необходимо так расположить сепаратор и внешнюю обойму относительно друг друга, что бы полностью открыть противоположные окна сепаратора. Забиваем смазочки в оба открывшихся окошка (снизу и сверху), вставляем шарики (с усилием) в оба открывшихся окошка, устанавливаем сепаратор в рабочее положение одновременно слегка вращая внешнюю обойму по спирали (вспомните про форму проточек для шариков). Таким же образом устанавливаем остальные шарики. Никаких дополнительных усилий, кроме вставления шарика в окно сепаратора нет.
8.6. Забиваем смазку в ШРУС со стороны привода, попеременно наклоняя наружную обойму, во все открывшиеся места.
8.7. Отводим внешнюю обойму ШРУСа до крайнего положения в сторону от привода к коробке, и вращательными движениями продвигаем пыльник (держась за его узкую часть) вплотную к ШРУСу до совпадения отверстий на металлическом основании (рубашке) пыльника и внешней обоймы.
8.8. Берем три пластины, которыми прижимается рубашка пыльника и крепится ШРУС к коробке, очищаем их от пыли/грязи (я еще дополнительно протер их уайт-спиритом ). Устанавливаем новые болты из набора, через пластины, в отверстия рубашки пыльника и внешней обоймы. Опасаться что выпадут нет необходимости - бОльшее колено пыльника не даст им выпасть. Устанавливаем рубашку на внешнюю обойму - я легонько обстучал молоточком, а при закреплении ШРУСа на коробку, рубашка сама притянется.
8.9. Забиваем оставшуюся смазку на обратной, относительно привода, стороне ШРУСа.

Все - Привод со ШРУСами готов к установке.


Некоторые размышления о плюсах переборки ШРУСов:
Т.к. это устройство (а ШРУС это все-таки устройтство) славно поработало довольно продолжительное время (смею надеяться, что и в вашем случае оно так) на наше благо, то, что естественно, образовалась некоторая выработка на сопрягающихся поверхностях деталей устройства. Т.е., детали притерлись по месту. Перебирая ШРУС мы меняем положение шариков и рабочих поверхностей сепараторов и обойм относительно друг друга.
Подробнее так: внеш.об_а - а_сепаратор_б - б_вн.об ----это было, а после преборки получаем, например, внеш.об_а - в_сепаратор_г - д_вн.обойма. Под буквами "а", "б" и т.д. имеются ввиду поверхности деталей.
Таким образом, мы получаем новое сопряжение рабочих поверхностей, чем несколько продлеваем жизнь ШРУСа.
Напомню также, что есть рекомендация, просто перебросить ШРУСы с места на место - т.е. левый поставить направо и наоборот.


По поводу заполнения смазкой (или почему я нигде не закладывал смазку в пыльник):
При работе любого механизма происходит неизбежный «вынос» металла из зоны трения. Масляная пленка уменьшает трение и «взаимное истирание». Масло отводит выделяющееся тепло, унося с собой продукты износа. Со временем в нем накапливается много частиц металла, что меняет свойства масла. Если его не менять, загрязненная смазка будет только содействовать износу. И если со смазкой двигателя или, скажем, КП все понятно, то как быть с более мелкими масляными объемами?
Возьмем для примера подшипник ступицы колеса. Его внутренние обоймы, вращаясь вместе с валом, перемещаются относительно неподвижных наружных обойм с довольно большими скоростями, до десятков метров в секунду! Вращающийся с половинной скоростью вала сепаратор с шариками работает как вентилятор, или даже насос, поскольку разогретая смазка, попадая на движущиеся с большими скоростями детали, разбрасывается в стороны. Таким образом, подшипник сам перемешивает масло. Если, конечно, вязкость смазки «правильная». Густая и вязкая смазка вряд ли сможет циркулировать в полости ступицы. Излишне жидкая, разогреваясь при работе, становится еще текучей и потихоньку вытекает из ступицы.
ШРУС похож на подшипник: трение скольжения в нем тоже заменяется трением качения. Однако условия работы и смазывания у них разные. Внутренняя обойма ШРУСа относительно корпуса перемещается мало, да и скорости взаимных перемещений их многократно меньше, чем у шарикоподшипников. Силы же, передаваемые через шарики, весьма велики. Если учесть, что «насосного эффекта» почти нет, становится понятным, насколько качественной должна быть смазка для гранат.
Опытный автомобилист знает, что любые смазки, кроме специальной ШРУС-4, быстро и эффективно укоротят жизнь шарниру. К сожалению, купить подделку сегодня можно запросто... Но это совсем другая история. Мы-то говорим не о качестве, а о количестве. Итак, избыток смазки в корпусе шарнира не нужен. Он там попросту не работает. Для наружного шарнира вполне достаточно забивать смазку через отверстие во внутренней обойме до момента ее появления на шариках. Защитный чехол смазкой можно не заполнять.
Новый внутренний шарнир я смазываю так: обильно покрываю ШРУСом-4 беговые дорожки наружного корпуса по всей длине, а затем собираю шарнир. Прокачав и прокрутив после сборки шарнир во всех направлениях, убеждаюсь, что смазка распределилась равномерно, и ставлю на место чехол.
(С)Александр Стерхов, взято отсюда www.zr.ru


Спасибо за внимание.

Использованы рисунки с сайтов VW B5Club и LanosClub. Огромное спасибо коллегам

(С) Justicet
 
Justicet написал(а):
По поводу смазки: лучше использовать прилагающуюся дисульфидно-молибденовую (MoS2) или отечественную "ШРУС" (состав не знаю - не смотрел). Лично я предпочитаю использовать в таких ответсвенных элементах молибденовую смазку, как более "скользкую" (погуглите про дисульфид молибдена).
Всеми инструкциями КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается использовать литолоподобные смазки, в т.ч. Castrol LMX (зеленый). 

Хорошая работа.
По поводу смазок, каждому своё, но с выделенным выше, лично не согласен, о волшебных свойствах молибдена все наслышаны, но возьмите некоторые смазки одного производителя, одной линейки, сравните их описания, и убедитесь что молибден уже ушёл в прошлое, и реально приемущества не даёт уже. Технологии идут вперёд. Многие литолоподобные смазки, если я правильно понял это значение в Вашем смысле, загущеные литиевым мылом, превосходят молибденовые по параметрам нагрузок, сроку службы и так далее. Всё имхо конечно. Да и сам шрус-4 загущен литием.
"Для усиления антизадирного эффекта на очень малых скоростях в состав смазок иногда включают твердые смазочные добавки, как, например, графит и дисульфид молибдена* (MoS2). Такие добавки должны иметь высокую химическую чистоту и очень мелкие частицы, в противном случае углубления, образуемые в результате прокатки частиц, могут сократить срок службы подшипника." SKF

В целом отчёт понравился :)
 
Justicet написал(а):
5.7. Наятгиваем пыльник на "гранату", слегка сжав пыльник выпускаем из него воздух (иначе в процессе работы воздух внутри пыльника вследствие нагрева увеличится в объеме - а для чего нам лишняя нагрузка на пыльник?), застегиваем большим хомутиком.

Прошу пояснить чем можно сжать большой хомутик, ибо этот процесс, из-за отсутствия спец. инструмента, у меня отнимает массу времени.
 
reng написал(а):
Прошу пояснить чем можно сжать большой хомутик, ибо этот процесс, из-за отсутствия спец. инструмента, у меня отнимает массу времени.

reng написал(а):
Прошу пояснить чем можно сжать большой хомутик, ибо  этот процесс, из-за отсутствия спец. инструмента, у меня отнимает массу времени.

чем то типа вот этого. правда рабочую кромку надо доработать болгарочкой...

kleshi0.jpg
 
reng написал(а):
Прошу пояснить чем можно сжать большой хомутик, ибо этот процесс, из-за отсутствия спец. инструмента, у меня отнимает массу времени.

Проще купить в ВАЗовском магазине ленточные.
 
Железные ленточные полный отстой (режут острыми краями резину) по сравнению с а ля штатная кострукция. :) Делал как то широкими капроновыми стяжками (проверяется на качество путём сжатия на излом пассатижами), тоже не плохо и самое главное удобно.



 
Ну поскольку я покупал наборы пыльников - то они идут с нормальными ленточными хомутиками.
Насчет стажек: да, допускаю возможность их использования, НО только очень качественных и дорогих... Которые не ломаются при сгибании стажки под углом более 90 гр.
 
Перебрал внешний шрус даже не путая шарики а он загремел.
 
Значит уже критическая выработка сепаратора...
 
Рис.2 1- тарельчатая шайба, 2- пластиковая коническая. подскажите плиз номер позиции 2 никак не разберусь в existe.VAG 321 407 287 это и естьпозиция №2?
 
BARRACUDA421 написал(а):
Рис.2 1- тарельчатая шайба, 2- пластиковая коническая. подскажите плиз номер позиции 2 никак не разберусь в existe.VAG 321 407 287 это и естьпозиция №2?

У меня ни на шрусе, ни в комплекте с новым внутренним шрусом пластивой шайбы нет (100 мм.). Это не нормально?
 
Vit_Al написал(а):
Железные ленточные полный отстой (режут острыми краями резину) по сравнению с а ля штатная кострукция.  :)  Делал как то широкими капроновыми стяжками (проверяется на качество путём сжатия на излом пассатижами), тоже не плохо и самое главное удобно.

Пользую ленточные (сантехнические наверно) претензий нет.
По поводу инструмента, хомуты бывают двух видов, те которые можно зажать без специнструмента и те на которых будет большой облом. Ну а вид хомутов в свою очередь зависит от пыльника, резиновый или пластмассовый.
Ну а с пласт. стяжками у меня был не удачный эксперимент, думаю не стоит этого делать.
Кстати стоят ещё родные шрусы, пробег 365 ткм :)
 
Justicet написал(а):
С левым приводом такого счастья не ждите - для удобства работы придется снять рычаг подвески ("лапу").

Нормально снимается и левый привод. Сегодня такую операцию проводил.
Откручиваем гайку ступицы.
Проворачивая и фиксируя колесо откручиваем все болты внутреннего Шруса. Я для фиксации вкрутил колесные болты и вставляя между ними пруток упирал его в пол.
Выворачиваем колесо до упора влево.
Снимаем внутренний Шрус и поднимаем его вверх до упора.
Вытаскиваем внешний Шрус из ступицы, опускаем вниз и вытаскиваем привод.
Всё.
 
Сперва был слышен какой-то хруст при выворачивании колес, только на месте, при движении такого не замечал, а недавно появился гул, когда тиха едешь, на 1ой передаче, его не слышно, появляется в основном, когда набираю чуть больше скорость, и не перестает, на нейтралке когда катится тоже слышен этот шум, может это быть связано со шрусом, или проблема в другом??
 
ascerdfg написал(а):

ступичный подшипник?

Подскажите, что в себя включает комплект шруса? Внутреннего и внешнего
 
агап.
граната, пыльник, гайка, скоба, втулка, хомуты, пакетик смазки.
 
Решил заменить наружный шрус слева.Открутил внутренний,вывернул руль до упора.....и ничего!Не снимается.Открутил 2 болта крепления стойки к ступице,отвел ступицу наружу,и вот тогда снял привод.Сборка в обратной последовательности.
 
Назад
Сверху Снизу