Замена прокладки ГБЦ

amd_extreme написал(а):
Alex01987 :hat:

Что-то тебя разводят. У нас замена прокладка+МСК+гидрики=7000-8000тенге (1600р), за притирку клапанов и шарошку седел еще 5000тенге. (1 труб). Если сам не делал, не лезь, лучше поищи еще нормальных самоделкиных. У нас нормальные мастера которые на дому работают "на себя" и гарантию дают, берут ровно в 2 раза меньше чем СТО с их лошариками.
Нажмите, чтобы раскрыть...

комунизм!
в 2004г. за снять/поставить (запасти и тото сделать дополнительно) с меня просили 5000 российских рублей, сейас даже и неинтерисуюсь.
В прошлый раз делал головку сам, динамометриеский ключ купил, набор двенадцати гранных бит тоже, ешё потребовались для притирки клапанов паста и приспособа с цанговым зажимом, ещё рассухариватель от девятки подходит (это у меня было после прошлых авто :) ).
 
Привет всем!
Тоже меняю прокладку под ГБЦ и тоже возникли вопросы кого не затруднит ответьте , почему именно там, потому что там фото и вопросы к ним.

Динамометрический ключ я брал за 3000 тг российского производства 150Н.М. больше там и ненужно по крайней мере на моём двигателе

По поводу болтов тоже мне непонятно можно ли использовать старые, и как их можно проверить не вытянулись ли они.
 
Запостю здесь, а то попала тема к дизельным двигателям.

После зимы куда-то ушел тосол, я думал от плохого соединения, оказалось в масло-его стало несравнено больше и при заводе весной из трубы валил белый дым. Сказали надо менять прокладку ГБЦ. Снял её.
Друзья подскажите, что меня ожидает от двигателя, в хорошем он стостоянии и что надо делать с клапанами?(я хочу поменять МСК, но пока боязно).

Но вот что странно -это кол-во нагара, оссобенно в 3-ем целиндре. Могло ли это быть от не правильного угля зажигания? (барахлили холостые обороты, а иногда вообще глох, после разгазовки и набора большого числа оборотов.

вид на блок цилиндров.



c другой стороны




вид на клапана и прокладку



другой угол




поршни и цилиндры




Цилиндры меня порадовали, но не понятно как из них вычищать нагар.
//у первого цилиндра, около внешнего отверстия обнажилась резинка до металической подкладки-значит по ней могла протекать вода, также видно на поверхности ГБЦ вдоль всех цилиндров -ржавые потеки. видимо дейсвительно прохудилась прокладка. хотя выглядит как новая.
 
В процессе эксплуатации своего авто (особенно совсем старых) возникает масса вопросов и предположений, что где не так. Так вот когда сам лезешь, разбираешься, количество вопросов уменьшается, а когда "дядя" что-то починит, он тебе подробностей не расскажет, особенно про внутренности двигателя, их надо самому видеть. Хотя это требует от тебя желания и время.
По вопросу - самому копаться, или мастеру отдать.
Тоже впервые менял колпачки сам, по Интернету изучив существо вопроса. Эта работа требует массу терпения, не думаю, что "дядя", задача которого заработать денег побольше в единицу времени, будет так напрягаться.
Так выглядел мой блок цилиндров после вскрытия:

df836c8fb235.jpg

А это его голова:

6b70403e053d.jpg

А это после зачистки:

a119357ca822.jpg

Работа рассухаривателем (от жигулей 08):


Выемка колпачков:

deb3213420f6.jpg

Потроха головы (главное не перепутать местами):

b0cc9aeae11d.jpg

Проверка клапанов ацетоном(или керасином) на утечку:

e74a0eaa4961.jpg



 
serGolf_1 написал(а):
Потроха головы (главное не перепутать местами)
Нажмите, чтобы раскрыть...

Гланое в данной ситуации не перепутать местами клапаны, остальные детали одинаковые и не имеет никакого значения где они будут стоять.
С другой стороны аккуратность - хорошая черта. ;)
 
дело оказывается сложнее чем полагал в начале. надо иметь целый цех для ремонта).
корцангельциркуль купить пока не могу, пока купил только штангенциркуль.

Хочу внести ясность начет изношенности водяных тонелей.


какие сильно изношенны красные или фиолетовые тонели?
 
Может ошибаюсь, но мне кажется, если приложить прокладку к головке, то можно увидеть, что у фиолетовых туннелей прокладка просто не имеет отверстий (не используются, заглушены). В разных моделях двигателей, видимо, используется своя комбинация туннелей охлаждения, поэтому прокладку надо иметь именно к своей головке.
 
vaque написал(а):
Хочу внести ясность начет изношенности водяных тонелей.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Отмечаю на фото места .требующие сварки. Для ориентира можно выбрать противоположную сторону. Если ширина под металлическую окантовку прокладки головки достаточная - можно не подваривать.
Полировка своей машинкой - это бред, нужна шлифовка на станке или фрезеровка.
Если крутил коленвал вручную и что-то звякнуло, клапаны погнуть ты не мог ( надеюсь ты не заводил ). Теперь надо вернуться обратно в исходное положение ВМТ и проверить совпадение всех меток. При необходимости поправить (переставить ) ремень.


a31e26c5c7de.jpg

o_O o_O О каком цехе ты говоришь ???? Надо обратиться в мастерскую, которая этим занимается, а когда они сделают .........тогда сам поставишь. Удачи
 
примерка показала что
Головка не поведена, хотя её вертикальные размеры 133мм (в спецификации не меньше, чем 132,6 мм). Видать стачивали.
цилиндры круглые(мерил картонной полосочкой от упаковки инструмента, ширина 1 см). точность порядка 0.5 мм. Но на 1 и 4 есть круговые отметины как если бы кто-то круг выезал, сдвоенный. что это значит?

 
Оно то и понятно, по умолчанию точность измерительного прибора составляет половина минимальной шкалы деления.
Нутрометр лучше циферблатный. Хотя кому как, некоторые пальчиковым нутрометром мерят. Я вот один раз на пальчиковым целый день промудохался так и толком не замерил. Может не умею.
 
ну пока ждал денег на сервис в СТО сломал подшипник распредвала. самый последний-5й(самый дальний от ГРМ вала). Он просто развалился на две не ровные части.
Я так понимаю без него головку лучше не использовать?
 
vaque написал(а):
ну пока ждал денег на сервис в СТО сломал подшипник распредвала. самый последний-5й(самый дальний от ГРМ вала). Он просто развалился на две не ровные части.
Я так понимаю без него головку лучше не использовать?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну да,я думаю,эту головку вообще тогда лучше не использовать.. :mda:
 
ну у меня нет другой. Сейчас ищу данный подшипник.
Больше ничего в ГБЦ не трогал, только снял распредвал и шайбы, потом поставил всё на свои месте, а при закручивании последней 5-той опоры распредвала не получилось подтянуть распредвал до конца и посадить половинку подшипника на другую-так как кулочки 4-го цилиндра упирались в шайбы- в итоге он треснул, хотя усилие на гайку давал по моему механическому динамометру 10-12 Нм. Есть предположение что в этих случаях на верхнее половину подшипника давят сверху, так как усилие надо создавать большое - для постановки оси распредвала на место,
теперь думаю делать полную правку головки как здесь описанно
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=143777
в одной местной мастерской. Обещают сделать за 8 тыс. Это много или мало?
 
Помоему за эти деньги можно уже попытаться найти её б\у со всеми потрахами.А свою,если уж восстанавливать,то уже колбасить по полной.Хозяин - барин! :)
 
а где такие можно искать? у нас в новосибирске только японки на разборах встрчаются, да и аудей больше чем вольфиков встречается. В Москве иначе?
 
vaque написал(а):
...теперь думаю делать полную правку головки как здесь описанно
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=143777
в одной местной мастерской. Обещают сделать за 8 тыс. Это много или мало?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Как описано в топике тебе делать никто не будет за 8 тыс руб, тем более в таком крупном городе как Новосибирк, с вашим уровнем средней зарплаты.
Максимально что сделают - снимут, посмотрят, помоют, поменяют маслосъемные колпачки, ВОЗМОЖНО притрут клапана...... и соберут все обратно. И скажут у тебя там все нормально. И ты действительно будешь думать, что у тебя там все нормально.
Я недавно менял головку - на разборке взял голову в сборе (головка, распредвал с постелями, клапана, впускной и выпускной коллекторы, зубчатое колесо распредвала и два фланца для входа-выхода ОЖ с температурными датчиками) за 3000 руб. Фрезерование плоскостей головки 400 руб, но я не делал, головка была ровная.
Вот и думай.
 
vaque написал(а):
цилиндры круглые(мерил картонной полосочкой от упаковки инструмента, ширина 1 см). точность порядка 0.5 мм.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Допуск на износ цилиндра 0,07 мм. Во всех мануалах написано - при превышении этого допуска - точить блок. Какие могут быть полосочки с точностью 0,5 мм.......!?
Но как показывает практика этот допуск всегда превышен и машина нормально едет. Но это уже не нормально. У меня в сервисе померили цилиндры на глаз и сказали что все нормально нужно только колечки поменять. Я и поменял - а через полгода згнуло край маслосъемного кольцаи задрало 4 цилиндр и маслом заливало цилиндр по самую свечку и в результате все равно точить и новые поршня увеличенного размера и новые кольца и т.д.
Допуск был превышен на 0,15 мм.

vaque написал(а):
  Но на 1 и 4 есть круговые отметины как если бы кто-то круг выезал, сдвоенный. что это значит?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Желательно фото, так не понятно.
Если ветрикальные полосы на цилиндре - то это задиры, если сверху и снизу пальцем по кругу ощущается перепад - то это выработка цилиндра, и ее надо померить с помощью нутромера, с точностью 0,01 мм.
 
vaque написал(а):
а где такие можно искать? у нас в новосибирске только японки на разборах встрчаются, да и аудей больше чем вольфиков встречается. В Москве иначе?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Новосибирск- город громадный, европейцы на разборах встречаются, года три назад видел груды двигателей от Гольфиков, да и вообще от VW на авторазборе НовоНиколаевсктй (ул.Нижегородская,213), кое-что брал в АвтоГермании (ул.Богаткова,270), и по Северному проезду (на Затулинке).
В АвтоГермании можно заказать детали, привезут б\у прямо с авторазборов Германии, ждать только надо по времени...
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу