Проверка ДПДЗ, двигатель RP, mono-jetronic большой расход, ошибка 2212

[lingon]

Стала постоянно загораться лампочка чекэнжин во время движения. На хх не горит, начинаешь ехать-загорается, иногда сразу, иногда нет. Заводится хорошо, но воняет бензином сильно выхлоп. И расход сейчас зимой с прогревами 30 литров на сотню.
Проверка блинк-кодами показала ошибку 2212 (ДПДЗ)
померял сопростивления по этой инстукции

итог:
выводы 1-5: постоянно 1006 Ом
выводы 1-2: закрыто - 1285 Ом, открыто - 1823 Ом
выводы 1-4: закрыто -774 Ом, открыто -1893 Ом

Снял резистор, осмотрел вроди ничего, был покрыт каким то налетом черным жирным. Почистил спиртом.
вот фотки:

видимых разрушений нет.

Вот в этой теме автор нарисовал схемку потенциометра, я померял таким же образом и у меня получились похожие значения, но отличаются.
Вот мои значения, я нарисовал на его схеме:

Вопрос вот в чем, я склоняюсь что скорее всего потенциометр нормальный, или что скажете?
Из-за чего может еще ошибка такая? провода еще завтра проверю. Надо было с них начинать, но что-то я решил что у меня ошибка в показаниях, думал что в книжке написаны значения при открытой и закрытой ДЗ, а я так понимаю сейчас что это пределы вообще какие могут быть? Или как?

 

[Corleone]

На состав смеси в RP monojetronik влияет

1. ДТОЖ
2. ДТВВ
3. Датчик кислорода
4. ДПДЗ
5. Давление в системе(сюда относится как регулятор давления, так и например посадочное место форсунки - может просто мимо льется)

ошибку ДПДЗ могло показать и при снятии разьема при вкл зажигании
Проверить проводку, разьемы контакты.

Разборка ДПДЗ это последнее, что я делал из всего перечисленного.

 

[Motto]

Ошибку 2212 (ДПДЗ) означает, что стерлись дорожки у ДПДЗ (правильнее называть ППДЗ) и при некоторых положениях ДЗ ЭБУ не может определить точно ее положение т.к. сигнал с датчика кривой из за стертых дорожек.

Способы реанимации потенциометра заслонки описаны здесь на сайте.

 

[lingon]

to Corleone спасибо, буду ковырять дальше.
Забыл сказать
1. ДТОЖ
2. ДТВВ
3. Датчик кислорода
я проверял, было все хорошо.
Ну проверю еще раз и провода соответсвенно.
Давление топлива я не проверял, и сам не смогу.
А распыл форсунки и каплепадение проверю.
Да, и свечи я не менял, хотя врядли они, машина едет хорошо, не троит, заводится и в минус 30. Тока жрет, собака, много.
Да я уже понял что слошил, разобрав, но что делать придется выставлять по напряжению
---
to Motto дак я же вскрыл ППДЗ, дорожки целые, все прозванивается как на рабочей,ссылку на тему дал. Тут по моему все хорошо.

 

[Corleone]

а как Вы лямду проверяли? И сколько она у Вас в тыс км отходила?

Вообще при рабочей лямде я даже один раз без ДПДЗ проехал километра 4. Вяловато конечно. НО ехала без провалов и ХХ был сам обалдел..просто забыл разьем ДПДЗ надеть

Для измерения даления топлива я переделал ВАЗовский манометр для топлива. сделал тройник. потом его же пределал и под давление масла Заодно так можно проверить и геметичность посадочного места форсунки по остаточному давлению(при условии что обратный клапан в бензонасосе живой)

 

[Motto]

У меня тоже потертостей на дорожках не было и дорожки прозванивались в потенциометре заслонки.
И тем не менее, стоило разогнуть иголочкой реснички ползунков и почистить дорожки, как проблема исчезла.

 

[lingon]

Ну, я почистил дорожки, они были в какой-то липкой черной штуке. А дорожки смазываться не должны какой-нить смазкой для контактов?
Реснички не разгибал, тока подогнул, они были неравномерно торчащие.
Седня все собрал, завел, ДПДЗ на глаз поставил, примерно как было, но по напряжению не ставил, не было откуда 6 вольт взять. Но она завелась сразу, как будто даже быстрее чем до этого.
Посмотрел на форсунку, первый раз на нее смотрю и не понимаю нормально это или нет. Постараюсь описать. Брызги еле уловимы, присутствуют маленькие капли и побольше, но неоднородность присутствует. Больших капель в потоке нету как и отдельно капающих от факела. Четкой границы факела не разглядел, по следам бензина на заслонке предположу что почти на все площадь льет, тока у краев почти нету. Потом постоянно на глаз шел без перебоев.(машина непрогрета была и минус 9, на горячей машине не смотрел) После выключения зажигания бензин сразу прекращал идти и капель не было.

---
Лямбду проверял так: на горячем движке отсоединил штекер лямбды (один провод)
мерил цифровым тестером: показывало от 0,4 до 0,8 вольт, газовал показания изменялись, не помню в какую сторону. Обновление показаний происходило достаточно быстро, насколько позволял тестер, я думаю.
Сколько она ездила не знаю, машина у нас год тока. Проверял летом.

 

[golf_ovod]

проверять лямбду надо на диагностике, у меня было точно также по напряжению все соответствовало, но лямбда была наполовину мертва, так что лучше заменить и только на bosch. А ДПДЗ легко настраивается и тестером даже китайским но не дешевым.

 

[lingon]

чем диагностика где-то отличается от диагностики тестером. Там считываются те же напряжения.

 

[lingon]

кстати, обнаружил что заслонка не переключает в коробке воздушного фильтра с холодного на горячий воздух. На сколько это влияет на расход?

 

[Руслан Kurt]

кстати, обнаружил что заслонка не переключает в коробке воздушного фильтра с холодного на горячий воздух. На сколько это влияет на расход?

у меня постоянно заслонка открыта- никак не влияет!

 

[Corleone]

кстати, обнаружил что заслонка не переключает в коробке воздушного фильтра с холодного на горячий воздух. На сколько это влияет на расход?

т.е. в место положенных 35-45 градусов поступает уличная температура(например -10) и соответственно ЭБУ по показаниям ДТВВ будет увеличивать продолжительность впрыска. Это из теории

 

[lingon]

а в чем прикол? если температура обычная 35-45 градусов а датчик температуры отслеживает тока до +20 градусов?

 

[Corleone]

Дак не в чем.... а зачем дальше нужно.. В основном для прогрева наверно..пока коллектор не разогреется и заслонка Гор-Хол не начнет подавать нормальный теплый воздух.
А у тебя идет постоянно холодный воздух(значит в нем кислорода больше) и бензина надо больше для поддержания нормального состава смеси.
Но это все по теории и на сколько реально больше получается расход я не знаю.

 

[golf_ovod]

из опыта если нет забора теплого воздуха двигатель может начать тупить особенно зимой у нас средняя температура - 15, а если порвана мембрана привода теплого воздуха то на первой под нагрузкой двигатель начинает дергаться.
По поводу лямбды, лямбда работает на изменение напряжения, а не на постоянном и это легко отлавливается или осцилографом или диагностикой если есть диагностика не блинк кодами то лучше сделать ее и там будет видно.

 

[Corleone]

чем диагностика где-то отличается от диагностики тестером. Там считываются те же напряжения.

Всем...
Лямда это такой датчик который не просто работает или не работает. Он может еще и "врать" т.е. он стареет от работы
Важна скорость импульсов, и форма сигнала... Что ты на мультиметре кривом увидишь. А вот на сайте есть даже осцилограммы работы датчика.

В моноджетронике лямда крайне важна. По ней ЭБУ видит что он творит.

проверять лямбду надо на диагностике, у меня было точно также по напряжению все соответствовало, но лямбда была наполовину мертва, так что лучше заменить и только на bosch.

+100
если ехать на диагностику не охота. То стоит заменить и только БОШ.
Я как узнал что считывание блинк кодов например стоит 700 руб. смеялся до потери пульса и тоже просто поменял.

Седня все собрал, завел, ДПДЗ на глаз поставил, примерно как было, но по напряжению не ставил, не было откуда 6 вольт взять.

Одеваешь разьем, отодвигаешь резинку и мерить при вкл зажигании между 1-2 контактом. там и будет положенный 5 вольт.
Чтобы задвинуть РХХ: вкл зажигание, одной рукой(пальцем) давишь на контакт РХХ - он задвигается до конца - пауза - и обратно лезет, второй в эту паузу снимаешь разьем.

 

[lingon]

Давил я пальцем на PXХ, он не лез, чето стремно было его сильно давить. Сколько силы надо прикладывать чтобы его пальцем вдавить?

---
на счет диагностики я в принципе не спорю. Если бы я счас был в Москве то поехал бы в одну конторку, куда я обращался несколько раз, у меня положительные отзывы тока. У нас в Архангельске, я не знаю куда ехать, и уже есть опыт отрицательный, так что 1500 выкидывать неохота. Может кто есть тут с Архангельска, подскажите куд обратиться.

Цифровой мультимер же достаточно быстро отслеживает изменения. И я думаю, что сказать рабочая лямбда или нет можно. Не спорю, осциллографом точнее, но даже в книжке написано так мерить: просто напряжение и его изменение при разных режимах. Пусть она немного запаздывает но она же работает. Значит расход будет не 10 а пусть 11 литров мне это по сравнению с 30-ти очень хорошо.

Кроме прочистки ДПДЗ я еще обнаружил небольшую щель в подушке моновпрыска, заделал его герметиком с материей. Еще отключил адсорбер. Посмотрим что будет. Сегодня ездил. машина стала чуть тупее,(при разгоне как бы так пердит, наверно много бенза) но лампа не горит теперь.

 

[Corleone]

Сколько силы надо прикладывать чтобы его пальцем вдавить?

Вдавливать его туда не надо. Там концевик на конце. Т.е. слегка нажимаешь и он сам должен задвигаться, а ты сопровождаешь его пальцем чтоб контакты не разомкнулись.

Цифровой мультимер же достаточно быстро отслеживает изменения. И я думаю, что сказать рабочая лямбда или нет можно.

Единственное что можно сказать, что она не мертвая на 100%. Что-то большее сказать не возможно.
вот посмотри http://www.saabnet.ru/manuals/misc/o2sensor.htm
От туда же :"Медлено переключаемый датчик может вводить компьютер в заблуждение и за время его подъема он может еще раз-два добавить топлива, что может сказываться на работе двигателя."
при проблеме с расходом, если не уверен что лямда 100% рабочая удачи не видать.

Да пересмотрите все места подсосов.

 

[ValeraZz]

Может кому-то будет полезно. Решил "тронуть" ДПЗД т.к. двигатель перестал заводиться даже в -20. Синий температурный датчик менял, свечи поставил новые, РХХ разобрал и почистил, но безрезультатно. Тронул на свою голову - потерялись холостые, воет под 2000 об. В прежнее положение поставить уже не получается. Стал мерить напряжение между 2 и 1 ногами ДПЗД и странно, при полностью утопленном РХХ - 1.5 - 2вольта! Ни о каких 0.18в. и речи нет! Снял моник, разобрал. Смотрю, лапка ограничителя уже упирается даже не в винт, а в корпус! И при этом др. заслонка приоткрыта, стоит не горизонтально! К сожалению не смог вставить рисунок, попробую на словах. Дроссельная заслонка стоит на оси, с одной стороны ДПДЗ, с другой - лапка ограничителя "закусывания" д.з., лапка с регулятором холостого хода, и лапка демпфера. Оканчивается ось гайкой. Оказывется, если эту гайку отпустить, можно в больших пределах изменить положение заслонки относительно этих лапок. Т.е. сначала поставил заслонку горизонтально, затем лапку ограничителя с запасом и зафиксировал торцевой гайкой. Далее завернул ограничитель до касания. Выставил 0.5 мм на РХХ. Снял ДПЗД и протер его спиртом. Все собрал и уже тогда выставил 0.18 вольт на 2 ноге (не буду повторяться, эта тема уже разжевана) Если честно, не ожидал такого результата! Сейчас ключ к замку зажигания только подношу - она уже начинает заводиться! Холостой ход ровный, стрелка тахометра как вкопанная 980 об. Никаких провалов и рывков при разгоне. Всем огромное спасибо за подсказки!!

 

[Motto]

Давил я пальцем на PXХ, он не лез, чето стремно было...

Зачем такое варварство.
Даем напругу с аккума на 2 верхних контакта разъема РХХ и в зависимости от полярности шток РХХ елозит или в одну или в другую сторону.