Введение.Меня не устраивала штатная подсветка комбинации ручек отопитля. Она достаточно сносно подсвечивает среднюю ручку, но крайние ручки обделены светом, символы очень бледные и плохо прорисованы. Посмотришь на дргие машины, особенно свеженькие - глаз радует четкая и равномерная подсветка ручек управления, приборов. Чем мы хуже?
Может обойдемся малой кровью?Установка вместо штатно 3Вт лампы более мощной на мой взгляд не решала проблемы. Установка вместо лампы одного мощного диода Luxeon Star / Seoul P4 Star мощностью 1 Вт также не решала проблему - средний круг светился шикарно, а остальные два - по-прежнему плохо. Жалко. Чистка световодов не принесла пользы. Надо менять подход...
Быть или не быть?Вариант подсветки с плазменной панелью, предлагаемой забугорными сайтами за 1500 рублей, весьма хорош, но, во-первых, нужно ждать, платить за доставку, а во-вторых, опыта соверщения покупок в интернет-магазинах лично у меня нет. Думал на счет варианта с демонтажом контактной группы первой ручки (регулировка скорости вращения), но он показался мне гимерным и ненадежным.
Прочитав форум, пораскинув мозгами и прикинув свои возможности, решил
делать подсветку по своему собственному проекту.
КонцепцияДля ручки управления скоростью вентилятора я решил изготовить текстолитовую плату с маленькими SMD светодиодами зеленого цвета, располагаемую вместо штатного световода.
Для средней ручки регулировки степени открытия крана отопителя я решил изготовить текстолитовую плату в виде кольца на SMD светодиодах, вставленную в корпус регуляторов.
Для третьей ручки (регулировка направления обдува) я применил индивидуальные площадки для держания SMD светодиодов, закрепленные непосредственно на корпусе регуляторов при помощи цианакрилатового клея (Секунда, Супер Момент, Super Glue).
Далее я буду писать, как делал я. В конце статьи я дам рекомендации, как следовало бы делать, чтобы достичь более хорошего результата 
Прежде, чем приступатьПрежде, чем приступать, я бы посоветовал сделать следующее:
- подумать, точно ли Вас не устраивает родная подсветка
- подумать, на сколько правильно заточены у вас руки и растут ли они "как задумывалось"
- убедиться, что у Вас есть базовые знания в радиотехнике, Вы помните, что жил дядька Ом, а также знаете, что тренер омского Газмяса не Ом, а Галустян
- подготовить все необходимые компоненты и инструмент
Для проекта нам понадобится:
- SMD светодиоды: 21 для первой ручки, 9 для второй и 7 для третьей, всего 37 светодиодов SMD, из них 35 зеленых, 1 синий и 1 красный. Лучше взять с запасом, светодиод легко поврредить. Цена 2 рубля / 1 шт.
- 3 мм светодиоды 50 мА 3.5В зеленого цвета - 3 штуки. В запас брать не обязательно. Цена за штуку 15 рублей.
- Фольгированный однослойный текстолит - 1 кусок. Цена порядка 30 рублей.
- Припой ПОС-61 (оловояно-свинцовый сплав с содержанием олова 61%). Цена 10 рублей.
- Канифоль сосновая первый сорт. Цена 5 рублей.
- Хлорное железо порошкообразное FeCl3. Цена 50 рублей.
- Цапон-Лак. цвет я брал зеленый, но вообще не принципиально. Цена 10 рублей.
- Клей Эпоксидный ЭДП (быстрого отверждения). Цена около 150 рублей.
- Сверло 3 мм. Цена 4 рубля.
- Сверло 8 мм. Цена 15 рублей.
- Технический спирт или одеколон, ватные палочки.
- Многожильные провода. Я распотрошил IDE шлейф от CDROM, также можно купить кабель шлейфа по отдельности.
- Силиконовый герметик ABRO черного цвета. Цена 49 рублей.
- Два винта М3 длиной 9-12 мм с гайками. Цена 4 рубля.
Также понадобится:
- Паяльная дощечка
- Паяльник 15-40 Вт с держателем
- Мультиметр
- Пинцет
- Нож
- Ножовка по металлу
- Набор надфилей
- Зубочистки
- Лабораторный блок питания или аккумулятор на 12-14В
- Штанген-циркуль или линейка
- Канцелярский циркуль с грифелем
- Маркер спиртовой черный
- Наждачная бумага зернистостью 80-200 единиц
- Набор отверток
- Дрель
- Полукруглый напильник слесарный
- Апельсиновый сок
Демонтаж1. Вынимаем пепельницу и заглушку OBD-II
2. Производим демонтаж кнопок.
3. Плоской отверткой аккуратно поддеваем панель управления отопителем и снимаем ее с защелок. Лучше начинать поддевать сверху.
4. Откручиваем 4 винта крестообразной отверткой и тянем блок на себя.
5. Отключаем электрические разъемы от блока управления отопителем.
6. Помечаем с помощью изоленты или краски тросики и тяги на блоке управления.
7. Снимаем тросики с тяг, отведя проколоку в бок и выведя ее из паза.
8. Вынимаем панель, идем домой.
Изготовление платы №1Извлекаем все световоды из лицевой панели. Их нужно аккуратно поддеть часовой отверткой.
Берем панель и снимаем размеры с первого колодца. Наша задача - изготовить заготовку из текстолита таких размеров, чтобы она свободно помещалась в панель вместо первого световода. При этом заготовка должна иметь отверстие под ручку и срезанные левые углы для последующего доступа к крепежным винтам.
Для того, чтобы сделать отверстие, размечаем его центр и рисуем окружность с помощью циркуля. По получившейся дуге сверлим отверстия сверлом 3,0мм, стараясь делать как можно меньшие отступы между ними. Далее круглым надфилем соединяем все отверстия. Кjulf пятачок вывалится, равняем края полукруглым напильником. Убеждаемся, что заготовка помещяется под лицевую панель легко и непринужденно.
Далее размечаем на заготовке зону освещения. Помечаем точки установки светодиодов. Следует располагать диоды по возможности равномерно. Сверлом диаметром 3,0 мм выполняем отверстия для установки светодиодов:
Для более равномерной засветки с обратной стороны сверлом 8,0 мм выполняем углубления, как изображено ниже:
Зачищаем текстолит со стороны меди шкуркой и при помощи зубочистки рисуем дорожки цапон-лаком, как представлено на рисунке:
И у нас должен получиться вот такой рисунок:
Эта плата рассчитана на 3 последовательные цепочки по 7 светодиодов в каждой, так как номинальное напряжение одноного SMD светодиода 2В, а в бортовой цепи автомобиля напряжени 13.8-14,2В при включенном двигателе. Обязательно прочитайте совет в конце статьи!
Теперь нам необходимо протравить дорожки. Для этого разводим раствор хлорного железа с теплой водой в пластиковой или керамической емкости согласно инструкции на упаковке. Цапон-лак уже высох и заготовку можно помещать в раствор.
При реакции с медью раствора хлорного железа, медь растворяется и стекловолоконная основа текстолита обнажается. Однако в местах, где пристуствует картина цапон-лаком, медь растворяться не будет, так как защищена. Процесс длится 1-2 часа и его скорость зависит от концентрации раствора, температуры и площади траления. Через 40 минут после погружения рекмендуется через каждые 10 минут контролировать состояние платы. Если процесс слишком затянулся, добавьте к раствору еще ложку FeCl3.
После окончания травления промойте плату под краном, высушите и зачистите наждачной бумагой для снятия лака.
Распаковываем светодиоды по одному и аккуратно с помощью пинцета устанавливаем к колодцы со стороны меди.
Светодиод должен ровно лечь в углубление, опираясь контактными площадками за медную часть платы. Припаиваем цепочки светодиодов, обращая внимание на полярность. Светодиоды в цепочке должны быть соединены последовательно. Определитесь, где у вас на плате будет отрицательная клемма, а где положительная. Проверить светодиод можно мультиметром в режиме прозвонки на короткое замыкание. При правильном подключении мультиметр будет показывать сопротивление меньше бесконечности и светодиод будет едва заметно светиться* (зависит от модели мультиметра).
После окончания пайки проверяем правильность, подключая сборку к источнику постоянного тока 12-14В.
Можно приложить панель и посмотреть, как будут освещаться шкала и цифры.
Если результат хуже, чем хотелось бы, приступаем к изготовлениюя линзы.
Кладем плату на лист бумаги и раствором эпоксидной смолы заливаем ее со стороны линзы диодовравномерным слоем компаунда. Следим, чтобы смола не протекала в отверстия. Плату лучше придавить канцелярскими гвоздиками к дощечке. Оставляем до полного высыхания (24 часа).
Для улучшения рассеивания, матуем поверхность наждачной бумагой и делаем пробный запуск. Если результат устраивает, можно отдохнуть. Если Вы видите, что места над светодиодами светятся на много ярче остальных мест, с помощью спиртового маркера нарисуйте точки над местами расположения светодиодов. Это притупит свет в этих местах без ухудшения светоотдачи в других.
В своей версии я на линзе еще выполнял риски с помощью кончика ножа, но ИМХО большого результата это не принесло.
Изначально я думал разместить получившуюся сборку в лицевой панеле, но для этого нужно тянуть некрасивые провода от панели к блоку или делать подпружиненные контакты. Стало лень. Я взял силиконовый герметик и приклеил сборку к самому блоку. Так не будет возникать лишних проблем при демонтаже.
Изготовление платы для средней ручкиКонструкция средней ручки благоприятна для легкого создания красивой подсветки без особых трудозатрат. Изготавливаем из текстолита кольцо, которое аккурат будет помещаться между ручкой и ограничивающим ободком.
Я использовал один синий, один красный и 7 зеленых SMD светодиодов. 9 светодиодов - это уже 18В, у нас столько нет. Поэтому я сделал цепочку из 7 светодиодов (красный и 6 зеленых) и 2 светодиодов (синий и зеленый) с балластным резистором номиналом 1 кОм.
Если кто забыл закон Ома, напомню, что I=U/R. Падение напряжения на одном светодиоде в режиме штатной работы на номинальной мощности составляет 2В на токе 10 мА. Два последователно соединенных диода будут просаживаться уже до 4В. А у нас 14. Нам нужно погасить еще 10В. Высчитываем номинал резистора, который будет балластом для цепочки из двух диодов:
R=(14 - 2 x 2) / 0.01 = 1000 (Ом) = 1 кОм.
Получается такое симпотичное колечко:
Поджигаем:
И конечно же с нетерпением смотрим, как оно будет смотреться за панелью.
Если Вам не нравится образовавшийся градиент, установите на кольцо около красного и синего светодиодов небольшие стенки из светонепроводящего материала. Выровнять яркость можно варьированием номинала балластного резистора, а также при помощи маркера.
Работаем над ручкой выбора направления обдуваК сожалению, около третьей ручки присутствуют ребра жесткости, препятствующие установке платы, подобной плате второй ручки. Конечно их можно выломать, но это варварски. Мы пойдем другим путём (с).
Пьем сок.
Из того же стеклотекстолита, который помог при изготовлении двух первых подсветок, вырезаем маленькие площадочки для светодиодов размером 6 х 11 мм. Посередине поперек с помощью квадратного надфиля делаем прорез меди. Лудим контакты. Устанавливаем пинцетом диод и удерживая его отверткой, припаиваем. Нам понадобится 7 таких штук.
Располагать диоды следует непосредственно под символами, а также по одному посередине шкал. У правого края у нас дырка. Располагаем площадку в полувисячем состоянии для символов "В лицо" и "В лицо и в ноги" - диод не должен располагаться низко, иначе символы не просветятся как слудует. Будет
. Площадку для среднего диода справа можно закрепить в яме. Монтаж выполняйте цианакрилатным клеем, подкладывая бумажные прокладки под текстолит для увеличения эффективной площади прилегания.Не забывайте обезжиривать склеиваемые поверхности и располагать диоды правильно, не путая полярность.
Соединяем диоды последовательно проводами и подключаем к общей шине.
Проверяем:
Дело за малым. Осталось сделать подсветку ручек.
Подсветка ручекВ моей печке световоды внутри первой и третьей ручки прозрачные, а в средней - зеленый. Немцы все-таки немного думали, когда создавали эту штуку. Отсюда следует, что Вы вправе для 1 и 3 ручек брать светодиоды с любым цветом свечения, а для второй - только зеленый, иначе получите цвет
.Цепочка подсветки ручек будет состоять из трех 3мм диодов, подключенных последовательно через балластный резистор 82 Ом. Для закрепления диодов я приделал крылышки к пластиковой крышке:
Если ручки светятся слишком ярко, попробуйте сделать что-либо из следующего:
1. Спилить торец диода надфилем
2. Увеличить номинал балластного резистора
3. Нанести на линзу диодов точку краски маркером
Не смотря на это, я бы рекомендовал воспользоваться способом 3 для первой и третьей ручки, чтобы уравнять яркость со второй ручкой (свет через зеленый световод будет более тусклым, чем через прозрачный).
Пьем сок.
Собираем все и пробуем, что же у нас получилось. У меня получилось вот так:
СборкаВыполняем сборку в автомобиль в обратной последовательности снятию. Убеждаемся, что при подключении разъема выбрана верная полярность.
Включаем. Наслаждаемся. Пьем сок.
На своих ошибках учимсяПолученная подсветка хорошо работает при напряжении питания 13-14,2В. Если напряжение ниже 13В, все цепи, кроме 2-диодной и цепи подсветки указателей ручек, начинают светиться с перебоями. Это неприятное явление вызвано остро нелинейной ВАХ (вольт-амперной характеристикой) светодиодов, в соответствии с которой светодиод не зажжется, если напряжение, проходящее через него, меньше 1,7-1,8В. Чтобы избежать этого явления и наслаждаться контрастной подсветкой даже после длительной стоянки, я рекомендую для каждой цепи использовать балластные резисторы, а количество диодов в цепочке сократить с 7 до 5-6 штук. Величину балластного резистора не составит труда вычислить, применяя закон Ома.
Думаю, что количество диодов на первой ручке можно сократить с 21 до 18 без существенного ухудшения качества засветки. Также можно сделать безкомпромиссный вариант с 24 диодами (6 х 4 = 24). Количество диодов на второй ручке можно сократить до 5 (синий, красный, 3 зеленых).
Кроме того, для придания платам более "фирменного" вида, вместо рисования цапон-лаком можно применить лазерно-утюжную технологию рисования дорожек.
ЗаключениеПервая версия моей подсветки готова! Результат меня радует. Если возникнет вдруг желание, то тогда и переделаю все с учетом совершенных ошибок. Но думаю, что полученный результат более чем достаточен. Остальное для эстетов.
Всем удачи в творчестве!
Благодарю за внимание!
© Илья aka Corporation
