проблема с лямбда-зондом на двигателе 2Е, поменял лямбду - машина перестала ехать

SerVag написал(а):

Сегодня только был Golf, хозяин жаловался что после того как машина постоит минут 15, то после запуска её начинает колбасить и иногда даже машина глохнет. Подключил USB осциллограф в режиме самописца к лямбде и после запуска видно что напряжение на сигнальном проводе висит в районе 5ти вольт! По мере прогрева зонда напряжение постепенно снижается, в этот самый момент по сканеру видно как ЭБУ, видя недостоверный сигнал, начинает обеднять смесь, так как напряжение с зонда намного выше опорного 0,45 В. Двигатель начинает колбасить из-за того что смесь обеднена до предела, Lamda Control дошла до предела и выставлена в 0. И тут как только сигнал зонда упадёт ниже опорного (зонд прогрелся), двигатель потепенно выравнивается, Lamda Control начинает подыматься и появляются привычные колебания значения от 128 в большую и меньшую сторону, на осциллографе появляется привычная синусоида. Такое я наблюдал уже раз пять. Такое ощущение что с цепи подогрева попадает напряжение в сигнальную цепь, что приводит к неправильному дозированию топлива. Хотя блок управления добросовестно выполняет свою работу, корректируя время впрыска.

Нажмите, чтобы раскрыть...

А вагтулом это можно засечь? или только осцилографом?

1. ЛЗ это источник напряжения. (считайте его гальваническим элементом). Напряжение 1.6В это практически максимальное напряжение, которое способен дать ЛЗ. Этот случай соответствует когда с одной стороны голимый кислород, а с другой (выхлоп) голимое топливо не сгоревшее.
2. Внутреннее сопротивление ЛЗ очень высокое и падает с повышением температуры (отсюда то, о чем пишет SerVag).
3. То, что вы называете опорным напряжением (~0.45В), есть не что иное, как искусственно созданный внутренним источником потенциал, предназначенный для того, чтобы система могла бы работать в аварийном режиме при выходе из строя ЛЗ.

И теоретически и практически вы можете использовать абсолютно любой ЛЗ имеющийся в продаже (главное, чтобы габариты совпали), поскольку принцип у всех них абсолютно одинаковый и сигнал, соответственно, тоже. Количество выводов особенного смысла не имеет. ДЛя исключения всевозможных наводок, наиболее предпочтительны 4-х проводные подключения ЛЗ (когда и сигнал и сигнальная земля подходят к ЭБУ).

Вот собственно все необходимое, что надо знать для диагностирования ЛЗ-ЭБУ.
Для проверки работоспособности ЛЗ достаточно китайского тестера. ОТключаете ЛЗ от ЭБУ и измеряете потенциал при работающем двигателем. НАгрев ЛЗ не требуется - он и так нагреется от выхлопных газов. ЕСли измеренный потенциал будет 0, то это означает, что ваш двигатель работает не используя атмосферного кислорода. Если нечто близкое к 1.6 В, то подставляйте ведро к выхлопной трубе - должен течь бензин. Наиболее вероятно, вы измерите порядка 0.5-0.9 В.

ЕСли при сборе цепи, на сигнальном проводе обнаружите нечто удивительное, то причину ищите в области неправильного монтажа, утечек и т.д.
Удачи!

AlexsanderS написал(а):

1. ЛЗ это источник напряжения. (считайте его гальваническим элементом). Напряжение 1.6В это практически максимальное напряжение, которое способен дать ЛЗ. Этот случай соответствует когда с одной стороны голимый кислород, а с другой (выхлоп) голимое топливо не сгоревшее.
2. Внутреннее сопротивление ЛЗ очень высокое и падает с повышением температуры (отсюда то, о чем пишет SerVag).
3. То, что вы называете опорным напряжением (~0.45В), есть не что иное, как искусственно созданный внутренним источником потенциал, предназначенный для того, чтобы система могла бы работать в аварийном режиме при выходе из строя ЛЗ.

И теоретически и практически вы можете использовать абсолютно любой ЛЗ имеющийся в продаже (главное, чтобы габариты совпали), поскольку принцип у всех них абсолютно одинаковый и сигнал, соответственно, тоже. Количество выводов особенного смысла не имеет. ДЛя исключения всевозможных наводок, наиболее предпочтительны 4-х проводные подключения ЛЗ (когда и сигнал и сигнальная земля подходят к ЭБУ).

Вот собственно все необходимое, что надо знать для диагностирования ЛЗ-ЭБУ.
Для проверки работоспособности ЛЗ достаточно китайского тестера. ОТключаете ЛЗ от ЭБУ и измеряете потенциал при работающем двигателем. НАгрев ЛЗ не требуется - он и так нагреется от выхлопных газов. ЕСли измеренный потенциал будет 0, то это означает, что ваш двигатель работает не используя атмосферного кислорода. Если нечто близкое к 1.6 В, то подставляйте ведро к выхлопной трубе - должен течь бензин. Наиболее вероятно, вы измерите порядка 0.5-0.9 В.

ЕСли при сборе цепи, на сигнальном проводе обнаружите нечто удивительное, то причину ищите в области неправильного монтажа, утечек и т.д.
Удачи!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ерись. От начала до конца.

Ого, такие теории толкаются, а потом все тремя словаим опровергается. И как мне - простому болвану, во всем етом разобраться? Как мне опять заставить машину ехать?

Да очень просто: временно отключить лямбду и обеспечить расходомером - минимальный режим циклового наполнения, это работа двигателя на ХХ с сигналом расхода воздуха - менее 1 В.
Такое условие возможно только при наличии чистых форсунок. Когда это станет возможным, тогда лямбда уже сможет нормально работать не вызывая остановку двигателя.

И как мне - простому болвану, во всем етом разобраться?

Нажмите, чтобы раскрыть...

только в расходомер не лезь

а вообще теперь вешайся shljach пришел

Была похожая проблема 92г двигатель 2Е накрылась лямда поставил тоже тазовскую с таким же номером все сделал как описано в форумах отрезал провода ступенькой припоял концы от старого штекера прикрутил массовый провод от лямды к массе родная стояла трех проводная тазовская четырех проводная. Результат полное дерьмо километров 50 проехал нормально а потом началось дерганье, заведеш колбасит, обороты не набирает. Начал рытся в форумах нечего толкового не нашел. Стояла Лямда зав №030906265К бош №0258003181 зашел на сайт официального дилера БОШ в России Дунфан в поиске набрал нужный номер. Поиск выдал номер либо ставить 0258003181 либо универсальную 025803331. Купил родную 0258003181 поставил прикрутил массу к глушителю и все забыл про все проблемы расход по трассе стал 7л на сотню. Так что не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.

Aleksmeg написал(а):

... не выбрасывайте деньги на разное гавно а ставте то что доктор прописал. Лямду нельзя заменить на просто похожую.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Пишите правильно "гОвно"

sergiy написал(а):

...И как мне - простому болвану, во всем етом разобраться? Как мне опять заставить машину ехать?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Лучше всего найти приятеля, который в электричестве понимает. В противном случае - тщательно выполнять рекомендации форума (замерь то, при отключенном этом...подсоедини так или этак...и тд и тп) и обязательно сообщать о результатах, это самый не быстрый путь, но самый бюджетный, правда есть опасность спалить что нибудь дорогое.

я свою старую лямбду только что проверил таким образом: подключил обогрев к акумулятору, она нагрелась зараза, чуть не обжегся, и померял тестером напряжение на сигнал-масса. напряжение стояло до 1 в.
то же самое проделаю с новой (от ТАЗа), подам напряжение на подогрев, и если на сигнал-масса появится напряжение такое как было до теперь (9,4в), значит обогрев пробивает на сигнал и ей дорога в помойку.

serg99 написал(а):

я свою старую лямбду только что проверил таким образом: подключил обогрев к акумулятору, она нагрелась зараза, чуть не обжегся, и померял тестером напряжение на сигнал-масса. напряжение стояло до 1 в.
то же самое проделаю с новой (от ТАЗа), подам напряжение на подогрев, и если на сигнал-масса появится напряжение такое как было до теперь (9,4в), значит обогрев пробивает на сигнал и ей дорога в помойку.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Совершенно правильно. При подключении на "воздухе", так, как делали Вы, должно быть 0 Вольт. Правда возможно и другое объяснение 1 вольту- если на поверхности ячейки имеется натуральная сажа, то он (ЛЗ) будет давать такой потенциал, который Вы намерили. Нужно ее отжечь длительным нагревом. Сажа начинает выгорать интенсивно на открытом воздухе начиная с 400 градусов. Нагреватель до такой температуры не нагреет. Поэтому нужно нагревать над пламенем газовой плиты, причем очень аккуратно...внутри ЛЗ находится керамика и она очень не любит быстрых перепадов температур в т.ч. и локальных перегревов. Надо медленно нагревать и медленно остужать.

исправлюсь. только что побаловался еще раз в такой способ. напряжение 0,05в. и что удивило, что лябда после 350 т.км пробега, а нагреватель еще работает и все даже очень неплохо себя ведет. правда пилу уже не пишет. вот немаки запчасти делали.
попробую снять свою новую и померять таким само способом. ох уж у меня предчуствие, что етот хлам мне покажет большой вольтаж на сигнальном. мне кажется что она пробивает с подогрева на сигнал. а так ли ето, попробуем.
А у меня еще вопрос: а что, мою старую лямбду можна попробовать отжечь и она может ожить? или ето нереально? а то я уже начинаю верить в то, что старая лямбда займет назад свое почетное место. а вот ставить ее так как есть, или еще шаманить над ней? но чтоб не угробить окончательно.

попробуйте прокалить ячейку (ЛЗ)...поскольку вы пишете что машина много кушала то очень вероятно наличие сажи.

не знаю, сажа ли ето, но что-то такое светло-серое на наконечнике немного налепилось.

если измерить сопротивление на холодную между нагревателем и ячейкой, что показывает? Вы эту сажу можете и не увидеть...она засела в холодных местах из которых ее с трудом можно выжечь....вблизи резьбы.

Поставил новую лямбду(NGC) у старой были провалы до "0" -машина тупила и больше 2000 об/мин не развивала(один или два раза задень во время движения), а теперь она совсем не едет ; заводится хорошо и холостой ход ровный а больше 2000 об/мин не набирает и копоть из глушителя,новые свечи все в копоти.Диагностика показывает что все в норме.Мастера говорят надо прмывать форсунки... вот я и думаю может ни с этого надо начать лечение.В аварийном режиме работает без проблем.
Недавно менял ДТОЖ,свечи ,крышку трамблера.позициометр ДЗ,замер давления топлива в рампе-3.0 ,замена воздухомера(с заведомо исправной машины),клапана вентиляции картера,прмывка РСХХ и ДЗ
Может быть мне не ту лямбду продали (универсальная четырех контактная)???

mav1962 написал(а):

...Может быть мне не ту лямбду продали (универсальная четырех контактная)???

Нажмите, чтобы раскрыть...

А что не штатную?Сколько раз уже писали про это!
Ведь,не ставишь же лампочки какие попало куда ни попадя,ведь какая разница,лишь бы свет давали.

Почему все парятся с этой лямбдой. Я недавно выкинул её на помойку. Все работает отлично. Вот и вам советую. Смесь готовится далеко до лямбды, если все исправно должно работать и без неё.

Сегодня опять была подлянка с лямбдой на Passate 91г.в. с двигателем 2Е. Клиент говорит что машина не хочет ехать, ни в какую, причём на Х.Х. работает более-менее нормально. Заехал в бокс, подключили манометр, давление на работающем двигателе 3 кг, странно думаю, ехать должна наоборот веселее. Посмотрел шланг на регулятор давления, он неправильно соединён, подключил правильно, давление топлива нормуль - 2,5 кг. Проверили производительность насоса, льёт в полный шланг. Какого чёрта ей надо, с места обороты берёт нормально. Выехали на трассу, манометр оставил висеть под капотом, проехали метров 500 и началось, то почти останавливается, то как рванёт, но не надолго. Как в очередной раз тупанула, сказал хозяину выжать сцепление и не скидывать обороты ниже 2000, вылез из машины, открыл капот, гляд на манометр, давление нормуль, попытался погазовать, сначала берёт обороты, потом начинает дохнуть, дроссель уже почти на полную, а движок всё теряет обороты, давление даже подскочило до 3х кг, так как из-за чрезмерного открытия дросселя разряжение в коллекторе стало падать. Ладно, поехали на базу, почесали репу, пока стояли чесали, двигатель работал, носом почуял привычный запах обогащённой смеси, сунул измерительный зонд в выхлопуху, СО показало 11%. Чертовщина какая-то! Только что ехать не хотела из-за обеднения, а тут переизбыток. Подключил комповый осцил к сигнальному проводу, странно, напряжение на проводе 160mV, что явно не соответствует составу смеси. Сделал перегазовку, после отсечки топливоподачи на ПХХ, напряжение упало ниже 0 вольт, то есть отрицательно. На перегазовках видно что зонд обладает хорошей реакцией, но его сигнал почему-то смещён относительно массы. Состояние богатой смеси он фиксирует точно, но напряжение выдаёт низкое, гораздо ниже опорного, а обеднение тоже фиксирует, но выдаёт отрицательное напряжение. Поскольку напряжение зонда не переваливает выше опорного, ЭБУ понимает это как бедную смесь, и делает своё дело, обогащая её до предела. А что являлось причиной потери приёмистости машины? Сдёрнул разъём лямбды, а оттуда аж вода полилась, вероятно вода способствовала попаданию напряжения с цепи подогрева в сигнальную цепь, здесь наоборот получалось, напряжение всегда было выше опорного, смесь обеднялась блоком управления до предела. Проблемы начались после того как хозяин здорово влетел в лужу. Продул разъём насухо. Теперь смесь постоянно держится очень богатая, напряжение висит низкое, иногда ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ.
В статьях по лямде писали что такое может быть при разгерметизации зонда, когда в камеру с атмосферным воздухом начинают попадать выхлопные газы, что вызывает генерацию отрицательного напряжения. Осциллограф зазёмлён при проверке, масса сигнальная перепроверена, так что ошибка исключена.
Чтобы с имитировать ту подлянку с которой изначально приехал клиент, я подцепил батарейку на 1,5В, специально держу для проверки реакции ЭБУ. Батарейка, тумблер и 2 крокодила, один для связи с массой, другой на сигнальный провод. Если надо с имитировать богатую смесь, перекидываю тумблер в одну сторону, слежу за показаниями газоанализатора или по времени впрыска, если бедную, перекидываю тумблер в другую сторону, опять смотрим как ЭБУ пытается теперь уже обогатить смесь.
Подал я напряжение выше опорного, видно как двигатель постепенно стало колбасить из-за не обеднения, при попытке подержать его на повышенных оборотах он чахнет, всё точь в точь как было на дороге.
Хозяин лямбду менял, но по глупости своей поставил с разборки, естественно ни какой гарантии, ди и полгода уже прошло. Хотя его давно терзали сомнения на счёт повышенного расхода. Если бы не водичка, ещё бы ездил, списывая это на ещё что - нибудь, но только не на лямбду, менял ведь.
Отрицательное напряжение, генерируемое зондом я пощупал впервые, хотя читал об этом.

Да не будет В4 машина ехать без лямбды, ЭБУ переходит в аварийный режим,чтобы доехать до сервиса типа...Сам пробовал скидывал разъем и ехал,тупизм страшенный.На В3 прокатывала езда без лямбды...