Сколько должно быть вольт при нормальной зарядке

  • Автор темы shurikon
  • Дата начала
  • Ответы 58
  • Просмотры 18К
shurikon написал(а):
так с ним не всё в порядке,поэтому и надо расковыривать :unknw:

Если подозрение на пробитый диод, то можно проверить не разбирая и не снимая генератор с машины. Надо посмотреть сигнал с генератора осциллографом.Если есть пробитый или в обрыве диод, будет видно.
 
сегодня снял гену,проверил все диоды,токосъёмные кольца,статор на придмет короткрго,якорь -итог всё ок.купил новую таблетку-наконец появилась нормальная зарядка,без нагрузки-14,2 с нагрузкой 13,9.Думаю надо подзарядить акум дома,т.к небыло полного заряда со дня покупки,потом посмотрим что получится.
 
shurikon написал(а):
сегодня снял гену,проверил все диоды,токосъёмные кольца,статор на придмет короткрго,якорь -итог всё ок.

Это и так понятно было. :)
 
shurikon написал(а):
сегодня снял гену,проверил все диоды,токосъёмные кольца,статор на придмет короткрго,якорь -итог всё ок.купил новую таблетку-наконец появилась нормальная зарядка,без нагрузки-14,2 с нагрузкой 13,9.Думаю надо подзарядить акум дома,т.к небыло полного заряда со дня покупки,потом посмотрим что получится.

При зарядке от внешнего источника нужно обрашать внимание на показания вольтметра, подключенного непосредственно к АБ, при нормальном зарядном токе. Если напряжение выходит за разумные пределы в ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ, те выше напряжения бортсети вашего автомобиля, то толку от такой АБ мало.
Ее необходимо постоянно подзаряжать от внешнего источника. :LOL:
 
zetec написал(а):
А ловить начинай по цепи, меряя падение напряжения на проводах, при падении в цепи Генератор - АКБ более 0,5 В чисти клеммы и меняй проводку.

Можно попробовать зачистить торцы обжатых наконечниками проводов и пропаять. Т.к зачистка клемм не помогла, а провода внешне были очень даже живые я пришел к выводу, что напряжение теряется в местах обжима проводов наконечниками:


До подобной операции падение напряжения составляло 0,7 - 0,8 В. После - 0,15 В. Опыты проводил при включенном свете, печке в 3 положение, обогреве стекла и зеркал и магнитоле. Сделал только вчера. Пока все хорошо. Как будет дальше отпишусь если не забуду.
P.S. Падение на минусовом проводе составляет 0,3 В. Может и за него возьмусь.
 
Antony78 написал(а):
P.S. Падение на минусовом проводе составляет 0,3 В.

Прикиньте, сколько на нем падает, при включении стартера...;)
Antony78 написал(а):
Может и за него возьмусь.

Имеет смысл только при наличии мощного тигля или промышленного фена, иначе - только замена... :rolleyes:
 
michael_home написал(а):
+1
Но напряжение 14,15 не сами генераторщики придумали и даже не производители реле-регуляторов... Разумеется, речь идет о НУ (нормальных условиях эксплуатации), т.е. вполне конкретной плотности электролита... А климатические пояса разные даже в одной стране...

Напряжение приблизительно 14,1 V - это напряжение КИПЕНИЯ аккумулятора (не путать с перезарядом АКБ) необходимое для восстановления АКБ после пуска стартером, что и делает генератор т.е. для реакции восстановления заряда в АКБ на клеммы нужно подать напряжение на 1,5-2 V выше номинального напряжени 12,7V полностью заряженной АКБ. т.о. 12,7+1,5=14,2V При кратковременном режиме езды генератор не успевает восстановить АКБ, поэтому рекомендуется прибл. раз или два раза в год подзарядить АКБ на зарядном устройстве в зависивости от плотности элетролита - что значительно продлевает ее срок службы, при более низком напряжении это нужно делать знчительно чаще. И очень часто по роду деятельности приходится видеть недоумевающие лица людей когда они приносят разряженную в 0 АКБ и говорят, что если батарея новая, то она всегда д.б. заряжена и разрядится сама по себе никак не может, а то что у 80% недозаряд никто и слышать не хочет :rtfm:
 
Немо написал(а):
Напряжение приблизительно 14,1 V - это напряжение КИПЕНИЯ аккумулятора (не путать с перезарядом АКБ) необходимое для восстановления АКБ после пуска стартером, что и делает генератор т.е. для реакции восстановления заряда в АКБ на клеммы нужно подать напряжение на 1,5-2 V выше номинального напряжени 12,7V полностью заряженной АКБ. т.о. 12,7+1,5=14,2V При кратковременном режиме езды генератор не успевает восстановить АКБ, поэтому рекомендуется прибл. раз или два раза в год подзарядить АКБ на зарядном устройстве в зависивости от плотности элетролита - что значительно продлевает ее срок службы, при более низком напряжении это нужно делать знчительно чаще. И очень часто по роду деятельности приходится видеть недоумевающие лица людей когда они приносят разряженную в 0 АКБ и говорят, что если батарея новая, то она всегда д.б. заряжена и разрядится сама по себе никак не может, а то что у 80% недозаряд никто и слышать не хочет :rtfm:

:oops:
При заряде кислотного аккумулятора неизменным по значению током напряжение его сравнительно быстро возрастает до 2,10... 2,15 В. Затем
медленно растет до 2,3... 2,35 В по мере восстановления активной массы пластин и повышения плотности электролита. При напряжении выше 2,4...2,5В начинается бурное выделение водорода и кислорода, связанное с электролизом воды. К концу заряда, когда восстановление активных масс пластин закончено, энергия расходуется только на электролиз воды. При этом напряжение на аккумуляторе остается неизменным на уровне 2,7 В.

2,10 х 6 банок = 12,6 вольт
2,15 х 6 = 12,9
2,3 х6 = 13,8
2,35 х 6 = 14,1
"При напряжении выше 2,4...2,5 В начинается бурное..."
2,4 х 6 = 14,4
2,5 х 6 = 15
:rtfm:

P.S. Так в чем ошибся VW указывая в документации и на таблетках 14,2 В ?

:LOL: А хронический недозаряд как раз и происходит, кто считает, что напряжение 14,1 В - это "кипение" свинцового кислотного акуумулятора в нормальных условиях и нормальной плотности... ;)
 
michael_home написал(а):
:oops:

2,10 х 6 банок = 12,6 вольт
2,15 х 6 = 12,9
2,3 х6 = 13,8
2,35 х 6 = 14,1
"При напряжении выше 2,4...2,5 В начинается бурное..."
2,4 х 6 = 14,4
2,5 х 6 = 15
:rtfm:

P.S. Так в чем ошибся VW указывая в документации и на таблетках 14,2 В ?

:LOL:  А хронический недозаряд как раз и происходит, кто считает, что напряжение 14,1 В - это "кипение" свинцового кислотного акуумулятора в нормальных условиях и нормальной плотности... ;)

Система зарядки состоит из генератора и регулятора напряжения. Функцией регулятора является поддержание зарядного напряжения аккумулятора на соответствующем уровне для различных климатических и эксплуатационных условий. (Поэтому д.б. возможность корректировать установки регулятора. В оригинальном исполнении регуляторы такой возможности не имеют, но существуют такие, которые обладают такой возможностью). Существуют два типа регуляторов - с возможностью задавать определенный уровень напряжения и без нее. Нормальное зарядное напряжение 12 вольтовой системы должно составлять 14,0-14,4 В при +25 градусах, измеряется на выводах АКБ при частоте вращения около 2000 оборотов холостого хода и вкл.фарах, Такие параметры необходимы АКБ для достижения напряжения кипения. т.е. иначе говоря. для того. чтобы быть полностью заряженным.
P.S. измерил напряжение на своей машине: 14.4 В на х.х, с вкл. всей нагрузкой 14,2 В - проблем с АКБ нет.
 
Немо написал(а):
(Поэтому д.б. возможность корректировать установки регулятора. В оригинальном исполнении регуляторы такой возможности не имеют, но существуют такие, которые обладают такой возможностью).

То, что РР несовершенны, так ктож спорит.. да и говорилось про это выше...
тем не иенее, пока аккумуляторы были обслуживаемыми, это достигалось путем изменения плотности электролита и введением термокомпенсирующих цепей в самодельные РР ;)

У Вас не только с АКБ проблем -нет, но, в первую очередь, с генератором, РР и проводкой. :good:

Но при напряжении 14,2 вольта на аккумуляторе - это только 90% принятого заряда аккумулятором... даже для современных технологий Varta... ;)
 
совершено потдерживаю михаила .. кипит акб тока после 15 вольт ... 14.7 вольт примерно будет давать полный 100% заряд ... у мя лично стоит регулируемое РР ... 13.6 14.2 14.7 .... последнее правда включаю редко тока зимой когда еду по трасе ибо на холодную когда акб мерзлая напруга могет вылетать за15 вольт .......
 
michael_home написал(а):
Но при напряжении 14,2 вольта на аккумуляторе - это только 90% принятого заряда аккумулятором... даже для современных технологий Varta... ;)

Напряжение полносью 100% заряженной АКБ составляет 12,7 В +-0,1 В. Исходя из этого показателя определяется плотность электролита у батарей с герметичными пробками а вообще у всех кислотных по следующей вормуле: 12,7/6=2,116, 6-это кол-во банок. 2.116-0.84=1.27 кг/л - это рабочая плотность 100% заряженной АКБ, если взять 14,2 В то плотность в АКБ д.б. 1,52 кг/л. и это еще при температуре +25 т. е. при нормальных условиях. т.к. при понижении температуры необходимо вводить поправку -0,07 к показаниям ареометра на каждые 10 градусов меньше +25, при повышении темп. наоборот поправку приббавляем. 0,84-это постоянная величина.

А будет ехнология EXIDE или VARTA это роли не играет, принцип работы у всех кислотных АКБ одинаковый и химические реакции протекают идентично.
 
Не пойму, о чем последний спор...

Напряжение РН выбрано из условий долговременной работы без существенного кипения (читай испарения) электролита и обеспечения при этом максимально возможной зарядки. Два противоречивых требования, результат - компромисс.

Конечное напряжение полной зарядки указано на сайте той же VARTA: 16.4 В
Напряжение полного отсутствия кипения (оно же равновесная ЭДС) - нет зарядки, нет и нагрева, нет и кипения - зависит от температуры и плотности электролита, порядка 12.6-12.8 В, а с "арктическим" электролитом и все 13.2

Соответственно, напряжение РН выбрано между ними.
 
flashwolf написал(а):
Не пойму, о чем последний спор...

Напряжение РН выбрано из условий долговременной работы без существенного кипения (читай испарения) электролита и обеспечения при этом максимально возможной зарядки. Два противоречивых требования, результат - компромисс.

Конечное напряжение полной зарядки указано на сайте той же VARTA: 16.4 В
Напряжение полного отсутствия кипения (оно же равновесная ЭДС) - нет зарядки, нет и нагрева, нет и кипения - зависит от температуры и плотности электролита, порядка 12.6-12.8 В, а с "арктическим" электролитом и все 13.2

Соответственно, напряжение РН выбрано между ними.

Да я говорю про поддержание АКБ в заряженном состоянии на машине, для этого и д.б. напр 14-14,4В т.к. генератор востанавливает ее после пуска. А если речь идет о зарядном устройстве, то концом зарядки акб и будет напр. 16,4В и обильное газовыделение во всех банках. :rolleyes:что и можно видеть на любом пускозарядно-диагностическом приборе с индикацией тока и напряжения, дальше отключив АКБ от зарядного, через несколько часов напряжение на выводах будет близко к 12,7-12,8 В что свидетельствует о полной зарядке.
 
flashwolf написал(а):
Не пойму, о чем последний спор...

Вот об этом:
michael_home написал(а):
Для нормальной работы узлов машины - нужен стабилизатор напряжения, а для нормальной работы цепи заряда аккумулятора, по определению, нужен стабилизатор тока....

И именно это - те два противоречивые требования, которые имеют место быть. Именно вольт-амперные характеристики "разряд-заряд" свинцово-кислотного аккумулятора и определяют требования к уровню напряжения реле-регулятора.

Так что у меня было здесь написано неправильно или даже неточно
michael_home написал(а):
Но напряжение 14,15 не сами генераторщики придумали и даже не производители реле-регуляторов... Разумеется, речь идет о НУ (нормальных условиях эксплуатации), т.е. вполне конкретной плотности электролита... А климатические пояса разные даже в одной стране...

, что требовалось уточнять, причем с грубыми для специалиста ошибками:
Немо написал(а):
Напряжение приблизительно 14,1 V  - это напряжение КИПЕНИЯ аккумулятора

Немо написал(а):
не путать с перезарядом АКБ

? :unknw:

При этом, промолчав про указанный "ляп" с первым утверждением, настаивает на втором:
Немо написал(а):
Да я говорю про поддержание АКБ в заряженном состоянии на машине, для этого и д.б. напр 14-14,4В т.к. генератор востанавливает ее после пуска.


Докладываю, аккумулятор на машине - таки заряжается. И это происходит вне зависимости от применяемых "специальных" терминов ""перезаряд", "поддержание в заряженном" и "восстановление после пуска"...
Вольт-амперная характеристика разряда и вольт-амперная характеристика заряда кислотного свинцового аккумулятора не меняется в зависимости от того, где находится аккумулятор - на машине, или на зарядном стенде!
И уж тем бОлее, физико-химические процессы, составляющие суть работы этих аккумуляторов не зависят никак от сленга, применяемого на конкретном СТО.


P.S. ИХМО. Так что считаю, что это просто была неудачная попытка заманить всех на свой стенд для массовой зарядки аккумуляторов машин членов клуба. ;)
 
Ну прежде всего заманивать на зарядку или КТЦ никто и никого не собирается.
Заряжать или не заряжать это личное дело каждого и я никого к этому не призываю да и в жаркое время это не очень влияет на запуск (имеется в виду недозаряженная АКБ), зимой это будет весьма ощутимо т.к. полностью заряженная АКБ при -18 отдает только 40 % мощности. Прибавьте низкое бортовое напряжение ниже 13,9В, езда на короткие дистанции или городской режим и сложный запуск Вам гарантирован особенно на старых дизелях. Но еще раз повторюсь напряжение на клеммах АКБ при запущенном двигателе д.б. 14,0-14,4 В и батарею при таком напр. подзаряжать стационарно не придется очень долго. Если речь идет о зарядке АКБ от ЗУ то концом зарядки считается напряжение на выводах прибл. 16,4 В и обильное газовыделение или кипение. Ну что в этом не понятного? :rolleyes:
 
Немо написал(а):
Ну прежде всего заманивать на зарядку или КТЦ никто и никого не собирается.
Заряжать или не заряжать это личное дело каждого и я никого к этому не призываю да и в жаркое время это не очень влияет на запуск (имеется в виду недозаряженная АКБ), зимой это будет весьма ощутимо т.к. полностью заряженная АКБ при -18 отдает только 40 % мощности. Прибавьте низкое бортовое напряжение ниже 13,9В, езда на короткие дистанции или городской режим и сложный запуск Вам гарантирован особенно на старых дизелях. Но еще раз повторюсь напряжение на клеммах АКБ при запущенном двигателе д.б. 14,0-14,4 В и батарею при таком напр. подзаряжать стационарно не придется очень долго. Если речь идет о зарядке АКБ от ЗУ то концом зарядки считается напряжение на выводах прибл. 16,4 В и обильное газовыделение или кипение. Ну что в этом не понятного? :rolleyes:

:LOL:
Да мне-то как раз все в этом сказанном понятно, бОлее того - просто очевидно... ;) Я бы добавил только еще и короткое светлое время суток зимой, что приводит к дополнительному потреблению энергии...

Мне непонятно только одно - что в моих утверждениях неправильно или ошибочно или неточно? :unknw:
 
Да просто хотелось ответить простыми словами на вопрос откуда взлялось напр. 14,2В и почему оно д.б. именно таким не вдаваясь в тонкости устройства и принципов работы генератора, регулятора, АКБ без построения петель Гестерейзиса и КТ315, ну а выше изложенная информация я думаю будет полезна обычным пользователям как я, а не Профессионалам с большой буквы ;)
 
Как Вы считаете - Вам это удалось (даже с учетом ранее приводимых ссылок здесь https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1357146 и обсуждения зависимости напряжения с генератора здесь https://vwts.ru/forum/topic/101526/post-1315222 )? :rolleyes:

Off.
Профессионал - это тот, кто зарабатывает деньги себе на жизнь путем выполнения конкретного вида деятельности. Профессионал и специалист не равнозначные понятия. Более того, в настоящее время, как мне кажется (Stranger21 правда считает это - моим заблуждением ;) ), профессионалу просто запрещается быть специалистом... B)
Про себя уже говорил, что моя профессиональная деятельность с "авто" никаким боком не связана, бОлее того и работаю не по специальности по образованию, свои машины ремонтирую сам, услугами сервисов не пользуюсь и отношусь к машине как к средству передвижения. Т.е. - user trivialis. ;)
 
Назад
Сверху Снизу