Решено Пока не отпустишь тормоз не включится D на холодную решено, спец. кодировка блока управления

  • Автор темы jonn22
  • Дата начала
  • Ответы 62
  • Просмотры 11К
Сначана при отпускании,потом уже стало необходимо газануть (даже не газануть а стронуть акселератор чуть чуть) я вас ни в коем случае ни в чем не убеждаю,т.к. это дело хозяйское и я вашу коробку не видел,но судя по тому что вы уже группы измерений по вагу изучили,давление померяли и ничего не нашли-остается только гидромеханника,которую только ручками пощупать можно
Как вы его хотите проверить соленоид кроме как тестером-я знавал людей которые пытались его разобрать-не всегда успешно,а главное цель этого неясна-что вы где-то видели штоки от него в продаже отдельно? при любом влезании в коробку надо менять соленоид регулятора давления,особенно если он у вас с рождения авто там работает,а если неоригинал стоит,то раз в пару лет он открячивается,потому как там где их делают сейчас дальше ,чем на пару лет не расчитывают,преданно смотря через узкие глаза.Это должно быть понятно по его цене.
К этому надо привыкнуть как к необходимости менять периодически китайские фланцы системы охлаждения,китайские вентиляторы радиаторов и китайские стойки стабилизатора-к этому все уже адаптировались.,уже давно никого не раздражают китайские дешевые стекла ,которые не всегда в проем лезут и китайские фары которые не светят.Это тот же вариант.Ну или за 5,5тыс вместо 800р купить оригинал....

Я же вам уже писал-местами поменяй соленоиды-если появятся метаморфозы,то дальшеможно думать... как минимум это.
 
Думаю сразу заменить 2 шифтовика и Главного давления, нашел где их можно купить недорого (китайские). На проверку думаю хватит.
Спасибо за совет и участие. Если не поможет, наверное буду разбирать коробас со временем.
 
Может все же что то в электрике?Поменял местами 4 и 6, и остальные тоже перемешал. Там никаких проблем не видно.
Померял сопротивления напрямую на соленоидах - все укладываются в норму. Когда звонил на круглом разъеме, 3 штуки не попали в норму. Косу менять что-ли?
После того как поменял местами 4 и 6 еще не ездил, но на подъемнике вроде никаких изменений нет. Завтра с утра ясно будет, на холодную.
А резистор который меряет температуру масла в коробке не может так влиять на включение передачи?
Проверил на холодную. Без изменений.
Снял разьемы с задних фонарей и стоп сигнала, перестал работать блокиратор селектора и при отпускании педали перестала включатся передача. :(
Может это все же что-то с электрикой?
 
если сопротивления при прозвонке через косу другие, то по любому её менять-она может при переменном контакте любые чудеса выдавать.Особенно частенько в районе входа в разъём открячивается почему то.Вообще это враги её придумали из компьютерного шлейфа собирать.Я у себя спаял из проводов самодельную и забыл про все проблемы с ней навсегда-пару часов работы-теперь на ней повеситься можно.

а что с термодатчиком-он просто по моему 200очков должен выдавать и всё,если что он прекрасно перепаивается на новые провода, только либо быстро,либо с термоотводом,чтоб не перегреть.
 
Попробовал при снятом круглом разьеме, ничего не изменилось. Также по ваг кому не включается передача, пока не отпустишь педаль или не тронешь газ. Хрень какая-то. Проверил блок управления акпп, никаких окислений (внутри) разьемы все проверил, все в идеальном состоянии. Борода какая-то. Думаю подыскать блок акпп на подмену. Вообще незнаю дальше что смотреть. Эта хрень еще как-то с нагревом связана, при прогреве двс и (или)коробки, начинает нормально работать.
А у вас после замены поршня и обгонки все нормально стало? Меня смущает что по компу не включается передача, как будто нет сигнала на соленоид от блока акпп. И то что даже когда включится, заново заведешь опять все повторяется. Пока не прогреется. Надо проверить в тот момент когда не включается идет питание на соленоид или нет.
 
Ваг комом смотрел все параметры, когда не включается, сразу показывает, что селектор на D, а в окошке где показывает какая передача включена (1Н, 2Н, 3Н, 3М, 4М например) пусто и в окошке положения соленоидов тоже ничего не меняется примерно такие цифры как вы написали точно не помню.
Нажмите, чтобы раскрыть...



Попробовал при снятом круглом разъеме, ничего не изменилось. Также по ваг кому не включается передача, пока не отпустишь педаль или не тронешь газ.
Нажмите, чтобы раскрыть...

как при снятом круглом разъеме смотрел vag`com да еще что то видел? Там должна быть авария по всем соленоидам.

эти два симптома показывают что есть гидравлическая поломка


Меняй шлейф
Данные контроллера напиши
подбрасывай другой контроллер чтоб посмотреть
С сигналкой ничего необычного нет?
 
Да, это что-то выходящее за рамки.....
При снятом шр давление вырастает раза в 4 сразу и если гидравлика травит где-то,то либо порвет окончательно,либо цепляться будет на ура.При этом никакого опроса по компу не будет.Кроме давления по манометру ничего не увидишь точно
 
Я со снятым круглым разьемом не заводил, только зажигание включил, надо попробовать, кстати при снятом завести и включить передачу можно так делать или нет?. В аварию не ушла, написала обрыв всех соленоидов. Но все остальное точно также.
Еще проверил переключатель на коробке, когда с него разьем снял, тогда в аварию ушла, писала в окошке включенная передача 3Н, и на D и на. 1, на всех, и индикатор на щитке полностью красным светился.
На разьеме блока акпп провод который идет с лягушки нашел, там когда педаль нажата висит минус, а когда отпущена плюс. Может туда свой плюс кинуть и попробовать, ничего не сгорит?
Номер блока 01M927733JH смущает, что он made in china, хоть и siemens. :)
Блок искать от такого же мотора с ат или чтоб все буквы совпали?
Сигналку нештатную снял, их было две. Один провод от сиги шел на лягуху тормоза. Со штатной сигой все нормально, только один из ключей издалека не открыват машину, а второй даже с 9–го этажа берет уверенно.
Может переключатель на коробке глючит, я его разобрал, внутри на плате какая–то коричневая хрень была, похожа на канифоль, я там все почистил, ничего не изменилось, его функции только показывать блоку в каком положении селектор и все?
Еще вопрос блок управления двигателем надо точь в точь как мой искать, или от механики можно?
 
Я со снятым круглым разьемом не заводил, только зажигание включил, надо попробовать, кстати при снятом завести и включить передачу можно так делать или нет?.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Можно.
Еще бы давление померить 1. При одетом разъеме и сброшенных ошибках на D, N, R, 1 при нажатом тормозе и отпущенном. 2. при снятом разъеме на R, N, D.

На самом блоке управления померить напряжение питания, а так же + подаваемый на соленоиды при нажатом тормозе и отпущенном.

Блок управления нужен чтоб проверить не в нем ли дело. поэтому подойдет с любыми буквами. Поставил, завел, включил D и .... выключил. Дальше либо ремонтируешь свой либо ищешь с нужными буквами.

Может переключатель на коробке глючит, я его разобрал, внутри на плате какая–то коричневая хрень была, похожа на канифоль, я там все почистил, ничего не изменилось, его функции только показывать блоку в каком положении селектор и все?
Нажмите, чтобы раскрыть...
и все. Дело не в нем.
Возможно что кто то покопался и сделал противоугонку на контроллере АКПП.
Просмотрите жгут проводов от контроллера АКПП до АКПП, нет ли врезок или еще чего...

А зачем блок управления двигателем?
 
как наличие врезок в контроллер АКПП может влиять на включение скорости в зависимости от температуры коробки... насколько я понял из предыдущего ,что на горячую она нормально цепляется.
хотелось бы понять
сигнал педали тормоза можно наблюдать практически в каждой группе в измерениях в ваг коме, в частности именно в той, которая здесь уже обсуждалась выше по теме(в качестве двоичного кода).
 
Я наверное не внимательно читал, но что это зависит от температуры для себя не уяснил. Вот что это зависит от времени после запуска двигателя это да.
Передача не включается, только первый раз как завел машину, дальше пока не заглушишь, все ок. Заглушишь, заведешь снова, опять не включится с первого раза.
Нажмите, чтобы раскрыть...

По каким то причинам не выключился EV1
(контроллер убрал с него "-", но "-" на соленоиде все равно есть) копать откуда там "-"
(контроллер убрал с него "-" но давление не отсчелкивает шарик соленоида) копать либо соленоид клинит, либо давление низкое. Смотреть регулировку ручного клапана.

как то так...
 
Сегодня еще заметил, что после того как кратковременно ставишь селектор на 1, передача втыкается, потом переводишь на 2, 3 или D она опять вырубается.

Почитал еще мануалы, при отпущенной педали на блок акпп должен идти плюс, а при нажатой ничего, а у меня вроде как наоборот было, отпущена педаль ничего, нажата – плюс, надо проверить, неуверен точно.
Блок двигателя на всякий случай, сигнал с лягушки и с дроссельной заслонки в блок акпп идет напрямую или через эбу? Там в таблице диагностики, в мануалах, при некоторых неисправностях сказано замените ECU. Может там какой косяк. Надо его вскрыть проверить.

На лягушке педали тормоза четыре контакта, которые по краям, зажигают стоп-сигналы и снимают блокировку селектора, а два которые в центре они для чего? Контроллер АКПП с каких контактов берет сигнал о нажатии педали? С центральных или с крайних которые для стопаков? Которые в центре контакты, на них как раз при нажатой педали плюс появляется а при отпущенной ничего. Может у меня контроллер коробки не оттуда берет сигнал о положении педали?
Я электросхему смотрел, не особо понял как и через что идут контакты с лягухи.
Просто когда я снял разъемы с задних фонарей у меня перестала включатся передача при отпускании педали тормоза, как будто перестал приходить сигнал с педали.
 
.   Пока не отпустишь педаль тормоза или не передернешь еще раз N ---D, или не поставишь селектор на 1, передача не включается, как только температура в коробке становится больше 30 град., все включается нормально. Иногда бывает "двойное включение". 
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вроде вот про температуру было прописано :rolleyes:

Неоднократно и какое-то время ездил с неисправной лягушкой, и тем более ездил без стопаков после покраски авто,-вообще никак с отсутствием включения 1 ой скорости никакой связи не видел-все работало сносно,кроме срабатывания сигнализации ЕРС и соответственно неправильной работы дроссельной заслонки-подтупливала машина.
Ваг подключи и проверь код получения сигнала с лягушки тормоза-я же тебе уже писал где он -ищи в первой группе измерений в 4м поле индикации,там будет восьмизначный код,первая цифра-это сигнал в мозги приходящий с лягушки-1_тормоз нажат,0-соответственно нет.
Какой ты хочешь проверть соленоид-они все отображаются в 4ой группе в первом поле-вообщем то и без тестера будет видно какое состояние у ev1 будет-там 6ти значный код, при переключении с Р на D первая цифра в коде должна перещелкнуться с 1 на 0 -это сигнал о том, что первый соленоид выключился как ему и положено и тем самым подал гидражку в линию фрикциона к1.Причем как ты сам понимаешь,у тебя 0 там должен появиться еще до отжатия тормоза. Стоишь на тормозе и включенном драйве и убеждаешься,что в 4группе первом поле -0, а в 1 группе все еще 1 в четвертом поле.Должно быть именно такое изображение-примерно 5минут проверяется без всяких тестеров.Как то примерно так.
 
0 в первом поле четвертой группы, появляется только когда отпустишь педаль или тронешь газ
Или N-D 2 раза o_O
 
Как-то была у меня такая хрень после переборки 01м, на пассате b5 с 1,9тд, там правда был реализован алглоитм "принудительная нейтраль", так вот дело оказалось в подрезанной кромке поршня к1.
 
am98 написал(а):
0 в первом поле четвертой группы, появляется только когда отпустишь педаль или тронешь газ
Или N-D 2 раза o_O
Нажмите, чтобы раскрыть...

Электрический косяк -"-" с первого соленоида не снимается....Теперь точно мозги нужны на подкидку. Очень удивительный момент-первый раз такое слышу, обычно все в поршень к1 упирается.
 
slonovod написал(а):
Ваг подключи и проверь код получения сигнала с лягушки тормоза-я же тебе уже писал где он -ищи в первой группе измерений  в 4м поле индикации,там будет восьмизначный код,первая цифра-это сигнал в мозги приходящий с лягушки-1_тормоз нажат,0-соответственно нет.
Какой ты хочешь проверть соленоид-они все отображаются в 4ой группе в первом поле-вообщем то и без тестера будет видно какое состояние у ev1 будет-там 6ти значный код, при переключении с Р на D первая цифра в коде должна перещелкнуться с 1 на 0 -это сигнал о том, что первый соленоид выключился как ему и положено и тем самым подал гидражку в линию фрикциона к1.Причем как ты сам понимаешь,у тебя 0 там должен появиться еще до отжатия тормоза. Стоишь на тормозе и включенном драйве и убеждаешься,что в 4группе первом поле -0, а в 1 группе все еще 1 в четвертом поле.
Нажмите, чтобы раскрыть...


С утра проверил, на прогретой правда коробке и ДВС.
Температура АКПП на момент проверки 111 град. С.
Все включается норм.
Двигатель заведен.

Положение селектора Р, педаль тормоза нажата:
004 группа: 001010---0---Р---0,0
001 группа: Р---0,00---0,0---10000111

Положение селектора Р, педаль отпущена:
004 группа: 101010---0---Р---0,0
001 группа: Р---0,00---0,0---00000111

Положение селектора D, педаль тормоза нажата:
004 группа: 001010---0---1H---0,0
001 группа: D---0,00---0,0---10001010

Положение селектора D, педаль отпущена:
004 группа: 001010---0---1Н---0,0
001 группа: D---0,00---0,0---00001010


Еще вопрос ваг-ком показывает то что есть, то есть какая передача уже включена или соленоид (как-бы констатирует факт) или показывает сигналы которые приходят от блока акпп, то есть то что должно быть, но не факт что происходит? Наверное показывает и то и другое?

Проверил на холодную:

Двигатель заведен.
Температура коробки 26 град.

Селектор на Р, педаль отпущена:
004 группа, 1-ое окно: 101010
001 группа, 4-ое окно: 00000111

Селектор на Р, педаль нажата:
004 группа, 1-ое окно: 101010
001 группа, 4-ое окно: 10000111

Селектор на D, педаль нажата:
004 группа, 1-ое окно: 101010
001 группа, 4-ое окно: 10001010


Селектор на D, педаль отпущена:
004 группа, 1-ое окно: 001010
001 группа, 4-ое окно: 00001010

Еще заметил, когда на заведенном ДВС селектор на Р или на N
при нажатии на тормоз показания в 004 группе, 1-ое окно 101010 а при отпускании меняется на 001010, а при заглушеном двс и включенном зажигании показания не меняются, жмешь или нет на тормоз все равно 101010, пока не переключишь на D и не отпустишь педаль. На заведенном какой-то пакет обжимается при отпускании педали что-ль?
 
Это не обратная связь от фрикциона, а управляющий сигнал на соленоид с мозгов.В обратную сторону можно только выходы за норму сопротивления соленоидов считать по диагностике.
Если бы так можно бы было считывать самочуствие самого фрикциона и его состояние( сцепился он или нет) то горя бы не знал никто.
 
Должны цифры менятся на нейтрали и паркинге когда жмешь тормоз?
Так что мне, искать ТСМ? Или что-нибудь еще проверить?

Ни у кого нет блока акпп на проверку в С–Пб?
 
да забейте вы на эту проблему.очень много коробок перебрал а косяк такой присутствует.потом где то читал что это так и должно быть. ещё я заметил что это происходит на машинах начиная с 2001 года
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу