Проверка ДПДЗ, двигатель RP, mono-jetronic большой расход, ошибка 2212

[1. РХХ - снять .
2. Вольтаж мерить между контактами 1 и 2 .
3. Автодата иногда врет
4. Выставить на ДПДЗ 0.16В]
1) - само собой
2) - естественно
3) - не спорю. я всего лишь выложил вариант проверки дпдз который описан в официальной программе для автосервиса. вы можете проверить у себя - соответсвует ли это действительности на своем авто. (инфа выложена по джетронику)
4) - я бы рад это сделать, - но повторюсь - менее 1,4v добиться не могу
:unknw:
 
Вывод - ДПДЗ СТЕРТ в начале дорожки, поэтому и не падает по закону ома для делителя резистивного, напряжение!!!
а вы "пытаетесь подогнать теорию под ваш неисправный дпдз " и еще и в дерзкой форме ))
 
rodzik написал(а):
вы можете проверить у себя - соответсвует ли это действительности на своем авто. (инфа выложена по джетронику)

Я не сторонник методов Stranger21 и Волгоградец, но в целом они Вам справедливо пишут, поскольку Вы пришли нас поучать https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2870578, а Вам самим нужно еще ооочень много чего прочитать и многому чему поучиться.

Уровень Ваших вопросов в этой теме заслуживают в лучшем случае, лишь создания для Вас отдельной темы "оперативные вопросы".

P.S. Хоть бы установили, какой именно моник на Вашей машинке установлен от ауди...

P.P.S. Но у Вас, несмотря на наезд на Сергея https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2874994 - много с ним общего:
rodzik написал(а):
они везде по напряжению между 1и 2 ногами выставляются одинаково - что на джетрониках, что на мотрониках...
а ДПДЗ тот и вовсе один и тот же что на VAGах, что на фиатах и ренохах.


А уж как именно выставлять 0,19 для 1.2.3 расписано на форуме ооочень подробно. :study:

И "протроллить" у Вас - не получится. :rtfm:
 
rodzik написал(а):
моник возможно и не родной


1886_5.jpg

как раз таки - родной для этого движка:

Audi 050133015M
Bosch 0438201081
Bosch 3435201534

Vehicle applicability:
(11/1989-12/1991)
Audi 80 1.8 66 kW / 90 PS
Engine: PM, from engine no. PM 096 138 >>

http://www.tav-autoverwertung.de/shop/CENT...1-3-435-201-534

поскольку двигатель PM на ауди является полным аналогом двигателя RP (расположение только другое, соответственно выхлоп и обвес впуска) и, более того, в эти годы также комплектовался моно-джетроником.

P.S. Может, Вам это поможет:

eae2830c9da1.jpg
 
ребят нашел причину того что не смог сразу выставить дпдз на 0,19!!!
и эта причина - моя не внимательность (наверное из-за каши в мозгу после читанины кучи тем на форуме)
короче - забыл задвинуть рхх - вот и весь секрет. задвинул шток регулятора, сбросил для гарантии трос газа - что бы он не давал никаких натяжек и выставил 0,19V - машина начала работать нормально на хх и ехать, хоть и не так как хотелось бы, но по сравнению с тем что было - небо и земля!!!
теперь вот про "ХОТЬ". (конь куплен у убийц, - притянут от них.. и как я постепенно выясняю - практически нет места в авто куда бы они не приложили свои косые "рученки"). лезу дальше разбираюсь и при установки УОП по стробоскопу, после установки угла одеваю на место трубку на вакуумный корректор трамблера - УОЗ резко улетает куда-то вперед. обнаружил - нет на месте клапана 026906283J.
а теперь вопрос - я так понимаю этот клапанец отключает разряжение от вакуума на хх и только? или у него есть какой-то более сложный алгоритм работы?
какие могут быть последствия езды без него?
 
Последствия - " хоть и не так как хотелось бы"
 
Может кому пригодится, барахлил ДПЗД, выдавал ошибку по блинк кодам. Я его разобрал и смазал толеньким слоем смазкой ЦИАТИМ-201, и вот уже 2 года езжу и никаких проблем с ДПЗД. По поводу 0.19 В, после смазки выставлял ДПЗД по обведенному контуру, начитавшись форома решил проверить сколько у меня там вольт. Оказалось 0.27, выставил на 0.19 и никакой разницы не заметил, опорное напряжение мой тестер показал ровно 5 вольт.

А вот статья которая побудтла меня использовать смазку Циатим-201:

Почти все радиолюбители сталкивались с тем фактом, что переменные резисторы после нескольких лет нормальной работы становились источником тресков и шорохов в приемно-усилительной аппаратуре, неустойчивости регулировок в телевизорах, причиной нечеткой работы измерительных приборов и т. д.

В различной литературе было опубликовано много материалов, посвященных восстановлению работоспособности переменных резисторов. Наиболее радикальным я считаю способ ремонта, рекомендованный в статье Л. Ломакина [1]. Однако этот способ представляет для многих радиолюбителей, особенно малоопытных, определенные трудности, связанные с изготовлением и установкой спиральной пружины. Некоторые радиомеханики при ремонте резисторов практикуют впрыскивание жидкой смазки в отверстие, проколотое в защитном кожухе детали. Но такой ремонт при всей его простоте и доступности дает лишь кратковременный эффект.

Анализируя в течение длительного времени причины неудовлетворительной работы переменных резисторов, я пришел к выводу, что трески и шорохи возникают вследствие ухудшения контакта в трущейся паре под движком из-за высыхания и загрязнения ее смазки.

Для устранения дефекта необходимо тканью, смоченной бензином, тщательно удалить с трущихся контактов остатки старой смазки и нанести свежую. Здесь подойдут технический вазелин, ЦИАТИМ - 201, ЦИАТИМ -202. Смазку удобно вводить, пользуясь иглой или остро заточенной спичкой.

Резистивный слой, как правило, изнашивается мало, и его необходимо лишь в порядке профилактики протереть чистой тканью или ватой, смоченной слегка спиртом или бензином, для удаления графитовой пыли, образовавшейся при длительной работе резистора. Для ремонта переменный резистор следует демонтировать, хотя в отдельны случаях удается его отремонтировать прямо на месте.
 
rodzik из-за отсутствия клапан у тебя угол и прыгает при подключении трубки, ставь клапан (можно взять приколхозить от Жигулевского карба Озон за 150р). И трубку не надо будет отключать при установке угла опережения зажигания.
 
Parotyg написал(а):
Оказалось 0.27, выставил на 0.19 и никакой разницы не заметил, опорное напряжение мой тестер показал ровно 5 вольт.

А уш 0.19 и 0.16 и подавно не заметно )
на газо анализаторе лиш слегка заметны изменения от 0.19 до 0.24 на мм 1.2.1
субьективно 0.24 "валит больше" но это все субьективно.
0.16 на 1.2.1 выдает ошибку.
0.17 - 0.26 пробовал лично. разница - субьективная. только СО меняется чуть. и поэтому уход от 0.20 туда или сюда вызывает некоторые косяки с переходными режимами. ну и просто по ДК учится дольше ...

а вааще это все ерунда полная ) моник все равно все режимы по ДК строит и ему на все наплевать) 14.7 и не волнует его ничего ))


кстати у клиентов восновном было 0.24 на мм.1.2.1
 
не заметно, после отключения ежа :sarcastic:
 
Stranger21 написал(а):
А уш 0.19 и 0.16 и подавно не заметно )
на газо анализаторе лиш слегка заметны изменения от 0.19 до 0.24 на мм 1.2.1
субьективно 0.24 "валит больше" но это все субьективно.
0.16 на 1.2.1 выдает ошибку.
0.17 - 0.26 пробовал лично. разница - субьективная. только СО меняется чуть. и поэтому уход от 0.20 туда или сюда вызывает некоторые косяки с переходными режимами. ну и просто по ДК учится дольше ...

а вааще это все ерунда полная ) моник все равно все режимы по ДК строит и ему на все наплевать) 14.7 и не волнует его ничего ))


кстати у клиентов восновном было 0.24 на мм.1.2.1

[по ДК учится дольше ...]
расшифруй плиз ДК
:unknw:
 
Датчик Кислорода - лямбда зонд
 
думаю что по лямбде мозг редактирует смесеобразование не так быстро как нажимаешь на педаль газа. поэтому вряд ли он помощник при разгоне...
влияние лямбды думаю только при постоянных оборотах (движение по трассе например) - поэтому я при настроенном абсолютно не правильно дпдз смог съездить в крым и обратно (650км) уложившись в расход 8,0
а по поводу:
[0.17 - 0.26 пробовал лично. разница - субьективная. только СО меняется чуть. и поэтому уход от 0.20 туда или сюда вызывает некоторые косяки с переходными режимами. ну и просто по ДК учится дольше ...

а вааще это все ерунда полная ) моник все равно все режимы по ДК строит и ему на все наплевать) 14.7 и не волнует его ничего ))]
думаю что вряд ли все так просто
было бы это так - не продавался бы блок впрыска в сборе, а был бы в продаже отдельно дпдз и официальная метода его установки. а так выход наверное только один - промерять показания напряжения на нескольких НОВЫХ блоках и только потом возможно сделать выводы и рекомендации, да и то не факт что Bosch выставлял эти датчики только лишь по напряжению на контактах 1 и 2, - ограничительный винтик тоже не очень просто выставить в одно ит то же положение на разных блоках. возможно выставлялось на стенде и кроме напряжения мерилась еще какая-то характеристика (возможно поток воздуха например).
 
Когда не сбит упорный болтик. то настроить дпдз не проблема. вот если ботик сбит тогда секас и резутаты не предсказуемые.

клиенты субьективно, говорили что после смены 0.24 в 0.19 машина хуже ехала ... ну просто было пара подопотных моников. я им не говорил что должно было стать .. просто ковырялся .. отправлял на пару дней катаца. спрашивал что изменилось ) поэтому ставил всем 0.24
у меня что 0.19 что 0.24 ... особой разница не заметно. 0.26 - обороты подвисать начинают хх мудрить ...

прощее надо быть ) прощеее ))) мы тут уже столько букав написали про моники эти. думаю что немцы и не знали об том что мы тут выдумали про моники эти )

а дпдз ставят ИМХО банально по потоку. ставят поток воздуха, на нужный упорными винтом и потом ставят 0.19 или около дпдз .

потому что прошивки все одинаковые. а обьемы разные. а на ХХ должно проходить четкое количество воздуха ну около 8-11 кг. раз нет вакуумного РХХ, то дросель должен четно настроен быть на поток воздуха. чтобы по РХХ выставлять нужное .

думаю что от 1.4 1.6 1.8 моники будет иметь один и тотже поток воздуха в положении заслонка на упоре.
 
может подскажешь тогда что еще посмотреть мне?
машина едет в принципе не плохо, но есть моменты при не очень резком а равномерном нажатии на газ (разгоне) ощущение даже не провала, а ямы не большой что ли...
а сегодня, на пример, ехал на работу - при разгоне на 2ой передаче на прогретом моторе был резкий провал с рывком - вообще был в шоке - проскакивал на перекрестке, а мог и не проскочить... )))
 
rodzik написал(а):
при разгоне на 2ой передаче на прогретом моторе был резкий провал с рывком

Вот типичное проявление перелива на переходных режимах, когда лямбда не участвует .
Поиграйся с ДПДЗ :
1-я установка 0.16-0.17 (Замер TPN-а, установил у себя)
2-я 0.18-0.19
3-я 0.20-0.21

И при газвпол проверь, как интереснее едет.
 
Так с УОЗом то разобрался? выставлен правильно? вакуум работает? грузики на месте? ...
 
Назад
Сверху Снизу