Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Датчик давления АБС и кривые руки плюс куча пролитой тормозухи
Недавно менял ТЖ, передние качал просто педалью. А что там еще надо воздух из гидроблока выгонять? И как ? У меня такие же проблемы - в пробке загорается лампа ручника. Кстати, после замены ТЖ, время горения лампы после заводки не изменилось - секунд 30-45. Какая разница, лишь бы качало.
Ну вот совсем прошло много времени после вскрытия датчика...
Чего собственно пишу то... EagleB3 добавь на страницу по етой работе вот такую вещицу..Значится все спрашивали про ету долбаную стравку воздуха через типа пробки, которая стоит перед акумулятором давления..
Я поездил на машине и стал потиху замечать, что поездив и заглушив машину, ( ну на работе постоит полдня) заводишь и опять долго работает насос ..как будто де то травит и уходит давление в системе АБС.
Ну вот полез ту масло менять ( но перед етим под машиной заметил маленькую лужицу, но подумал- не мое, капот открыл и ничего не увидел текущего ) и вижу а тормазуха то капает с корпуса насоса АБС...
Залез, открутил АД, думал типа резинку фиговую купили, не травило из под именно той пробки, что все мечтают воздух стравливаць....
Открутил, уплотнительное кольцо ( резиновое ) расслоилось по толщине и не держало давление и потекла в конце концофф тормозуха.
Замерили, кольцо одинаковое по диаметру, что и на АД, поетому лучше МЕНЯТЬ сразу ети кольца, если лезите в ети разборки с датчиком. Купил, поменял, ВСЕ стало ОК
А ета пробка может служит что б давление меряць в системе каким то хитрым девайсом, у меня такая мысль появилась..
Так что не стравливайте воздух ни через пробку ни через АД..
Открутил, уплотнительное кольцо ( резиновое ) расслоилось по толщине и не держало давление и потекла в конце концофф тормозуха.
Замерили, кольцо одинаковое по диаметру, что и на АД, поетому лучше МЕНЯТЬ сразу ети кольца, если лезите в ети разборки с датчиком. Купил, поменял, ВСЕ стало ОК
ну я пошел на рынок, зашел в ремкомплекты для тормозных систем, там чел померял диаметр пробки, подобрали кольцо, я не знаю от чего оно., но мне главное было починить все и что б тормозуха не текла..
Купил пару еще в запас, мало ли...
Вывод! АД лучше не откручивать. Датчик давления, если не закис насмерть, откучивается достаточно легко. А закиснуть он может только по причине несвоевременной замены ТЖ. Где-то я читал что VW рекомендует менять ТЖ в авто, эксплуатируемых в "типа горных Альпах", один раз в пол года. Я полагаю что эти рекомендации неспроста.
Где-то я читал что VW рекомендует менять ТЖ в авто, эксплуатируемых в "типа горных Альпах", один раз в пол года. Я полагаю что эти рекомендации неспроста.
Ну, IMHO, это критично именно "в горных", потому, что там тормоза любят и часто ими пользуются; а если что не так - откосы там там по бокам дорог не гуманные. Так что заповедь молодого тормоза "Не закипи" становится крайне актуальной.
А мне кажется что такая частая смена ТЖ связана еще и с частыми температурными колебаниями в горах и соответственно более быстрому накоплению воды в ТЖ.
Как ты прокачивал? Задние вроде понятно - насосом. А передние? Использовал ли внешнее давление, подаваемое через крышку заливного бачка? Стравливал ли воздух из гидроблока?
В технической литературе, а именно в книге Haynes'а имеется предупреждение: при прокачке тормозной системы с АБС Teves MK II НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять способ с использованием давления сжатого воздуха в бачке.
в книге Haynes'а имеется предупреждение: при прокачке тормозной системы с АБС Teves MK II НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применять способ с использованием давления сжатого воздуха в бачке.
Ссылку не дам, книжка на коленях лежит, перепечатывать всю процедуру прокачки тормозов долго и лень, а сканера дома нет Да и нет там ничего необычного, всё старо как мир - передние тормоза прокачиваются дедовским способом, единственное замечание выделено жирным шрифтом - о недопустимости создания давления в бачке с жижей.. Задние тормоза прокачиваются насосом (включением зажигания) при нажатой педали и поджатом рычаге колдуна (или сильно нагруженном задке), опять же замечание о недопустимости непрерывной работы насоса более 2-х минут
Пришла весна, решил отписать по поводу моего датчика давления АБС.
С тех пор, как заменил 2 колечка, прошло уйма времени, все работает без измененй ( то есть все ОК ) и по сей день...
Вот решил доделать окончательно свою АБС, у меня по включении зажигания АБС показывает ошибку сначала левого переднего датчик а колеса, потом ( после некоторого времени, ну езды там или на след. день) уже правого переднего датчика. Датчики до меня ( наверно 2 года назад) менялись на новые на оф. сервисе, я прозвонил всю цепь до коробки АБС в багажнике( и правую и левую сторону), прозвонил датчики. Все ок, не знаю, неохота с осциллографом снимать с датчиков сигналы, но не потертостей, ни надломов проводов от датчиков не наблюдаю. Чего еще глянуть ? да кстати, при езде, лампа абс может и погаснуть и АБС начинает работать ( чуствую по педальке тормоза), иногда при разгоне на 2 передаче выключается потом, выжмешь сцепление, едешь накатом- опять лампа гаснет....
Вот уж ето АБС никому спокойно ездить не дает...
Я бы глянул на ровность гребенок и качество (одинаковость) зазора между гребенками и датчиками. И еще - на состояние ступицы и ее подшипников.
Я где-то писал: мне довелось покататься с плохо затянутой правой ступицей, так АБС обморгалась. А затянули как положено (просто затянули! больше вообще ничего не далалось с машиной в тот раз) и все как рукой сняло.
суть:
практически постоянно работает насос гиброблока, после пяти минут простоя давление в системе нет, видимо от того что постоянно рботает насос гидроблока - постоянно плавится предохранитель этого самого насоса и начинает гореть проводка - ну по крайней мере запах от нее начинает идти и руками когда трогаешь - ооооочень горячая она.
что сделано:
прочитано куча отчетов.
куплен на разборе гидроблок в сборе (сам гиброблок, блок клапанов, насос, датчик, бачек)
Сначала тупо поменял гиброблок местами, кстати ПОВТОРЮ ВЫШЕ ОПИСАНЫЕ СЛОВА - сбрасывать воздух ни через ГА или через пробку рядом с ГА, или же через пробку которая ближе всех к моторной перегородке сверху гидроблока - это все на ваш страх и риск - уплотнительное кольцо - давлением выпирает наружу и при дальнейшем закручивании пробки или ГА кольцо просто тупо режет резьбой. Ту по моему есть маза приноровиться - т.е. сбрасывать воздух не под большим давлением а под маленьким, чтобы кольцо не выдавливало из своего посадочного места.
так вот - поменял гидроблок - эфекта ноль - точнее эффект небольшой есть - давление быстро не падало но насос все равно не отключался - я решил искать проблемное место на снятом гидроблоке - разобрал его практически весь - не смог залезть только в блок клапанов - и слава богу думаю. вообщем вымыл грязи оттуда чуток - собрал все обратно - видимых изъянов не нашел.
развальцевал датчик давления.
вот тут интереснее - ну не обошлось без отрывания дорожек
при увеличении фото видно две рваные правые дорожки - но это фигня - запаять не проблема.
далее - выкручиваю площадку с микриками - наблюдаю следующее
три выключателя - по тому как они срабатывают догоняю до того по какому принципу они срабатывают (почти догоняю )
тот который самый левый на фото - стопудово отвечает за включение насоса - он оочень тугой (выключатель) и срабатывает практически заподлицо со своим корпусом, тот который самый правый по ходу отвечает за аварийную лампочку на панели приборов. ну а средний микрик нужен для самой АБС по ходу. (но этой по мойму и так все расписано на сайте Орлова)
С этим тоже вроде все ясно. т.е. при правильно установленной площадке при постепенном вдавливании штока первым должен сработать правй микрик, потом средний и последним должен отработать микрик на включение насоса.
но вот остается мне непонятным каким образом люди сдесь выбили шток с прижимной пластиной из тела датчика?
и должен ли этот шток оттуда выходить то? я так полагаю что не должен. Ибо каким образом тогда будет шток подвергаться усилию в теже 30 кг через пружину на микрики если он там держаться не будет?
осталось пропаять дорожки (точнее пустить сопельки вместо порваного шлейфа), залить герметиком или поксиполом все там и водрузить этот датчик на место - что на мой взгляд является самым геморойным делом.
tipograf ,я так понял дело оказалось именно в датчике?
сейчас именно такая же проблема....также предохранитель оплавляется,качает постоянно
и кстати фоток не видно
Доброе утро. Оплавление контактов предохранителя возможно от завышенного тока мотора насоса (если он маслает, не выключаясь, со щетками и обмоткой будут проблемы). Конечно, нагрузка на насос зависит и от качества ТЖ (вязкости). Проверяй состояние мотроа, того датчика, релюхи 78. Посмотри здесь:http://www.clubvw.by/articles/tech/chto_tvoritsja_s_abs_.html#Про какие АБС пойдет речь.
У меня есть подозрения на свой датчик. Вчера поинтересовался сколько стоит новый. Можно купить, только оригинал, под заказ. С доставкой в Кениг (учитывая интерес поставщика) будет весить 14000 рублей. Покупать б.у можно. Но там стоят микрики - рано или поздно, от множества срабатываний, такая деталь начинает хлюздить. По хорошему, если залез внутрь датчика, надо не только пать проводники, но и менять микрик, с соответствующей регулировкой имеющимися винтами.
В продолжение темы. Мои мытарства начались, когда пару лет назад увидел горение лампы АВС и ручника. Поиск неисправности занял не один день. Оказалось, что хлюздило реле 78. Не срабатывало в одном из 50 случаев. Прозванивали и его обмотку, провода. Все было нормально, но зафиксировать, именно, тот раз, когда оно не сработало, удалось при многократно повторяемом эксперименте. Заказал реле в конторе, торгующей автозапчастями. Привезли оригинальное, новое. Его длинный номер (по каталогу) теперь отличается от того, который был во время выпуска автомобиля. На время, заменой реле, проблема оказалась решена. Год назад, симптомы неисправности всплыли в новом ракурсе. С наступлением холодов, снова увидел горение обоих ламп утром, после запуска двигателя. Выяснилось, что при температурах близких к 0, шток датчика давления подклинивало. После прогрева, все работа нормализовывалось. Чтобы решить проблему утром, снимал с датчика разъем, закорачивал проволокой контакты, подавая напряжение на моторчик насоса - на 20 секунд. После такой "встряски", весь день ездил нормально (заезжая на разборки в поисках б\у датчика). Купил, упросив продавцов выкрутить его из гидроблока. Конечно, прозвонил мультиметром в момент покупки.
Снял неисправный датчик со своего гидроблока, не снимая с автомобиля. Готовясь к работе, на базаре у старьевщиков приобрел два ключа на 41 (времен производства СССР). Один - - в виде головки, напоминает перевернутый граненый стакан. Второй - накидной, но не рожковый, а имеющий полный периметр (в роде того, какими когда-то снабжались велосипеды).
Работать начал, сбросив давление в аккумуляторе, нажимая на педаль тормоза 30 раз. Работал с помощником - один подклинивал деревяшками гидроблок (в распорку к корпусу авто и соседним деталям), второй - с трудом - отдал шестигранником аккумулятор. ТЖ, при этом, влилось, примерно, 50 граммов - без фонтана во все стороны. Заткнул отверстие аккумулятора подготовленной заранее пробкой.
Несмотря на подобранные 41е ключи, стронуть с места датчик давления удалось с большим трудом. Очень мало пространства для воротка при попытке повернуть головку или накидной ключ. Сдвинули с места, одев накидной ключ, уперев в край его рукоятки трубу (на манер выколотки). Стукнули несколько раз по трубе молотком. После, убедились, что стронули датчик с ввернутого, до упора, положения. Выворачивал датчик, считая обороты (как и аккумулятор давления). После, ввернул приобретенный датчик и аккумулятор на место - на то же количество оборотов.
Сейчас все работает нормально. Снятый датчик, пока, не разбирал. При его сотрясении, слышу, что внутри корпуса болтается (скорее - перекатывается) какая-то мелкая деталь.
Думаю, что с приобретенным датчиком давления мне повезло. Никто не может гарантировать работоспособность б\у детали. Прозвонка его электрических цепей не дает полной картины работоспособности. Проверить работу штока руками невозможно..
Интересовался возможностью приобретения нового датчика давления. Да, можно, под заказ. Существует в продаже, только, в оригинальном варианте. Его цена (с извозом сюда) станет 16000 рублей.
Автор темы подскажи пожалуйста, у меня ситуация такая, шток ходит тяжело двумя руками только надавливается и с заеданиями, интересно вот что вот вы писали что выбили шток, только он ведь за пружину как то зацепляется, то есть если бить со стороны самого штока то будет все это дело пружинить, и переживаю что при выбивании сломать ( как я думаю то чем он за пружину в зацепление входит)
Кстати, после замены ТЖ, время горения лампы после заводки не изменилось - секунд 30-45. Какая разница, лишь бы качало.
