Двигатель на исходе с чего начать? подскажите с чего начать ремонт?

[Галатыч]

Буду благодарен за помощь.

Имеется мотор RP на Гольфе 1988 г. Ранее стояла АКПП сейчас механника. пробег 200 000 км (не факт...в ПТС ооочень много хозяев..). Жрет зимой 13 л (город, с большими прогревами... плюс отпал провод с какого-то датчика, сегодня сделал. До этого на холодную работал нормально, на горячую заводился хр...во и вёз плохо.. факт богатой смеси на лицо...).
Масло ESSO 10W40, 700 грамм на 1000 км. Машина на трассе всегда глохнет когда вырубаешь передачу с горки и едешь накатом (скорость не более 120 км/ч всегда). При прогреве двигателя утром (от 0 до -20) машина глохнет через 5 минут (не трогая педаль газа)...
Имеется нагар на свечах, не очень большой, в основном на усиках свечей, изоляторы чистые.
На холодную стучит компенсатор... на рабочей температуре перестает. Кстати ГРМ тож не менял, со слов бывшего хозяева "менян недавно".... (((......
Думаю что убил мотор когда купил машину... не менял масло после покупки 7-9 тыс. км. Мне предыдущий владелец сказал, что меняно было недавно...поверил но зря... Когда менял первый раз....шла "вода".. Вчера менял второй раз масло после 7000 км... пипец какое черное... У друга на убитой 10-ке и то лучше...


Суть вопроса с чего начать? Облазил весь инет и наш сайт - голова кругом ... На автосервисах скажут перебирать усё... и бабок снимут... Некоторые говорят что начать надо с проверки всего впрыска, заменой МСК, ремня ГРМ, гидрокомпенсаторов клапанов...
Если будет алгоритм с чего начать и чем закончить - это обойдется дешевле, чем делать сразу переборку...

Заранее всех благодарю..

 

[игрек]

Начать надо с диагностики. Проверить компрессию для начала. Датчики все проверь, по симптомам похоже на умирающий лямбда зонд. Датчик температуры охл. жидкости проверить надо. Зачем сразу перебирать мотор, тем более если даже масло не жрёт литрами.

 

[vitb3rp]

Данных маловато. Для начала померяй компрессию, давление масла и все датчики. 200 тыщ не смертельный пробег для этого мотора...

 

[Рихтовщик]

Да и попробуй раскоксовать кольца(про раскоксовку уже писано не раз,хуже не будет.

 

[Галатыч]

Понеслась.... Начну потихоньку... Но тока на выходных... Жду еще вариантов...

 

[pau62]

Начинать надо с малого.
Проверить компрессию и давление.
если нормально-сменить маслосъемные колпачки и компенсаторы.
У меня на таврии в древние времена был жор 1л/1000,
после замены колпачков стало 1л/10000
Все остальные проблемы - в датчиках.

 

[Motto]

Если пробег честный, то фигня вопрос.
200 тыщ для мотора RP это только разминка.
У меня уже давно за третью сотню перевалило и ничего. Мотор до сих пор жив, здоров и весел.
Причем предыдущий хозяин, жадный мент, ездил сцука, вы не поверите. На минералке Лукойловской.

Масло не менял 7-9 тысяч. Дык Факенвагеновские мануалы вообще рекомендуют его менять каждые 15 ткм. пробега. Это мы уж перестраховываемся, меняем чеез 10 ткм.

Состояние ремня ГРМ заценить не проблема. Даже инструментов не надо. Пластиковый щиток на защелках только снять и всё.

Состояние движка.
В первых компрессия. Во всех горшках должна быть одинаковая +/- 0,5 очка. Данные по любому мотору есть на сайте. Если она больше мануала, значит маслосъемные кольца кончаются, образуется гироуплотнение (или как там это по научному) и компрессометр показывает высокую компрессию.
На заведенном моторе, если сдернуть шланг вентиляции картера, из шланга не должно сильно дымить. Обороты двигателя тоже не должны сильно измениться. Если из шланга дымит, значит поршневые кольца кончаются. Из за этого кстати и масло быстро темнеет.

Фигней заниматься и лить раскоксовку стоит если собрался менять маслосъемные колпачки и масло. И результат никто не предскажет. Кому то помогает, кому то нет.

Гидрики и маслосъемные колпачки заменить стоит недорого и несложно, можно самому сделать. На полдня работы если в первый раз. 700 грамм масла на тыщу это скорее всего МСК.

Сервисы конечно лучше не слушать. Там насоветуют. И капиталку сделать и полмотора поменять.

Главная вещь, которую сделать архинужно и архиважно, это снять моник с двигателя и напидорить его по полной программе. Все клапаны и пластиковые соски прочистить. Все ваккумные шланги проверить, РХХ и ППДЗ отревизировать. Заслонку гор/хол воздух проверить и починить. Прокладку моника желательно заменить.

Вообще про немецкие моторы ходят легенды. Прямо здесь на сайте.
Один гражданин проехал 70 ткм на моторе RP с расколотым поршнем.
Другой с прогоревшим клапаном (а может и не одним) умудрился на таком же моторе проехать тыщ 30-40 пока созрел на ремонт.
Читал статьи про ремонт моторов, отходивших далеко за 300 и даже за 400 ткм.
Все пишут, что коренные в хорошем состоянии и даже шатунные в неплохом и еще бы походили. Т.е. ресурс в моторе заложен очень даже неплохой.

ЗЫ
Не надо лезть в двигатель, если он работает нормально.

Есть такая пословица, не трогай технику и она не подведет

 

[jafar2000]

Для начала проверь метки ГРМ а уж потом компресию ну и все остальное о чем писали выше. ибо без правильной работы ГРМ все в пустую.

 

[Alex78]

Убитые кольца на этом движке проявляются большим количеством масла в воздухане. Вплоть до того что с него течь начинает и сам фильтрующий элемент пропитывается. Но при этом не 700 гр на 1000, а гораздо больше.

 

[Поршень]

Если делать диагностика ЦПГ и ГРМ, то качественную, которая точно укажет на "слабые" места двигателя. Замеры компрессии дело бесполезное - это равносильно АВТО-ВАНГЕ, она и предскажет. Любителей компрессометров прошу не обижаться, сами знаете зто прибор хорош для "развода" из-за того что, мало информативен и владелец вынужден полагаться только на хозяина компрессометра.

 

[Warbeast]

Привоединяюсь к сказанному выше и добавлю от себя:

Маслосьемные можно проверить так:
(сразу предупреждаю - колхозный метод) прогрей двиган до рабочей температуры, к выхлопной трубе приставь лист белой бумаги и дай двигану 5000 оборотов на 30 сек., если на листе будет масло, то сам знаешь что, но не путай брызги масла и конденсата. Смысл в чем на высоких оборотах масло не будет успевать сгорать(а оно само по себе не очень хорошо горит) и соответственно будет из котлов вылетать в трубу прямо на бумагу.
Дальше сделай комп. диагностику двигателя, это те поможет найти неисправные датчики.
Обязательно проверь совпадают ли метки на моховике и шкивах каленвала, распредвала и промеж. вала.
Замени фильтр тонкой очистки топлива, даю гарантию его ни разу не меняли.

 

[Motto]

Граждане, вы бы хоть думали сперва, а потом советы давали.

дай двигану 5000 оборотов на 30 сек., если на листе будет масло, то сам знаешь что, но не путай брызги масла и конденсата. Смысл в чем на высоких оборотах масло не будет успевать сгорать(а оно само по себе не очень хорошо горит) и соответственно будет из котлов вылетать в трубу прямо на бумагу.

Масло не будет вылетать в трубу, а будет оседать в катализаторе, засирая его и приближая его кончину.

 

[Warbeast]

Масло не будет вылетать в трубу, а будет оседать в катализаторе, засирая его и приближая его кончину.

Я сразу сказал, что метод КОЛХОЗНЫЙ, я ориентируюсь на ся у меня катализатора нет, и о пагубных воздействиях на него такого метода ничего сказать не могу! Это было первое, второе если на митсухе типа диамонт (у моего знакомого) 2000г. это прокатило, а как вам наверное известно, к сожалению, японцы до сих пор первые в миру по производству машин, то неужели не прокатит на немце?Я против WV ничего не имею и даже наоборот, у самого аппарат уже больше 400 тыс. прошел и я им ОЧЕНЬ доволен, но немци пока отстают малость от япошек поганых. Так что не надо меня тыкать носом, на все 100 я не утверждаю, кому-то это помогло, а кому-то может и не поможет, человек спросил совет - получай.

 

[Галатыч]

Привоединяюсь к сказанному выше и добавлю от себя:

Маслосьемные можно проверить так:
(сразу предупреждаю - колхозный метод) прогрей двиган до рабочей температуры, к выхлопной трубе приставь лист белой бумаги и дай двигану 5000 оборотов на 30 сек., если на листе будет масло, то сам знаешь что, но не путай брызги масла и конденсата. Смысл в чем на высоких оборотах масло не будет успевать сгорать(а оно само по себе не очень хорошо горит) и соответственно будет из котлов вылетать в трубу прямо на бумагу.
Дальше сделай комп. диагностику двигателя, это те поможет найти неисправные датчики.
Обязательно проверь совпадают ли метки на моховике и шкивах каленвала, распредвала и промеж. вала.
Замени фильтр тонкой очистки топлива, даю гарантию его ни разу не меняли.

Спасибо дружище. Катализатора у меня нет- вынут. так что твой "колхозные метод" сделаем. Кстати факт! Масло машина жрет на больших оборотах!...

 

[Nikitka]

Если делать диагностика ЦПГ и ГРМ, то качественную, которая точно укажет на "слабые" места двигателя. Замеры компрессии дело бесполезное - это равносильно АВТО-ВАНГЕ, она и предскажет. Любителей компрессометров прошу не обижаться, сами знаете зто прибор хорош для "развода" из-за того что, мало информативен и владелец вынужден полагаться только на хозяина компрессометра.

Да да да, все уже в курсе. Надо обязательно купить у тебя супермегаприбор и делать диагнотсику ТОЛЬКО ИМ.

Согласен с теми, кто писал про компрессию, вот только не сранивать ее с мануалом (и не путать со степенью сжатия), а просто проанализировать результаты. Так как абсолютные значение компрессии зависят от скрости вращения двигателя при замере, от того открыта/закрыта дроссельная заслонка. Главное чтоб значения в разных цилинлрах не отличались больше чем на 2 атм.

И выбрость из головы мысли, что если глохнет - то капиталка двигателя. Механика это одно, а система питания двигателя совсем другое. У меня в свое время была ваз-2106 с копрессией 9-2-8-4. Заводилась с полоборота в любые морозы и отъедила без проблем целый год.

 

[mikl_vrn]

Привет, коллега по несчастью.
У нас общие симптомы. Тоже стал жрать на трассе 1 л на 1000. В городе чуть меньше. Это утомляет. Работает на ХХ не равномерно. Все, что связано с высоким напряжением, поменял. Чуть-чуть ровнее стало. Но прыть былая не вернулась.
Компрессия разная. На 1 и 4 - 12, на 2 и 3 - меньше 10.
Вентиляция картера - ни к черту! Из шланга дымит. Фильтр с масленными отложениями. Карбюратор постоянно засе....ся. Только выставишь обороты ХХ, через 5-6 днй падают на 100-150 об. Приходится постоянно ездить на повышенных 900-950 и брызгать раз в неделю очиститель. Это помогло по крайней мере от того, что перестал глохнуть при прогреве и как у тебя на нейтралке. Еще как ни странно помогло то, что вместо паспортного зазора 0.7 в свечах выставил 1.0. И это не смотря на мороз. Стала работать чуть-чуть ровнее.
По выхлопу тоже можно судить. На морозе стоит большое белое облако. Еще у выхлопа характерный масляный запах. А в гараже под выхлопным отверстием образовалась горка черного цвета - масло в перемешку с конденсатом капает и замерзает.
Короче, после полугода таких мытарств вчера отдал на переборку. В конце концов, замена колпачков, колец и общая чистка с разборкой и сборкой по цене приближается к текущим затратам. Потому, что еще год назад по городу жрала 8, на трассе 6 с хвостиком, то сечас в городе с прогревами, малыми расстояниями жрет где-то 12. А еще добавь стоимость масла. Вот и получается, что себе дороже.
После разборки и сборки сообщу о результатах.

 

[Галатыч]

Привет, коллега по несчастью.
У нас общие симптомы. Тоже стал жрать на трассе 1 л на 1000. В городе чуть меньше. Это утомляет. Работает на ХХ не равномерно. Все, что связано с высоким напряжением, поменял. Чуть-чуть ровнее стало. Но прыть былая не вернулась.
Компрессия разная. На 1 и 4 - 12, на 2 и 3 - меньше 10.
Вентиляция картера - ни к черту! Из шланга дымит. Фильтр с масленными отложениями. Карбюратор постоянно засе....ся. Только выставишь обороты ХХ, через 5-6 днй падают на 100-150 об. Приходится постоянно ездить на повышенных 900-950 и брызгать раз в неделю очиститель. Это помогло по крайней мере от того, что перестал глохнуть при прогреве и как у тебя на нейтралке. Еще как ни странно помогло то, что вместо паспортного зазора 0.7 в свечах выставил 1.0. И это не смотря на мороз. Стала работать чуть-чуть ровнее.
По выхлопу тоже можно судить. На морозе стоит большое белое облако. Еще у выхлопа характерный масляный запах. А в гараже под выхлопным отверстием образовалась горка черного цвета - масло в перемешку с конденсатом капает и замерзает.
Короче, после полугода таких мытарств вчера отдал на переборку. В конце концов, замена колпачков, колец и общая чистка с разборкой и сборкой по цене приближается к текущим затратам. Потому, что еще год назад по городу жрала 8, на трассе 6 с хвостиком, то сечас в городе с прогревами, малыми расстояниями жрет где-то 12. А еще добавь стоимость масла. Вот и получается, что себе дороже.
После разборки и сборки сообщу о результатах.

Жду... интересна цена вопроса... Вологда - не Воронеж, но все же, напиши..

 

[vitb3rp]

Я сразу сказал, что метод КОЛХОЗНЫЙ, я ориентируюсь на ся у меня катализатора нет, и о пагубных воздействиях на него такого метода ничего сказать не могу! Это было первое, второе если на митсухе типа диамонт (у моего знакомого) 2000г. это прокатило, а как вам наверное известно, к сожалению, японцы до сих пор первые в миру по производству машин, то неужели не прокатит на немце?Я против WV ничего не имею и даже наоборот, у самого аппарат уже больше 400 тыс. прошел и я им ОЧЕНЬ доволен, но немци пока отстают малость от япошек поганых. Так что не надо меня тыкать носом, на все 100 я не утверждаю, кому-то это помогло, а кому-то может и не поможет, человек спросил совет - получай.

Жжошь без спичек мегажесть

А насчет япошек - ты не прав, особенно "европейские" япошки г...но редкостное и по ресурсу им немца никогда не догнать!
Автор темы меряй компрессию, давление масла и смотри все датчики по букварю, и не слушай колхозников они бяке научат.

 

[WRH2E]

... Замеры компрессии дело бесполезное - это равносильно АВТО-ВАНГЕ, она и предскажет...

Сказал АВТО-ЧУМАК.

 

[Warbeast]

А насчет япошек - ты не прав, особенно "европейские" япошки г...но редкостное и по ресурсу им немца никогда не догнать!

Согласен, с тобой на все 100%, что европейке-япошке до немца пукать и пукать. Но родной японец, как тот, например, о котором я писал выше, все-таки немца-то получше будет. Я имею в виду не конкретную модель а ваааще, но это в принципе не важно, самое главное что у нас-то ведь немец, родной!!!