Борьба со ржавчиной. Рабочие заметки. Фото нужного инструмента

  • Автор темы WRH2E
  • Дата начала
  • Ответы 28
  • Просмотры 34К
WRH2E

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи
Сообщения
25 625
Реакции
2 154
Город
Россия , Москва
Авто
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Начал борьбу со ржавчиной на задней двери под резинкой стекла.
Набор химсредств:
Преобразователь с цинком "Нордикс".
Шпаклёвка "Bodysoft"
Есть вопросы.
Рыхлая ржавчина была счищена "мочалкой".
После обработки преобразователем появилась какая-то плёнка.Это хорошо или нет?Я эту плёнку содрал и прочистил поверхность ещё раз.Так повторял ещё 2раза.
Мелкие раковины дополнительно очищал уголком ножа.
Какого цвета должны быть раковины черноватые или чисто-металлические?
После нанесения шпаклёвки зашкуривать до эффекта "жирафа" или должна быть сплошная поверхность из шпаклёвки?Или просто положить пару-тройку слоёв грунта,какого и где взять(желательно).Раковины неглубокие,к сожалению глубомера с иглой нет и точно сказать не могу.
 
Счищать нужно до абсолютно чистого металла, никакие грунтовки не помогут, потом обязательно вспупырит. Я вот маленьким кругом болгаркой подчищаю, если возникают проблемные места.
P.S. Мне очень понравился препарат Stop Rust (именно Stop Rust, а не наоборот). :hat:
 
После обработки преобразователем появилась какая-то плёнка.Это хорошо или нет?

Белёсая пленка - результат реакции ортофосфорной кислоты с оксидом железа (ржой). На некоторых преобразователях пишут, что типа можно сразу красить. Но с кем из кузовщиков не разговаривал, почти все после преобразователя эту пленку смывают уайт-спиритом. Почему :unknw:, но думаю потому, что результат реакции - соль, для металла тоже агрессивная среда.

Какого цвета должны быть раковины черноватые или чисто-металлические?

В идеале ИМХО лучше чисто металлические. Но ничего страшного не вижу в том, что они будут черноватыми. Главное чтоб не рыжими :)

После нанесения шпаклёвки зашкуривать до эффекта "жирафа" или должна быть сплошная поверхность из шпаклёвки?

Этот участок кузова, как я понял, не открытый. Тогда можно сильно не заморачиваться по поводу сплошной ровной поверхности. Главное чтобы не было выпирающих бугров....

"Все чем могу" (с) :hat:
 
"Жираф" я подразумеваю шпаклёвку в раковинах.Спрашиваю много из-за нелюбви возвращаться к старым проблемам.
 
WRH2E написал(а):
"Жираф" я подразумеваю шпаклёвку в раковинах.

и я про это.....

Если участок открытый, то зачищать надо до плоской поверхности. Грунт раковины не закроет.
 
Спасибо всем откликнувшимся на мой SOS.
Делаю работу над ошибками.
Мои мысли по поводу качества борьбы с сей бедой.
Качественная борьба возможна и несложна. Нужен следующий инструмент:
- для обдирки народ рекомендует мочалку (покупал в "OBI")


63697_01.jpg

© JohnS

- для удаления крупного триппера надо сферическую шарошку до 12 мм


63697_02.jpg
это 8 мм




63697_03.jpg
какой зубастик!
или "морковку"

63697_04.jpg


- для удаления "угрей" можно взять что-то типа крупного стоматологического бора.


41721_03.jpg


Почему шарошки? Просто! При проведении шарошкой по испоганеному металлу последняя САМА вгрызается в триппер.Это происходит потому,что окисел мягче металла. Шарошка сама прокапывает себе лунку. Больших оборотов давать не надо--у шарошки много режущих кромок,да и поверхность будет более шершавой для последующей операции. При работе в углах надо правильно выбрать направление движения так,чтобы инструмент прижимало к детали.


63697_05.jpg
Меньше затрат энергии.
Болгарка отдыхает! Вообще,повальное увлечение пришельцем из Болгарии--это следствие плохого знания инструментальной базы.Рекомендую интересующимся перечитать заново любой учебник слесаря механосборочных работ (лучше 50-х годов).Там очень много интересного и удивительного.После его изучения у многих могут измениться подходы к определённым операциям с повышением качества.
На счёт химии.Вещь полезная,но её роль только в удалении заразы,невидимой глазом ибо для убийства плотного окисла нужна такая концентрация,что лёгкие не выдержат.
Всё это -- мой взгляд на жизнь.
 
Аналогичную проблему решил с применением фосфатирующей грунтовки ВЛ.
Наносится на хорошо очищенную ржавую поверхность. Двухкомпонентная. :hat:
 
То что металл тверже окислов - большое заблуждение. Рыжий Fe2O3 - да, а черные варианты смешанных окислов - гораздо тверже.
 
Использую препарат Цинкарь - очищаешь сколько можно, затем втирать кистью (остатки ржавчины чернеют), потом шпаклевка двухкомпонентная, шлифовка, грунт, покраска, лак. Стоит уже 5-6 лет...
 
Странник написал(а):
То что металл тверже окислов - большое заблуждение. Рыжий Fe2O3 - да, а черные варианты смешанных окислов - гораздо тверже.

Если имеется в виду корка на металлических заготовках,то да.Но здесь немного другие условия образования.К тому же это не мои фантазии,а рабочие впечатления.
По по воду цинкования с помощью электричества.Чем меньше плотность тока при гальваническом процессе,тем плотнее наносимое покрытие,но это время(не менее 3 х часов).
 
ПОчитал.подумал.сделал у себя. большое спасибо. хороший и нужный пост.
 
Поделись поподробней.
 
Admin написал(а):
Использую препарат Цинкарь - очищаешь сколько можно, затем втирать кистью (остатки ржавчины чернеют), потом шпаклевка двухкомпонентная, шлифовка, грунт, покраска, лак. Стоит уже 5-6 лет...

Неужели после такой обработки ржавчина не вылезет наружу снова :unknw:

Почему спрашиваю: я сам когда зачищал пару небольших участков коррозии, получалось следующее.
1). Зачищаешь поверхность и остается небольшое количество точек (более глубокая ржавчина).
2). Обрабатываешь цинкарем - точки чернеют. Но на следующий день если пошкрябать эти точки ножом - то появляется еле видная (но видимая, если внимательно присмотреться) рыжая ржавчина.

И до этого кто-то писал в форуме, что если не зачистить металл до светло-серого цвета (в том числе и эти точки зачищать), то ржавчина по истечении некоторого времени будет лезть и лезть.

Вот такой вопрос.
Задаю потому что у самого сейчас на стадии зачистки. Дня 3-4 только зачищал, и намучался в основном из-за этих точек.
 
По-этому я и пришёл к мнению о применении шарошек и боров.Спокойно,как стоматолог,ковыряешь крупняк и угри.Нет вероятности срыва шлифдиска с траектории.А главное--КАЧЕСТВО обработки и то,что первозданного металла остаётся больше.
 
WRH2E написал(а):
По-этому я и пришёл к мнению о применении шарошек и боров.Спокойно,как стоматолог,ковыряешь крупняк и угри.Нет вероятности срыва шлифдиска с траектории.А главное--КАЧЕСТВО обработки и то,что первозданного металла остаётся больше.

Да, наверно самый оптимальный вариант для борьбы с этими точками.
И время экономишь и не надо сошлифовывать хороший металл вокруг точек до уровня их глубины.
В будущем так делать и буду. :drive:

P.S. Где бы еще пару боров взять? (где их купить можно) :LOL:
 
КМК в хорошем инструментальном магазине.Какой-нибудь набор гравёра.
 
WRH2E написал(а):
По-этому я и пришёл к мнению о применении шарошек и боров.Спокойно,как стоматолог,ковыряешь крупняк и угри.Нет вероятности срыва шлифдиска с траектории.А главное--КАЧЕСТВО обработки и то,что первозданного металла остаётся больше.

Спасибо за идею! :hat: А то я ВАЗ 21083 (сестры жены) того... болгаркой зачищал... :)
 
Назад
Сверху Снизу