Холодный двигатель RP заводится и глохнет Passat B3 Mono-Jetronic 1,8 RP

Korabel

Участник
Сообщения
14
Реакции
1
Город
None
Помогите!
Утром в минусовую температуру двигатель заводится и через 5-10 секунд глохнет. Приходится поддерживать ХХ педалью газа. Чувствуется, что двигатель заливает... троит... серый выхлоп...
После такого прогрева двигателя все нормализуется. Расход топлива в норме.
Причем есть некая странность. Днем, после простоя на улице (также в минусовую температуру) часов 5-6 двигатель заводится без проблем. А следующим утром, после простоя ночью часов 9-12 начинается все сначала.
Проверял датчик (красный) подогрева коллектора, он исправен.
Проверял датчик температуры охл. жижкости (ДТОЖ). При -13'С показал 8,5 кОм. На прогретом двигателе показывает эталонные значения. Это номально или нет? Т.к. вся литература по Mono-Jetronic для датчика ДТОЖ дает табличные показания начиная с 0'С и до 100'C. Про минусовую тепературу ничего не сказано. Аналогичный вопрос к датчику температуры поступающего воздуха. (тот который рядом с форсункой).
"Ежа" проверил как мог. Т.е. проверил напряжение подаваемое к "ежу" - 12.3-12.5 В. Сопротивление на "еже" - 3.5 Ом. Но греет он или нет - не знаю. Как проверить греет или нет?
Свечи, высоковольтные провода, крышку трамблера заменил.
Help!
 
А лямбду пробовал проверить?
У меня похожая ситуация была - холодный двигатель колбасило, а по мере прогрева все проходило - дымил черной гарью и расход высокий был - оказалось лямбда...
 
Скорее всего всё таки синий датчик, это моё мнение. Лямда при запуске не работает на RP. Ёж особо сильно не влияет, по личному опыту.
 
у меня было так, после ночи первый раз заводиш - глохнит, 2- заводится не глохнет но обороты гуляют - до прогрева. А было то - "подушка" под вспрыском дырявая обнаружил свист на холодную, вспрык рукой пошевелил то шипит то нет. Заменил на новую - заводится с первого раза обороты негуляют (кстате тоже было по городу поездиш - постоит 4-5часов и заводится нормально а после ночи нехотела)
:rolleyes:
 
Мозги обнулит
 
лямда ни причем однозначно
вот если бы расход был увеличен тогда другое дело
и элостичная муфта тоже не причем неустойчивая работа будет постоянной
здесь чтото другое думаю система холостого хода
требуется проверка в СТО
 
Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
----
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж
 
Milord написал(а):
Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
----
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж
Нажмите, чтобы раскрыть...

Лямбда с подогревом начинает работать после 5-8 мин. прогрева. Второй запуск после неудачного первого идет по аварийной проге, т.е. без учета показаний датчиков (очевидно темп. ОЖ и воздуха). Т.е. либо датчики кирдык, либо контакты, либо их проводка.
 
Читаю форум. Больше вопросов, нежели ответов. У меня нечто подобное. Машина заводится в любую погоду, даже в -35 без проблем. Но! На режиме прогрева двигатель богатит смесь. Черный дым, троит, воняет... Прогреется градусов до 40 - все начинает выравниваться и к 50 все нормализуется. В городе езжу на короткие расстояния, и расход зимой получается литров 25 на 100 км. По трассе, даже при скорости 150, расход не более 10л\100км. Заменены: лямбда (была и есть без подогрева), синий датчик ОЖ, резинка под впрыск, свечи, провода, крышка трамблера. На СТО вчера сказали, что надо менять потенциометр (ДПДЗ), а это 350 долларов. По всем признакам это не потенциометр, т.к. провалов нет, зависаний оборотов нет, движок не дергается... После обнуления мозгов (AlexVag) временно все встает на место, но по истечении некоторого времени опять та же песня. Что посоветуете?
 
значит так, про потенциометр - новый стоит столько, но если у тебя машина 89-91 года я считаю не стоит брать новый. я сам его менял, купил б/у на разборе и забыл...
да и потом действительно, раз нет такой байды как провалы и дергатьня, не стоит лезть туда. и все таки: проверь привод ХХ, если он не правильно работает то и заслонка соот-но переоткрыта и льет тебе топливо.
еще я бы все таки проверил показания лямбды, я сам сталкивался с подобной проблемой и при замены ее, признаки не улудшились. оказалось, что просто была бракованная лямбда.
и вопрос - на сто ты делал диагностику или "мастера" сделали визуальный или слуховой осмотр?
 
Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это "АвтоСкан" (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда -- большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.
 
Примерные симптомы были и у меня ,но я сам здуру
залез в потенциометр.Лямбда на осциллографе смотрелась
замечательно.Но подцепив VAG_COM увидел такую
картину.В блоке 000 (базовые установки) -движок не заведен,
зажигание включено:
позиция 2(дорожка 1 ПДЗ) 215,должно быть 198_+2
Заводим двигатель.
Блок 000
Позиция 5(лямбда) 140-180 ,должна быть в диапозоне
106-150.
Данные взяты из Elsa 3.0
После установки потенциометра в нормальное положение
автоматом лямбда вошла в диапозон.
Черный дым при прогреве исчез.
Жор стал явно меньше,хотя все эти замеры очень относительны.
Так что попробуй посмотреть ,что реально приходит на ECU.
Это самый правильный способ.
Удачи, и не только на дорогах.
 
balivar написал(а):
Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это "АвтоСкан" (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда -- большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ага, чичас. При отключеной лямбде мозги управляют впрыском по аварийной проге. Так ее не проверяют. Единственное, можешь проверить расход, если устроит, ехай без лямбды.
 
Shell67 написал(а):
Примерные симптомы были и у меня ,но я сам здуру
залез в потенциометр.Лямбда на осциллографе смотрелась
замечательно.Но подцепив VAG_COM увидел такую
картину.В блоке 000 (базовые установки) -движок не заведен,
зажигание включено:
позиция 2(дорожка 1 ПДЗ) 215,должно быть 198_+2
Заводим двигатель.
Блок 000
Позиция 5(лямбда) 140-180 ,должна быть в диапозоне
106-150.
Данные взяты из Elsa 3.0
После установки потенциометра в нормальное положение
автоматом лямбда вошла в диапозон.
Черный дым при прогреве исчез.
Жор стал явно меньше,хотя все эти замеры очень относительны.
Так что попробуй посмотреть ,что реально приходит на ECU.
Это самый правильный способ.
Удачи, и не только на дорогах.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если можно, поподробнее, пожалуйста. Весьма интересная информация. Заранее спасибо.
 
Подробней?
А про что конкретнее?

 
Milord написал(а):
Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
----
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж
Нажмите, чтобы раскрыть...

Посмотри концевик ХХ.
Часто кратковременно пропадает контакт.
Возможно не правильно выставлен зазор
между ним и плунжером.
Перед тем как заводить вручную понажимай
на концевик до его срабатывания.
Если что-то измениться значит он.
 
Свершилось!

Сегодня утром заехал на нормальный сервис, там и ребята с моновпрысками много работали, и аппаратура у них есть. Подключились к компьютеру. Ошибка лямбды(0-. Вот так. Стали снимать замеры напряжения с лямбды. 445 мВ. постоянно., уровень СО>6% (просто выдернули зонд, чтоб не спалить прибор). ЛЗ заменили тут же на новый универсальный датчик. показания вольтметра запрыгали, сигнализируя о работе ЛЗ. СО пришло в норму (0.12-0.15%). Вот такие пироги. Мотайте на ус.
===========
Кстати именно этот форум надоумил меня протестить лямбду, так как до этого был уверен в его работоспособности (купил 3 месяца назад, универсальный, шведский, с гарантией...)
 
Мне самому пока не все ясно в этом темном деле.
Вариантов минимум 2.
Первый смотри https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5237
Второй вымученный мной и не претендующий на абсолютную
истинну.Но мне он помог .
Коннектимся с ECU используя VAG-COM .
В моем случае доступен только движок(VW Passat
1991 RP Mono-Motronic ).
После коннекта выбираем в базовых установках
группу 000.
Появляются 10 позиций со странными цифрами.
Нам нужны пока только две из них.
это позиция 2 и 3.
Позиция 2 это дорожка потенциометра 1,
а позиция 3 это сумма (или разность)
дорожек 1 и 2.
В идеале мы должны увидеть во 2 позиции 198_+ 2,
а в 3 около 50.
Но есть одно НО!
Это справедливо если зазор между конечником ХХ и
плунжером выставлен правильно.
Если зазор сбит то значения будут отличаться.
Так как положение дроссельной заслонки изначально
принудительно (регулировочным винтом загнанно
на какую то величину,заслонка приоткрыта).
Следователь опять 2 варианта регулировки.
1й (если пломбы на потенциометре целые) достаточно
выставить зазор и возможно потенциометр трогать не надо.
Вообще если стоят пломбы снимать потенциометр не надо ни при каких обстоятельствах!!!!
Плавность регулирования можно проверить тем же Vag-com.
Достаточно запустить плагин VagScope и плавно нажимая
педаль газа смотреть на график изменения положения
ДЗ -это та же позиция 2 и 3 .
Это способ более приемлен ,чем замеры тестером!!!
2й -(потенциометр уже снимали) тут все сложнее.
Я сам не до конца понял методику настройки
потому что возможно сбит и зазор и потенциометр.
Зазор по Elsa выставляется так:
Принудительно загоняем позиционер до конца подавая
на 2 нижние ножки его разъема напряжение (полярность
меняем если не попали сразу и шток стал выдвигаться).
По Else нужно пользоваться понижеющим стабилизатором
напряжения до 6 вольт,дабы не снизить скорость движения
штока.
Когда шток достиг крайнего положения -отключаем напряжение.
Теперь берем тестер и щуп 0.5 мм.
Короче при вставленном щупе (между регулировочным винтом и
штоком)крайние верхние ножки разъема должны звониться на
коротко ,а при удалении щупа давать бесконечнось.
Оговорюсь при таком способе выставления зазора у меня полу-
чилось следующее.
Завел двигатель а обороты около 700 вместо 920-950.
тоесть конечник ХХ не сработал.Но так как двигатель был
уже прогрет он не заглох .
Правда к то время у меня потенциометр был выставлен на глаз!!

Итак вернемся к потенциометру.
Заводим двигатель прогреваем градусов до 80 и коннектимся
с ECU.
В базовых установках опять вызываем блок 000.
1 позиция это температура ОЖ в условных единицах.
Кому будет интересно расшифрую.
Кстати по этим показаниям легго проверяется датчик ОЖ без
свяких подручных средств(морозильной камеры и чайника для
кипячения ДОЖ).Заодно проверяется и состояние проводов и контактов.
2 позиция это положение показания 1 дорожки потенциометра.
Они меняются так как идет регулирование ХХ.
Очень интересна позиция 5.
Это лямбда.Показания непрерывно меняются -жива значет.
А вот на счет здоровья надо смотреть на цифры.
Должны быть в диапозоне от 106 до 150 .
Если это так не спешите менять лямбду.
А то получается как проблема то советуют сразу менять
лямбду и ДОЖ.
Все элементарно проверяется собственноручно без всяких
сервисов.Правдо надо иметь комп и адаптер.
Адаптер кстати я собирал сам -3,4 часа ушло.
Заканчиваю.Извините если что упустил ,торопился очень.
Повторюсь, я не претендую на полную истинность всего выше
сказанного(кроме цифр конечно).
Может быть кто-нибудь уже это проходил и дополнит или
поправит меня,за что буду благодарен.
Удачи.
Игорь

 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу