Ремонт кулисы Volkswagen Passat B3

В точности как и было описано ранее в ФАКе, ехал я неспеша домой, как вдруг при попытке переключить передачу рычаг кпп явно перестал контактировать с КПП. Снятие чехла показало, что тяга отвалилась от рычага. Благо передачу можно включить из под капота, или длинным ключем на 17 из салона, если немного потренироваться. пользуясь 3 и 4 передачей потихоньку доехал до дому. там машина за нехваткой времени и наличием второй простояла еще 2 недели. но в итоге я ей занялся.

снятие кулисы описывалось ранее, напомню только что надо разъединять приемную трубу и катализатор. снизу 4 болта крепления механизма переключения. под капотом надо открутить тяги, и можно снять упор на 2х болтах.
итак, ситуация с тягой как и было описано в ФАКе до нельзя аналогичная.
тяга под номером 4 содержит в месте крепления с рычагов нечто похожее на сайлентблок с монолитной внутренней втулкой из какогото платика. вот эта конструкция и ломается. когда она ломается и вылетает, тяга проскакивает через штифт и управление КПП отключается. Этот убитый сайлент-блок дает нам продольный люфт. Как известно данный элемент фашистами в з/ч не поставляется.
дополнительный осмотр показал, что основной причиной поперечного люфта является износ резинового колпачка под номером 14, который так же в з/ч не поставляется.
картинко:




Решение
смысл ранее использованой идеи с сайлент-блоком тяги №4 не изменился. был подобран кусочек резинового шланга и две шайбы.
с колпачком поступить пришлось следущим образом. я взял кусок термоусадочной трубки и поочередно в 3 слоя уложил его феном на сам шарнирчик детали №13. люфт исчез полностью.

Регулировка
Сам по себе переключатель отрегулирован в поперечном движении остаерся только аккуратно затянуть трос на КПП. Потом накидываем продолный трос. находим среднее положение ручки и затягиваем. Вот и вся регулировка. больше ничего не нужно.

Качество
Передачи стали включаться намного тише в салоне. люфт исчез минимум на 80%.

Самодельные з/ч
Сайлент-блок теперь будет вечный - даже если развалится резинка, трос теперь не слетит из-за наличия шайб.
Колпачок не имеет большого трения с другими з/ч, поэтому можно на него понадеяться.

Итог
в любом случае, такой вариант намного дешевле чем покупать новый родной трос за 3 тыщи рублев или искать б/у в неизвестном состоянии... если даже что то и развалится, то нет ничего сложного все это перебрать и смазать еще раз, ведь времени на все ушло не более 3-х часов.

извините за отсутствие папарацци

Молодец.
Деталь № 14 имеет номер 357 711 164 по ЭТКЕ. стоит в экзисте 21 рубль
бабышки на конце троса вроде и правда нету...

я всё разобрал из салона практически без проблем. Шарик покупать нестал одел втулку второпласт диам.12мм с отверст.9,7мм длинна 13мм каплю клея на шарик и туго насадил нетфилем подровнял,литолом смазал всё поставил попер.люфта ноль приятно ручкой работать весь вечер удовольствие получал от переключении.

Похоже, я нашел свою неисправность, действительно этот самый салемблок, соединяющий рычаг с тросом переключения передач.

Только вот уточнение надо бы. Трос переключения передач имеет вид кольца.
Это и есть то место куда втыкается рычаг? У меня кажется и салем блок на месте оказался, такое каучуковая деталь напоминает катушку из под кабеля в сотношении 1: 1000 - это и есть салем блок? Или сверху еще что то пластмассовое должно быть в виде шарика (как у голфа3?) для закрепления соединения?. Чтобы этот салем воткнуть обратно в трос надо ли откручивать болты под номером №№1 и №2?

Я не понял зачем автор отсоединял и тяги под капотом?

поставил самодельный салемблок, сделанный из шлангов для газосварки (резина все таки, а не пластик, но все же нет канавки как на салемблоке заводском), по размеру подходит идеально, надо немного подточить. На концах поставил шайбы и воткнул положенный заводской шплинт из старого разрабтанного салемблока. Сначала пробовал ставить старый, два раза срывался, понял, что он уже капут. Пришлось делать из шланга. Потому что в продаже нет ремкомплекта кулисы. Теперь разбираю из салона как мастер


Теперь другая беда. Так как на новом салеме - смопале люфта нет и все плотно сидит, пропала задняя...


Будем разбираться. Может я пока разбирал, что то потянул или это нормально?
Кто что думает?

Вопрос. Должен ли фиксатор рычага № 19 крепится на пластине выбора передач №13 ? Или должен быть свободным ?

Все! Так как я разговариваю сам с собой, я возможно предвосхищаю возможные проблемы с кулисой у других. Так вот.

1)В первом случае причиной полного болтания рычага КПП являлась пружина.

2)Во втором случае разболтанный салемблок на котором крепится тяга №4 и конец рычага.

У меня же не пружина и даже не салемблок, а пластина №13 выбора передачи, на которой крепится фиксатор рычага №19. Все произошло приблизительно так:


шток или как там что должно проходить в фиксатор рычага банально сломался,( как ломаются иногда накидные ключи), в результате рычаг вышел в пространство кулисы и естествено салемблок его удержать не мог и сам выскочил из рычага, дновременно сломалась втулка салембока, как во втором случае с выработанным салембоком. Оттого я грешил на этот салемблок и его поменял как это делал комрад из истории с салемблоком. Поменял и стал включать пердачи. Включалась естественно только первая. Еестсно, потому что сам рычаг фиксируется в кулисе за счет пластины №13, ее хобота или как там назвать на фото случая №1 ( с пружиной) это хорошо видно и видна сама деталь, которая снята в фас.

Итак завтра надо будет что -либо делать с ней. Просверливать и что то в нее втыкать, что войдет в фиксатор рычага. Все. Думаю, случай мой это тяжелый случай

А посадочное место под трос привода включения кпп кто нибудь восстанавливал? Где перекошенный болт с шайбой. Разбито оно внутри. Чем закрепить? Вот фото:

ПРивет всем! помогите прошу новичку! такая же беда. коробка перестала слушаться рычаг ))
не могу снять рычаг переключения передач Пассат Б3 снизу открутил 2 болта. одного не оказалось на месте и сверху открутил 2 болта. но как будто шахта не дает выйти

не все открутил.снизу должно быть 4 болта.ну и кулиса (корпус )приклеен к шахте.тяни посильнее.