Coach
Участник
На RF с АКПП всегда возникает проблема перегрева двигателя. Особенно со сроком эксплуатации более 10 лет. Применение специальных радиаторов, большего объёма, термостатов для двигателей с АКПП, "тропических" вентиляторов и пр. - абсолютно никак не решают проблему....
Реально вернуть двигатель к первоначальному тепловому режиму может только "травление" антиоксидных плёнок с последующим промыванием под высоким давлением, что в свою очередь чревато заменой всех мыслимых и немыслимых уплотнений и прокладок двигателя...
Я решаю эту проблему установкой трёхпозиционной кнопки включения вентилятора от ГАЗ 3110 за 100 руб + трёхжильный кабель (0.5 - 0.75) длиной 1.5 - 2 м 30-40 руб.
После прогрева двигателя и выхода на расчётный тепловой режим я просто включаю первое положение вентилятора обдува радиатора и спокойно езжу по городу-герою Москве. После изнурительных подъёмов в гору или сильных нагрузках иногда включаю MAX режим. Если не выключать первое положение, то практически двигатель не перегревается и не переохлаждается. Всё вышенаписанное действенно при температуре за бортом + 15 - 28 С, и исключительно в городских условиях эсплуатации.
На трассе нужда в "Карлсоне" сама собой отпадает...
Ну а теперь о главном - о расширительном бачке и его пробке...
От него, мерзавца, как многие уже знают, довольно много зависит, а именно - создание и поддрержание определённого давления ОЖ в охлаждающей системе ДВС.
Чтобы спать и ездить спокойно, не пугая окружающих изобилием пара из под капота следует, на мой взгляд проверить у себя в авто 3 важных момента:
1. Работа обратки в бачке
Струйка должна быть ровной, устойчивой...
2. Пробка
Должна быть родная...
НЕ РОДНАЯ ПРОБКА ТИПА ВОТ ТАКОЙ
Внешне практически ничем, кроме цвета, практически не отличается...
Но не всегда срабатывает, или просто перестаёт срабатывать редукционный клапан, что тоже не есть хорошо...
3. Момент затяжки пробки.
Затяжка пробки не должна быть очень сильной.... (буквально на 5 минут) это очень важно.
Затягивая пробку "со всей дури" мы не даём работать редукционному клапану, который не способен выпустить излишнее давление из системы из за нашей с вами неосведомлённости в этом вопросе.... А потом мы плачем типа ..."печька блин потекла ни с того ни с сего, вроде новую только поставил"...
Редко кто предупреждает об этом, а многие просто не знают. В родном руководстве об эксплуатации об этом моменте просто умалчивают... или считают само собой разумеющимся...
Реально вернуть двигатель к первоначальному тепловому режиму может только "травление" антиоксидных плёнок с последующим промыванием под высоким давлением, что в свою очередь чревато заменой всех мыслимых и немыслимых уплотнений и прокладок двигателя...
Я решаю эту проблему установкой трёхпозиционной кнопки включения вентилятора от ГАЗ 3110 за 100 руб + трёхжильный кабель (0.5 - 0.75) длиной 1.5 - 2 м 30-40 руб.
После прогрева двигателя и выхода на расчётный тепловой режим я просто включаю первое положение вентилятора обдува радиатора и спокойно езжу по городу-герою Москве. После изнурительных подъёмов в гору или сильных нагрузках иногда включаю MAX режим. Если не выключать первое положение, то практически двигатель не перегревается и не переохлаждается. Всё вышенаписанное действенно при температуре за бортом + 15 - 28 С, и исключительно в городских условиях эсплуатации.
На трассе нужда в "Карлсоне" сама собой отпадает...
Ну а теперь о главном - о расширительном бачке и его пробке...
От него, мерзавца, как многие уже знают, довольно много зависит, а именно - создание и поддрержание определённого давления ОЖ в охлаждающей системе ДВС.
Чтобы спать и ездить спокойно, не пугая окружающих изобилием пара из под капота следует, на мой взгляд проверить у себя в авто 3 важных момента:
1. Работа обратки в бачке
Струйка должна быть ровной, устойчивой...
2. Пробка
Должна быть родная...
НЕ РОДНАЯ ПРОБКА ТИПА ВОТ ТАКОЙ
Внешне практически ничем, кроме цвета, практически не отличается...
Но не всегда срабатывает, или просто перестаёт срабатывать редукционный клапан, что тоже не есть хорошо...
3. Момент затяжки пробки.
Затяжка пробки не должна быть очень сильной.... (буквально на 5 минут) это очень важно.
Затягивая пробку "со всей дури" мы не даём работать редукционному клапану, который не способен выпустить излишнее давление из системы из за нашей с вами неосведомлённости в этом вопросе.... А потом мы плачем типа ..."печька блин потекла ни с того ни с сего, вроде новую только поставил"...
Редко кто предупреждает об этом, а многие просто не знают. В родном руководстве об эксплуатации об этом моменте просто умалчивают... или считают само собой разумеющимся...