España es mi amor. И снова здравствуйте! Отчет с кучей фото. Долгожданный

[Julika]

España es mi amor. И снова здравствуйте!


Охохо, что-то затянула я с отчетом в этот раз… А рассказать есть о чем – вояж был длительным, полным эмоций, событий, впечатлений и.. немного спонтанным… Ибо втихаря я задумывалась на эти майские о поездке по замкам Баварии с заездом на пивас в Мюнхен и на Нордшляйфе.. но… во всем виноват Аэрофлот с их улетной неделей и привлекальными ценами в Испанию – на Мадрид по 13к я уже не успела, зато отхватила Барселону, причем очень шоколадно – погранично с датами блэк-аута около майских праздников, итого получилось 20 дней, йохууу!!!!

Поскольку в Барселоне мы уже были 2 года назад и многое там посмотрели, то останавливаться там много дней не планировали, исключение на обратном пути, чтобы осуществить одну из моих «голубых» мечт .. но обстоятельства, увы этому помешали но об этом возможно позже.

Итак, на подготовку трипа 1,5 месяца, кручу-верчу карту, хочу объять необъятное как всегда и впихнуть невпихуемое Подаю доки на визу, получаю годовой мульт, опять переделываю маршрут в обратном порядке, покупаю билеты на корриду и фламенко, букаю машинку, готовлю карты и маршруты , сверяю адреса аутлетов , ближе к дате вылета как обычно проверяю все брони на предмет падения цены (дада!) , кое-что перебукиваю, пакую чемоданы, заказываю спецменю в Аэрофлоте, предвкушаю отдых, поток впечатлений, вкус хамона и сангрии, ммм


День 0. Мск-Барселона

Вылет вечерний, полдня я еще тусуюсь на работе, раздаю последние ЦУ, пишу последние письма, в 18-00 войти в Аэроэкспресс на Белорусском оказалось сложной задачей, вылет по расписанию, спец.еду нам принесли первыми, наслаждаемся полетом. Посадка в Барселоне по графику, багаж весь приехал, на ночном автобусе за небольшие еврики доезжаем до пл. Испании, затем шуршим колесами чемодана по пустынной ночной улице до отеля, время 12 ночи, заселяемся в Expo Hotel Barcelona (хороший большой 4* отель, просторные номера с крошечным балкончиком, отличный завтрак). Нам только переночевать, важна близость к вокзалу Sants – потому что утром мы станем более мобильны, на вокзале много рентовок, в Budget у нас забукан Opel Astra or similar на 16 дней.

День 1. Барселона-Фигерос-Кадакес.

Вкусный завтрак, солнечная приятная погода, за 3 мин доходим пешком до вокзала Sants, дальше минут 20 пытаемся найти стойки рентовок внутри вокзала Оказывается, надо пройти весь вокзал насквозь слева и где-то на выходе к парковке такси запрятались три крошечных кабинета рентовок. Берем машинку – нам достался новенький дизельный Пыж 308 шоколадного цвета

Настраиваем навигатор, выбираем заранее вбитые дома для экономии времени в пути точки, подключаем через Bluetooth любимую музыку с телефона и погнали!

Впереди чуть больше 2тыс км отличных испанских дорог

Чуть больше часа пути от Барселоны – и мы в Фигеросе, родине гения сюрреализма Сальвадора Дали. Собственно это главное, чем знаменит городок, где расположен не просто музей, а Театр-Музей С. Дали, здание которого он сам отреставрировал и спроектировал в том виде, в каком он дошел до наших дней. Ну а чо – хочешь сделать хорошо – сделай сам! Сюда мы и направились, отстояв очередь за билетами (на будни нет предварительной продажи билетов, только для групп)

Очередь у входа






Руины театра, которые муниципия передала Дали для обустройства музея, представляли собой останки фундамента, кое-где возвышающиеся стены и чудом сохранившиеся проходы в ложи и портальная арка сцены. Стройка длилась 14 лет!

Результат



руки женщин, как и некоторые тела, при сильных порывах ветра шевелились и трепыхались



Когда Дали задумывал свой музей, он планировал создать сюрреалистический лабиринт, в котором каждый посетитель чувствовал бы себя немного сумасшедшим и немного оторванным от реальности. Собственно по ощущениям именно так себя посетители и чувствуют …
Мы ходили, открыв рты, в голове куууча вопросов к каждому предмету, картине, статуэтке – «а что это? А почему так? А он имел в виду то или это?» милллион вопросов и ни единого ответа! А еще Дали был против экскурсоводов в своем музее-театре! Обычно я не люблю представителей этой профессии (да простят меня ) но тут реально бы не помешали!! А пока у меня были распечатки-объяснялки и буклетик, выдаваемый на входе, и..напичканное безумием здание!

Для «настройки» на безумный лад уже на площади перед зданием установлено нечто в белой накидке



Оказывается, это известный каталонский философ Франсиск Пужольс с телом из оливкового дерева
А на пьедестале из автомобильных шин расположился великий живописец Менсонье, вызывавший искреннее восхищение Сальвадора.



Архитектурные мистификации начинаются уже на 1 этаже музея: входя в здание, снаружи кажущееся трехэтажным, мы обнаружили внутри 5 этажей!



Стены партера исписаны иероглифами, а в углублениях окон затаились манекены, притворяющиеся жрецами из Древнего Египта, скелеты животных, фонари и даже флуоресцентные умывальники.



Манекены только напоминают жрецов, а на самом деле это — любимая муза художника, Гала. Собственно она там везде – зримо и незримо, в разных образах и формах.

Под основным этажом здания находится склеп, маленькая комната, где хранится могила Сальвадора Дали, где его похоронили против воли – он хотел быть похороненным в замке в Пуболе



Рядом с могилой находится коридор, ведущий в женский туалет, куда всегда выстраивается очередь. Любопытный к новостям Дали и после смерти всегда в курсе событий, ведь женщины так любят поболтать

В партере музея — сад под открытым небом. Здесь стоит любимая инсталляция Сальвадора
Дали




Необыкновенное сочетание символов: «Великая Эсфирь», тянущая за собой троянскую колонну из автошин. На вершине — лодка Галы с каплями из окрашенных презервативов.




я не поверила, когда предварительно читала описание экспонатов, но присмотревшись – таки да! Они! Резиновые изделия



На ней возлюбленная художника выезжала поохотиться на молодых мужчин. Центральный элемент композиции — черный «дождливый» кадиллак. Если опустить в слот монетку, на манекенов, сидящих внутри кадиллака, прольются «капли дождя». Машинка уже потрепанная, проржавевшая внутри и местами покрытая плесенью…. фу

Основа инсталляции - бывший личный автомобиль Дали, Cadillac model 67, 40-41 модельного года, с кузовом sedan convertible, или по-нашему, кабриолет. На его капоте установлена в качестве второго маскота монструозная скульптура австрийского скульптора Эрнста Фукса "Великая Эсфирь".


Входим во внутреннюю крытую часть здания – там опять несколько уровней, по которым мы блудили туда-сюда, несмотря на указатели.. Здание очень тесное и явно не рассчитано на такой гигантский поток желающих его посетить…

Одна из величайших иллюзий Сальвадора — «Обнаженная Гала, смотрящая на море». При создании этой картины впервые в изобразительном искусстве применялся цифровой метод.
На расстоянии 20 метров картина «трансформируется» в портрет Авраама Линкольна – т.е. смотреть ее нужно от дальней противоположной стены




На территории музейного комплекса существуют 3 основных объекта: собственно музей, занимающий территорию бывшего театра, башня Галы — «Галатея» и выставочный центр с драгоценностями, созданными по эскизам Дали.

Невероятные работы!















В музейной части собраны работы, отражающие весь творческий путь художника, от первых работ-исканий в стиле кубизма, футуризма, импрессионизма, до творений, рожденных в последние года жизни. Со многих полотен Дали на нас смотрит его Галá.










Чуть дальше, за чередой залов с картинами и инсталляциями — знаменитая комната-иллюзия, которую Дали «слепил» из черт лица кинодивы Мэй Уэст. Мэй Уэст — американская актриса, драматург, сценарист и секс-символ, одна из самых скандальных и эпатажных звёзд своего времени. Мэй стала одной из первых, кто не боялся открыто говорить о сексе, а также была одной из зачинательниц движения за права сексуальных меньшинств.

Комната-иллюзия состоит из дивана-губ, глаз-картин, волос-штор, носа-камина, на котором стоят часы. Чтобы увидеть лицо целиком, надо подняться по узенькой лестнице на площадочку, все это в темноте и под «волосами-шторами» практически. И в голове опять немой вопрос – зачем он это сделал? Как додумался до такого?? Что ж он курил, черт возьми!?

Башня «Галатея» была пристроена к зданию театра позже и представляет собой галерею залов, в которых собраны поздние работы Дали, а также те его творения, которые стали собственностью музея уже после смерти художника. Здесь восприятием правит иллюзорность. В залах много стереоскопических и анаморфических работ, а также тех, в которых присутствуют приемы оптического монтажа.







куда ж без знаменитых часиков


– а это вот Ньютон, дада, тот самый, только с дыркой в голове

А это – «Мягкий автопортрет с жареным салом».



ну вот как?? Как ТАКОЕ можно придумать и воплотить? Что это было??!! О_О

 

[Julika]

Походив еще по лабиринтам залов, мы все больше и больше чувствовали себя немного того Вышли на улицу к шалтай-болтаям




белоснежная скорлупа гигантских яиц ярко контрастирует с темно-красными стенами с золотистыми вкраплениями из… хлебных булочек — самого любимого фетиша мастера.

таки булки!



Пошли по улице дальше, проголодались






и присели на лавку



перекусить чесночком



а потом покатались на коняшках на втором этаже



ыы))) шучу конечно)))) это все Дали-эффект))) крышесносный))

На самом деле конечно мы пошли поели, обсудили увиденное, а на обратном пути случайно нашли вход в отдельный экспозиционный зал ювелирных украшений, который также входит в наш билет, но указателей на который внутри самого театра-музея не было..

А таааам – 36 ювелирных изделий из коллекции Оуэма Читама и 27 изображений на бумаге. Среди них — «Апофеоз доллара», написанный маслом в 1965 году.

– громадная картина во всю стену!!!

Все было создано в период с 1941 года по 1970 год, а также несколько ювелирных изделий, изготовленных по эскизам Дали уже после его смерти.

История ювелирной коллекции Сальвадора Дали начинается в 1941 году. Дали рисовал эскизы на бумаге, тщательно прорабатывая все детали, от форм до материала и цвета, а затем лично отбирал материалы и камни и следил, как ювелир Карлос Алемани воплощает в золоте его идеи.


– «Живой цветок»













Коллекция ювелирных изделий Сальвадора Дали — единственный в своем роде набор драгоценностей с удивительным сочетанием сюжетов, материалов, размеров и форм — узнаваемый и неповторимый почерк маэстро. Золото, платина, драгоценные камни, жемчуг и кораллы перестали быть просто дорогостоящими материалами.
Они даже не стали серьгами, брошами или колье, но превратились в сердца, губы, глаза, цветы, животных и антропоморфные формы, религиозные и мифологические символы.


- «Королевское сердце», которое просила Гала. Роскошное рубиновое и, без сомнения, живое сердце: 46 рубинов, 42 бриллианта и 4 изумруда объединены в единую драгоценную композицию. Оно выполнена таким образом, что подвижный центр «бьется», как настоящее сердце!!! Вот это настоящий шедевр!!


- любимый образ сюрреалиста — «Космический слон» - тоже здесь!










И еще множество удивительных, местами подвижных!!! ювелирных шедевров, от которые просто глаз не оторвать! Очень классная выставка!

В целом весь этот театр абсурда сюрреализма безусловно заслуживает посещения, это действительно из тех мест, которые надо один раз увидеть, почувствовать себя сумасшедшим, попробовать поразгадывать загадки великого гения Дали и позадавать самому себе вопросы, на которые не суждено услышать ответы…


Ну а мы отправились дальше – на мыс Креус, который каталонцы называют «концом света». Там действительно конец – восточный конец материковой Испании, откуда 25км до Франции и до Пиренеев. Мыс Креус считается вулканическим заповедником, а потому пейзажи здесь неземные: изъеденные ветрами скалы, геологические разломы, бухты, похожие на лунные кратеры. Довершает картину одинокий маяк. Здешние виды часто вдохновляли Дали, а в 1971 году на мысе Креус даже сняли фильм «Опасный свет на краю земли» по мотивам романа Жюля Верна.

Но туда сначала надо добраться! Общественный транспорт туда не ходит, поэтому картбланш у тех, кто на машине

Дорога узкая и извилистая, чем дальше, тем Уже



Поднимаемся в гору и созерцаем оставшиеся внизу деревушки






А вот и Кадакес, где мы будем ночевать, но пока что проедем мимо него





а вокруг марсианский вулканический пейзеж

Приехали!






Национальным парком Кап-де-Креус стал в середине 1980-х, а в 1998-м заповедными объявили почти 14 000 гектаров окрестной суши и моря. Горы вулканические: слоистые палеозойские скалы, инопланетного вида кратеры и гроты, нерукотворные пещеры.
Световая башня на 70-метровом утесе в своей нынешней ипостаси существует с 1853 года, но можно не сомневаться — маяк тут с незапамятных времен (учтем, что местным менгирам и дольменам не меньше 4.5 тысяч лет).



Ветрище там – ууу! Сбивает с ног! Даже капюшончик пригодился



По легенде, мыс Креус вырублен самим Геркулесом. Это не так уж маловероятно: греки колонизировали побережье не позже VI века до н.э., они основали Эмпорион, торговый пункт, позже ставший городом, чье имя с тех пор носит вся местность — Эмпорда. Известно, что в V веке до н.э. в районе Кап-де-Креуса затонуло в общей сложности около 300 кораблей – значит, здесь была бурная морская жизнь, а навигация у этих скалистых берегов требовала осмотрительности. Маяк на мысе был необходим — вряд ли будет ошибкой предположить, что его возвели именно греки. А затем унаследовали римляне — они владели Эмпорионом примерно пять веков, с 218 года до н.э.

Вокруг неземная вулканическая красотища












И безумно красивого цвета вода во «фьордиках»















Маяк на скале не раз снимали в кино, ему даже приделали лишнюю бутафорскую башенку. Вулканические ландшафты без всякого грима правдоподобно изображали на экране Огненную Землю. Но что кино, когда каждая вторая скала тут позировала если не Дали, то Пикассо или Магритту. Мыс Креус вдохновлял каталонских композиторов, был увековечен в романе англичанина Сесила Скотта Форестера «Линейный корабль» и многократно упоминается в испанской поэзии.




Сейчас в маяке музей заповедника, но он вечно закрыт. Конечным пунктом путешествия на мыс обычно становится соседнее здание. Бывшую казарму лет 15 назад взял в аренду ирландец Крис Литтл и устроил здесь то, что ирландцы умеют делать лучше всех: уютный бар на краю света.

Впереди море, сзади — уходящие к горизонту вершины гор, справа полуостров, слева материк, сверху — небо, очень много неба. Прошлое, настоящее и будущее сходятся в одной точке – невероятное место!



Затем мы поехали ночевать в Кадакес – небольшой рыбацкий городок в бухте, который также неразрывно связан с именем Дали

А вот собственно и он, на набережной



Места здесь необыкновенные: кристально чистая голубая вода, пришвартованные на берегу рыбацкие лодки, небольшие домики местных жителей, узкие извилистые улочки










Кадакес знаменит, прежде всего, тем, что на протяжении многих лет он служил местом, вдохновлявшим великого Сальвадора Дали. Именно здесь художник провел несколько лет своей жизни, создав значительную часть своих шедевров. Нереальный фьюжн из ветра, моря, света и скал, который дарит Кадакес, можно считать лучшей «натурщицей»: всегда разной, немного капризной и уж точно запоминающейся.

Но Кадакес известен не только тем, что здесь жил и творил Сальвадор Дали. В этот поселок приезжали многие выдающиеся художники и поэты, среди которых Пикассо, Матисс, Макс Эрнст и Андре Дерен. Благодаря этому «небольшая рыбацкая деревня» с населением около 2 000 жителей стала настоящим местом тусовки артистов, художников и прочих кинодеятелей. Каталонцы называют Кадакес «испанским Сен-Тропе».










Прогулявшись по набережной туда-сюда, мы поужинали и завалились спать. День был насыщенным и интересным, немного сумасшедшим, и это только начало!
Ахда, ночевали мы в 2* отеле с бесплатной парковкой, большим номером и хозяйкой, говорящей только на каталонском но мы ж лингвисты, мы друг друга поняли

*продолжение следует*

 

[Julika]

День 2. Пуболь-Жирона.


От Кадакеса до Пуболя около 50км, нафигаторы хором говорили, что ехать нам час, не меньше.. дорожки маленькие, узенькие, через деревушки.. Ну ок, послушно выезжаем и..доезжаем гдето минут за 40.













пейзаж очаровательный – белоснежные горы на горизонте, алые маки у дороги, вокруг зеленые поля – сказка!

Т.е. мы оказались на месте на час раньше запланированного по времени нашего посещения (билеты покупали заранее на сайте – вот уж непонатна логика – в музей Дали живая очередь, а в замок Пуболь три человека и только по заранее купленным билетам. Впрочем, на час раньше нас пустили без проблем!

Подъезжаем к Пуболю – малюсенькой деревушке, где расположен замок Гала - подарок от мужа, которого она ждала без малого 40 лет! (обещанного три года ждут? Хехе!)




На момент покупки замок находился в полуразрушенном состоянии, Разрушались кровли и перекрытия крыши, по стенам змеились трещины, и создавалось ощущение, что замок расколот пополам.

Сад находился в буйном запустении, однако это не помешало Дали вложиться в покупку, перестройку и отделку.




На месте обрушившихся частей здания были устроены высокие залы,




Несущие конструкции замка укрепили, но оставили глубокую трещину на фасаде.




Дали решил, что это след времени достоин того, чтобы быть сохраненным.




Сад украсили фигурами тонконогих слонов с восседающими на крупах воронами.







Замок Дали-Гала интересен тем, что здесь не просто проходила их повседневная жизнь. Устроители музея смогли найти тонкую грань, за которой уже начинается бесцеремонное вторжение в частную жизнь. Но ведь интересно узнать о повседневности личностей настолько неординарных, как чета Дали.


Гала хотела, чтобы обстановка и декор в ее замке были без слишком экстравагантных вещей, попроще, без излишней эксцентричности. Для Сальвадора Дали это было нехарактерно, но желания Гала он постарался максимально воплотить в жизнь. В итоге получился очень милый домик (назвать его замком у меня не поворачивается язык – он именно домик, уютный, милый), но не лишенный отдельных экстравагантных элементов




В углу Гербового зала Дали предусмотрел трон для Гала. Это величественное кресло, за спинкой которого располагается пейзаж. Кресло установлено на пьедестале, но завершить этот трон Дали смог только после смерти Гала, поэтому посетителей на этом троне принимал лично Сальвадор Дали.







В ванной ощущение, как будто хозяйка просто уехала на каникулы




В одном из залов оборудован последний кабинет Дали




Милая терасска



И окрестные виды






Маленький сад Дали искусственно увеличил за счет оптических иллюзий. Например, одной из таких иллюзий служит уходящая в перспективу сужающаяся аллея, в конце которой установлена небольшая статуя.




Впечатление создается такое, что аллея очень длинная, на деле же — оптический обман. Сад заканчивается водоемом с фонтаном, к нему ведут три аллеи.




Водоем украшен разноцветными головами, лежащими на земле или размещенными на постаментах.



На чердаке здания разместилась постоянная выставка «Парадная одежда Гала», в ней представлены наряды от Пьера Кардена и Кристиана Диора, а так же наряды, созданные самим Дали.










10 июня 1982 года Гала скончалась в доме в Порт Льигате. Ей было 88 лет, и в свой последний путь к месту погребения она отправилась на автомобиле «Кадиллак», который сейчас стоит в гараже.




Причем интересно, что ради последней воли жены Дали пошел на нарушение закона. Очень древний испанский закон, восходящий к временам эпидемии чумы, запрещал перевозить тело без разрешения магистрата и соответствующих муниципальных организаций. Дали ради Гала решает нарушить закон и тайно перевезти ее в Пуболь.

Обнаженное тело Гала завернули в одеяло и положили на заднее сидение «кадиллака». Решили: если полиция их остановит, они скажут, что Гала умерла по дороге в госпиталь. «Кадиллак», свидетель стольких счастливых путешествий по Франции и Италии, превратившийся в катафалк, медленно преодолевал восемьдесят километров, отделяющих «casa Dali» от замка «королевы» Пуболя. Когда приехали в Пуболь, там уже были готовы ее принять. Омовение тела произвели в огромной и пустынной спальне, под синим балдахином огромного ложа. Тело Гала было набальзамировано, одето в красное велюровое платье, надушено, накрашено, ее густые черные волосы были завязаны бантом от Шанель.

Помещенное в гроб с прозрачной крышкой тело Гала было захоронено в склепе замка 11 июня, в шесть часов вечера.




У Дали вообще были особые отношения с маркой Cadillac: он и Гала пользовались автомобилями этой марки всю жизнь, начиная с самого начала 1940-х годов. В том же начале 1940-х руководство компании General Motors, которой принадлежала марка Cadillac, обратилась к Дали с просьбой подготовить эскизы новой роскошной модели Cadillac. Дали охотно взялся за работу, и первое, что он придумал, было имя новой модели - Cadillac de Gala, в честь своей жены и музы. Что же касается эскизов новой модели, то, по задумке Дали, кузов машины должен был покрываться шикарной развевающейся драпировкой из тонкого металлического листа.
Конечно же, такой дизайн был абсолютно не технологичен и General Motors не понравился, однако название Cadillac de Gala они таки использовали, причём без ведома Сальвадора Дали. Узнав об этом, разгневанный художник подал в суд и отсудил себе 10 тысяч долларов. Вот такая история. Кстати, те эскизы нового Кадиллака легли в основу двух картин Дали - "Автомобиль одетый" и "Автомобиль специальный".

Вот такой вот замок. Тихий, милый, уединенный..

На парковке обнаружили выезд местного ретро автоклуба









И порулили в Жирону



Запарковались на одной из бесплатных городских паркингов близко к центру и пошли осматривать город.

Своим названием город обязан то ли мифическому трехголовому Жерио, то ли римлянам, построившим в самом начале нашей эры крепость и давшим ей название Герунда.
Город пережил множество осад. Крепостные стены и в наше время ревниво охраняют жителей, а смягчают их суровость раскинувшиеся рядом многочисленные сады и скверы.


– начало стены, обрамляющей центральную часть города. По стенам можно пройтись, но мы взойдем на них чуть позже

Узкие улочки Жироны, мощеные булыжником, то тут, то там переходят в каскады лестниц.












а на пятачках между лестницами образуются малюсенькие кафе

Мы пошли гулять вдоль речки Оньяр, которая делит город на 2 части - старую и новую. Между ними много мостов, и каждый из них особенный.




Вот например знаменитый Красный Железный мост работы Эйфеля




В ажурных металлических плетениях легко угадываются знакомые черты. Конструкция парит над рекой без поддерживающих колонн, как бы служа проходом между разнобережными домами. Честно говоря – ничего особенного, както старина Эйфель расслабился после постройки Башни)))
В 1973 году мост был заменен своей точной копией.

Все, кто приезжают побродить по старым кварталам Жироны, так или иначе попадают к этим необычным зданиям на набережной.



Собственно, никакой набережной как таковой в этом месте нет, она начинается только после площади Каталонии.



А здесь – лишь живописно нависающие прямо над рекой разноцветные домики, будто и вовсе без фундамента. Построили их в XVII веке на месте снесенной французами городской стены, используя оставшийся цоколь. Потом они много раз перестраивались, но яркую внешность сохранили.

Считается, что прообразом для небольшой скульптуры XII века возле церкви Сан-Фелиу послужила легендарная жиронская волчица. Хищник воем оповещал горожан о грозящих им извне нападениях. Никому не известно, почему в Жироне в итоге появилась не волчица, а львица (или лев), взбирающаяся на столб. Хотя справедливости ради надо сказать, что получилось вообще нечто фантазийное – ведь на льва фигура на столбе тоже не особо похожа.

Существует поверье, что для получения желаемого нужно поцеловать скульптуру в «пятую точку». А чтобы легче было дотянуться, к столбу приставили лестницу. Судя по затертому заду льва, поверье действует.
Ну я не стала исключением и тоже полезла чмокнуть в попку зверика






Жду вот теперь, чтобы желание исполнилось.. Интересно, сколько ждать? Столько же, сколько Гала ждала обещанного замка от Дали?

Напротив львицы находится Жиронский кафедральный собор, куда ведет гигантская лестница в девяносто ступеней (XVII век). Шаг по ней вверх на одну ступеньку якобы гарантирует прощение человеку одного греха.




Но собор оказался закрыт, и замаливать грехи зазря мы не стали



Идем дальше






заметили свадьбу



А потом еще одну



Заглянули в Арабские бани – хотя по правде говоря, это романское здание XII века, и никакого отношения к арабам они не имеют. Бани были построены в XII веке, через несколько веков после изгнания арабов из Жироны.



Бани выстроены в романском стиле, с мощными стенами и открытым куполом бассейна. Сооружение имеет прямоугольную форму с пятью отделениями: горячая баня (кальдариум), холодная баня (фригидариум), теплое помещение (тепидариум), парильня (фурнус) и раздевалка (аподитериум).

Особое впечатление производит восьмигранная чаша бассейна. Шесть отполированных колонн держат над купальней тяжелый каменный купол.



В былые времена дни посетители общественных бань делились не только по половому признаку, но и по принадлежности к разным религиям.

Рядом с Арабскими банями расположен старинный еврейский квартал Эль Каль с узкими средневековыми улочками, где противоположные дома можно достать вытянутыми руками.









Пообедав, мы поднялись на крепостную стену Жироны, чтобы осмотреть город с высоты и пройтись вокруг



Были времена, когда на месте нынешней Жироны проходила древняя римская дорога Виа-Августа, соединявшая Рим и Севилью. Для охраны дороги в 75 году н.э. римляне построили крепость Герунда, окружив ее мощной стеной с высокими башнями. С верхних площадок башен, а также с идущей по верху стены обходной дороге можно было присматривать за прилегающей местностью. Это позволяло и городу, и Виа-Августе жить относительно спокойно.
За многие столетия древние стены не раз перестраивались. До наших дней они дошли в полуразрушенном состоянии. Но все же большая их часть – от Кафедрального собора до площади Каталонии – выглядит довольно прилично. В 1985 году часть дороги, проложенной по стене, отреставрировали и назвали Проспектом крепостной стены (Passeig De La Muralla). Теперь здесь можно неспешно прогуляться, делая остановки на смотровых площадках сохранившихся башен и рассматривая Старый город изнутри.












Видно даже заснеженные вершины Пиренеев! Вот уж никогда бы не подумала, что горы так близко!



Спускаемся возле площади Каталонии, которая необычно расположилась прямо на широком мосту через речку Оньяр



Чуть вглубь – еще один Жиронский лев, теперь уж точно в образе Льва!



узкими улицами идем к парковке



вдоль русла реки, которая местами напоминает ручеек речки-вонючки, разбит парк и прогулочная зона с необычными скульптурами



Дошли до машины, поехали селиться в отель – отличный Melia Girona 4*. Напротив отеля через дорогу гуглом высмотрели большую бесплатную общественную парковку, где и поставили машину, сэкономив 20э. Отель классный, шикарные завтраки, рядом с отелем супермаркет и торговый центр El corte ingles, набрали хамона-сангрии-фруктов и завалились в номер.

Кстати про еду – в Испании невозможно остаться голодными, порции огромные, еда вкуснейшая, и зачастую налопавшись 2-3 блюдами комплексного menu del dia за 8-12 евро на человека с вином, нам не хотелось даже ужинать! При том, что мы активно и много ходили каждый день. Тогда выручал хамон, сыр и сангрия!

Жирона понравилась – милый небольшой зеленый городок, с широкими улицами, приятный для прогулок, помимо этого, Жирона – университетский город!

Сейчас спать, завтра ранний выезд и 400км перегон!

*продолжение следует*

 

[Julika]

День 3. Сарагоса

Время 8 утра, на завтраке мы первые Быстро, сытно и вкусно едим, зацепляем пару яблок , чекаутимся, грузим чемоданы в машину и держим путь на Сарагосу.










Испанские дороги отличные, ровные, просторные, есть платные и бесплатные, иногда платные короче и быстрее в два раза

За 400км пути наблюдаем смену пейзажа – от зеленого гористого к серому холмистому




И на холмах стали то и дело появляться бычки



Увидели по пути интересный указатель – меридиан Гринвич



а чуть позже вот и он



Что вы знаете о Сарагосе? Город крупный, 5й по величине во всей Испании, наверняка на карте встречали название.. Ну вот и я также… А оказалось огого! Город однозначно стоит того, чтобы остановиться в нем на день-два по пути из Барселоны в Мадрид.

Уникальность Сарагосы проявляется в том, что здесь сохранилось немало зданий, построенных в стиле мудехар. Некоторые из них включены в Список всемирного наследия Человечества ЮНЕСКО. Своим нынешним именем Сарагоса обязана арабам, пришедшим сюда в 714 г. При них город стали называть «Medina al-Baida Saraqusta» (Белая Сарагоса).


Приехав в город, мы первым делом заселились в отель (Ibis Suites Ramiro I – хорошенький отельчик после свежего ремонта, в центральной части города, со своей подземной парковкой с лифтом! ) и оставили машину, осматривать центральную часть и старый город удобнее всего пешком!

Вышли к главной пешеходной зоне – с одной стороны тут площадь Собора – и сам собор (был закрыт на обед, решили зайти туда позже)




с другой стороны – Биржа, площадь и собор Пилар






Здание Биржи (Ла Лонха) – в настоящее время используется как выставочный зал




Здание считается наиболее значительным гражданским сооружением XVI века в Арагоне. Оно было построено по заказу городского совета для оптовой торговли различными товарами, и стало первым сооружением Сарагосы в стиле ренессанс. Снаружи может показаться, что здание многоэтажное, но это иллюзия. Все внутреннее пространство занимает огромный зал с несколькими рядами колонн, которые переходят в стрельчатые своды.


а в каждом кругляшке – по портретику

Идем дальше – перед нами Базилика Эль Пилар




Базилика имеет протяжённость 130 метров в длину, 67 метров в ширину, 4 башни и 11 куполов (10 и один центральный). Наружная отделка купола выполнена изразцами азулежу.






Основное здание базилики в плане прямоугольной формы выполнено из кирпича. По четырём его сторонам стоят четырёхгранные высокие башни, увенчанные голубыми куполами. Угловые башни достигают 90-метровой высоты. Между ними расположены более низкие купола, покрытые цветной черепицей. Доминирует над всем зданием огромный главный купол.

Собор поражает своими размерами









Алтарь



Храм, построенный в эпоху барокко, является одной из наиболее почитаемых святынь католического мира. Внутри хранится большое количество культурных и художественных ценностей разных эпох. Это главный символ и легенда города, своды Базилики расписаны самим Франсиско Гойей.




Базилика посвящена Деве Марии и названа в честь её предполагаемого явления в этих местах около 40 года н.э. Считается первой в истории святыней, посвящённой Марии. Собор был воздвигнут в память чудесного видения Богоматери святому Иакову в 40 г. Апостол тогда проповедовал в Испании, и ему явилась Богородица и подарила небольшую статую себя на колонке из яшмы (пиларе). Вскоре на этом месте была сооружена часовня. В центре базилики установлена колонна, сделанная из яшмы, увенчанная статуей XV века, изображающей Марию с Младенцем на руках.




Вокруг Святой колонны выстроены капеллы с контрфорсами — они образуют своеобразный «внутренний храм».

Внутри Святой Часовни как раз и стоит малюсенькая (39см) статуэтка Девы Марии

В 1905 году ее короновали — стоимость короны составляет 450 тысяч песет (18.750 фунтов стерлингов в ценах 1910 года).

Во время Гражданской войны на собор упали 3 бомбы, но ни одна из них не взорвалась. Два снаряда до сих пор символично хранятся внутри базилики.




Потрясающий собор, светлый, легкий, просторный, и необычный!

А на площади перед ним всегда многолюдно, много кафешек, в одном из таких мы и присели пообедать, а после двинулись в Собор.



Первый христианский собор Сарагосы посвящен Святому Спасителю и построен на том месте, где прежде находились более ранние религиозные сооружения города: римский храм, церковь вестготов, главная мечеть.




С 1204 г. в этом соборе короновали арагонских монархов, но строительство постоянно продолжалось.

Собор очень красив и элегантен внутри









Внутренний интерьер выполнен в готическом стиле. Шедевром поздней испанской готики является грандиозный алтарь 16-метровой высоты. Во внутреннем убранстве есть элементы стиля мудехар: в этом стиле оформлены внутренние своды погребальной капеллы архангела Михаила и дверь соборной ризницы.

К XVII веку относится еще одно интересное событие. Дело в том, что между соборами Ла Сео и Дель Пилар существовала давняя конкуренция за звание кафедрального. В XVII веке глава собора Богоматери Пилар даже подал судебный иск, чтобы получить место епископа. Однако иск был отклонен испанским королем Филиппом IV, который отдал это место настоятелю Ла Сео. Споры не прекращались вплоть до 1676 года, когда папа Климент X принял соломоново решение: 6 протоиереев и 12 каноников жили в Ла Сео, столько же и в Дель Пилар, а настоятель жил по полгода в каждом из соборов. С тех пор в Сарагосе два кафедральных (со-кафедральных) собора — Ла Сео и Дель Пилар.

Дальше узкими улицами мы пошли в другую часть города






И вышли к монументальному дворцу Ла Альхаферия, который окружен рвом, как и положено крепости



Один из самых значительных памятников мусульманской культуры на территории Испании.

В настоящее время часть помещений Альхаферии принадлежит Парламенту Арагона.










В 1118 году Сарагоса была захвачена королём Альфонсо I, который сразу же изгнал мусульман из города. В дальнейшем Сарагоса стала столицей Арагона и Наварры, а дворец Альхаферия долгие годы был резиденцией христианских королей. В 1491 году по приказу Педро IV в Альхаферии создали тронный зал с роскошным потолком резного дерева в мавританском стиле, готическими окнами и дверными проёмами.













Сейчас это помещение называется Золотой зал, а в XI веке этот зал был оформлен в красном и голубом тонах, по краям использовалась золотая отделка, которая в сочетании с белыми колоннами придавала залу торжественный вид.

Внутренние дворики по-арабски уютны и зелены









Внутренний дворик Святой Изабеллы (Patio de Santa Isabe). Он окружён ажурными портиками с готическим орнаментом. Галереи переходят во внутренние покои, украшенные мраморным декором. В южной части двора сохранился бассейн.
Внутри крепости также есть и мечеть

В начале XVIII столетия, во время испано-французской войны, Альхаферия была серьёзно повреждена — основное здание частично разрушилось. Полная реставрация крепости стала возможна только в конце XX века.
Больше половины помещений Альхафарии закрыты для посещения, т.к. там располагаются органы власти.


На этом культурная программа дня была завершена, и мы просто шли по уютным улицам в сторону отеля

Виды Сарагосы















Недалеко от отеля обнаружили ресторан-пульперию – т.е. специализирующийся на осьминогах, и от души налопались pulpo a la gallega – т.е. осьминог по галисийски и даже картошка в блюде (которую я не ем уже много лет) была восхитительная!


Город очень понравился, прямо брильянт в шкатулке! И это мы еще не дошли на другую сторону реки, где несколько лет назад был выстроен футуристическй экспо-комплекс к всемирной выставке! В следующий раз значит!

* продолжение следует, впереди еще много интересного!*

 

[Julika]

День 4. Сигуэнса и Мадрид.

Уезжаем из Сарагосы утром, город еще полупустой













Наша цель - средневековый городок Сигуэнса, что по пути в Мадрид



И опять меняется пейзаж












Подъезжаем, средневековый замок Епископов Сигуэнсы видно издалека, он расположен на высоте 1000м над уровнем моря




Узкими улочками под вопли навигатора пробираемся выше и и прямо перед замком – большая парковка












Замок построен из белого камня на месте арабской крепости Аль-Андалусских времён, предположительно начала XII века. После освобождения христианами земель Пиренейского полуострова сооружение стало резиденцией епископов Сегонтии (Сигуэнсы) вплоть до 1798 года



В 1811 году, в Первую карлистскую войну, а также в гражданскую войну 1930-х гг замок был практически разрушен, но после Второй мировой войны восстановлен по старым чертежам.




После реконструкции 1972 года периметр стен замка в Сигуэнсе составляет около 400 м. Сам замок превращён в парадор — отель в старинном здании







Дальше мы прогулялись по узеньким и удивительно пустым улицам к Собору



Улицы настолько пустынны, что кажется последние люди здесь ходили лет 200 назад, не меньше!! Потертая брусчатка, видавшие виды маленькие каменные домишки, тесные комнатушки, крошечные дверки… Ощущение декораций из фильма…




древний собор Святой Марии (Catedral de Santa María de Sigúenza), строительство которого велось с XII по XIV век. Сегодня перед нами предстает величественное готическое сооружение с элементами романского стиля, башни которого увенчаны острыми зубцами.







Интерьер отличают мощные арочные своды и цилиндрические колонны.




Внутри местами ну ооочень темно!



Снаружи сохранились следы от орудий







Вернувшись обратно к машине, бросаем последний взор на величественный замок



Пора двигаться дальше, едрит мадрид! Всмысле цель наша – Мадрид!

160км пронеслись почти незаметно, мы вовремя ушли на бесплатную параллельную трассу, и, хотя и планировали пройти Мадрид “по касательной» и вырулить к аутлету Лас Розас, почемуто врулили в город






Ну да ладно, обзорно глянем
Потом уже вышли на вылетную магистраль




И остаток дня провели в безудержном шопинге!

Пару слов про аутлет - www.lasrozasvillage.com Классный, удобный, с хорошими скидками, вкусной едой (нефастфудной!!), шустрым инетом, близко от Мадрида (мин 20 езды, + ходят шатлбасы), + рядом в пешей доступности еще куча ТЦ! мы не пошли - уже сил не было Вобщем однозначно рекомендую к посещению!

Еле впихнув пакеты в багажник, поехали в Мадрид заселяться в отель. Отель на краешке центра, рядом с метро, Hotel Gran Versalles, отличный 4* отель с шустрым инетом, неплохим номером, вместительным шкафом (единственный раз мне пришлось оценить по достоинству отельный шкаф!!! В него влезли все наши покупки). Заранее я заказывала доставку билетов на корриду прямо в отель, ресепшеский сеньор нам их сразу и вручил. Неувязочка вышла с парковкой – мы заказывали паркинг на все время проживания (7д), но при въезде оказалось, что паркинг весь занят.. Странно, подумали мы… Нам посоветовали общественный паркинг неподалеку, куда мы и поставили машину на первые сутки. А потом освободилось место у нас в отеле. Спускаемся в паркинг – баа! Да теперь ясно, почему вчера он был полон! «полон» - это 5 машин на узеньких местечках между столбов! хаха))) Втискиваемся, довольные, и просим забить этот чудо паркинг за нами до выселение – Vale, vale! – отвечает сеньор с ресепшена.

На этом спать, впереди нас ждала насыщенная Мадридская неделя!

*не переключайтесь *

 

[Julika]

День 5. Мадрид королевский пешеходный

В Мадриде у нас было запланировано чистых 6 дней пребывания, и поделить мы их решили поровну между Мадридом и ПодМадридьем, чередуя, чтобы отдыхали ноги и не скучал наш Пыж
Пора знакомиться, едрит Мадрид!
- Hola, Madrid! Мы – ЮиЮ! наконец-то встретились!
- Hola, turistos! – приветствует нас столица Испании, название которой происходит от арабского «machra» (вода) и «it» (обилие) и означает «источник полных вод».

Мадрид славится своей архитектурой, город по праву называют музеем под открытым небом. Соборы, храмы, католические церкви, здания в стиле барокко, бесчисленные галереи и выставки современного искусства ― все это здесь представлено в большом разнообразии.

Обычно Мадрид ― это неспешный город, тихий и отлично подходящий для неторопливых прогулок. Город оживает во время футбольных игр и ночью. Особенно ночью с «четверга на воскресенье» Ночью тусовки не смолкают до утра, а шумные компании бродят от заведения к заведению (знаменитая мадридская movida – т.е. движуха от бара к бару). Привычное состояние для ночного Мадрида позволило назвать город одним из самых тусовочных ночных городов Европы. Мадрид занимает третье место в списке самых густонаселенных городов Европы. По популярности среди туристов он занимает почетное первое место Испании и четвертое в Европе!

Мадрид занимает четвертое место в списке самых богатых городов Европы. Первые три места заняли Лондон, Париж и Москва.

А еще Мадрид самый солнечный город Европы, и самый зеленый! И наверное самый праздничный и нарядный

Мы как приличные гости, прибыв в столицу Королевства, первым делом спешим в Королевский Дворец на поклон к Королю

Королевский дворец – это официальная королевская резиденция. Ныне действующий король (теперь уже Фелипе, а на момент нашего визита - Хуан Карлос) проживает вне стен дворца, но все церемонии, официальные встречи и мероприятия проходят здесь.
Памятник Филиппу IV на Пласа де Ориенте, - Первая в мире конная статуя, поставленная на две точки опоры. а по периметру площади расположено 20 статуй монархов по порядку, начиная с V века, которые предназначались для украшения фасада Королевского дворца.




Королевский дворец считается одним из самых красивых зданий Мадрида и одним из главных его символов, не только благодаря его расположению, но также благодаря архитектурным и художественным ценностям, находящимся в его комнатах. Размеры фасадов дворца 130 метров в длину и 33 метра в высоту, во дворце 870 окон и 240 балконов, выходящих на фасады и внутренний двор.










В 2004 году во дворце состоялась свадьба наследника испанского престола.

Купив билеты в кассе, попадаем в просторный внутренний двор




На том месте, где сегодня расположен дворец, во времена Средневековья находилась крепость мавританских эмиров Толедо и Кордовы. Королевский дворец на месте этой крепости появился в 1561 году, когда испанский двор переехал в Мадрид. Позже, в 1734 году во дворце под Рождество случился пожар, который полностью уничтожил королевскую резиденцию. В новый дворец король Карлос III въехал в 1764 году. В то время дворец считался самым крупным в Западной Европе. Он был построен почти полностью каменным, с минимальным использованием дерева, чтобы в случае пожара не допустить полного уничтожения здания.

Если в Мадриде над королевским дворцом развевается флаг, это верный признак того, что во дворце находится король Испании и, может быть, уже проводит официальный прием.




Кроме великолепной архитектуры, этот дворец удивляет обилием художественных произведений: скульптуры, живописных полотен и изделий декоративно-прикладного искусства. Все эти художественные ценности были собраны испанскими королями в период с XVII по XIX века.

Дворец находится в окружении великолепных садов, которые получили название Кампо дель Моро по причине того, что здесь в 1109 году располагался лагерь Али Бен Юсуфа — арабского эмира.










Пока мы разинув рты рассматривали виды Мадрида, из садов также с целью поглазеть пришел красочный павлин

Сады вокруг дворца были устроены по распоряжению регентши Марии Кристины. Весь облик этих садов пронизан романтическим духом — это и великое множество деревьев, и тропинки причудливой формы.

Внутреннее убранство дворца поражает своим величием, красотой, блеском золота и богатых тканей! Мы много где побывали в подобных резиденциях, и дворцах, и королевских замках, но Мадридский уделал всех!




Хрустальные люстры, фламандские гобелены, мебель в неоклассическом стиле, рококо и ампир, фарфор, часы, уникальное собрание скрипок Страдивари, старинного оружия, портреты и картины превращают дворец в самый лучший музей Мадрида.




Праздничный и Тронный залы, без сомнения, являются самыми роскошными и богатыми. Их, поистине богатое убранство, а так же раритетной дворцовой мебели подчёркивают его неповторимость и притягательность.



Фарфоровая комната



Совершенно необычная комната, которой не найти в других дворцах мира – фарфоровая комната, стены которой по распоряжению короля Карлоса III были выложены великолепными фарфоровыми панелями

Обеденный зал






Этот зал создали в 1879 году. Король Альфонсо XII собрался жениться во второй раз на Марии-Кристине Габсбург-Лорена и для свадебного обеда распорядился объединить три зала дворца, которые до этого были частью покоев королевы, связав их арочными проемами, в результате чего был получен парадный банкетный зал, самый роскошный в Европе, вмещающий 145 гостей.

Зал в наши дни используется для королевских приемов посещающих Испанию глав государств.

Росписи и фрески его стен и потолков сделаны лучшими мастерами своего времени, которые подчёркивают уникальное собрание величайших живописцев – Караваджо, Гойи, Веласкеса, Тьеполо.

В малом обеденном зале я впервые увидела такие вот парадные украшения для стола







я даже не знаю, как это назвать – памятники? Фигуры? Постаменты? Нечто грандиозное, необычное и праздничное!

Во дворце есть и своя часовенка, где для монархов выделены сидячие места под балдахином



все в золоте



В основании она имеет форму греческого креста, ее украшают фрески Коррадо Джоаквинто, из которых выделяется фреска «Коронация Девы Марии», украшающая купол часовни. Она не превратилась в музей: в ней и по сей день проводятся богослужения.




Тронный зал



Раньше этот зал называли Залом послов, именно здесь проходят официальные приемы, которые проводит королевская чета Испании. Об этом говорят два кресла на возвышении, позолоченные и обитые алым бархатом. Возвышение стерегут бронзовые львы, которых еще в 1650 году Веласкес привез из Рима. Стены зала обиты красным с золотой нитью бархатом и украшены статуями, изображающими основные добродетели, а люстры из серебра, изготовленные в Венеции, — самые красивые во всем дворце.




Над тронами – свод, расписанный мастером Тьеполо из Венеции в 1764 году, когда ему было уже 70 лет. Канделябры из горного хрусталя были привезены из Венеции, а зеркала – местного производства, королевской фабрики Ла-Гранхе.

Этот зал сохранил свой облик неизменным со времен Карлоса III и до сих пор он изумляет и восхищает всех, кто попадает сюда впервые.

Наиболее богатая коллекция старейшего оружия принадлежит королевскому дворцу, а так же там хранится коллекция редчайших скрипок Страдивари – 5 штук разного размера. Скрипки произвели неизгладимое впечатление, я никогда такого не видела!

В оружейной палате

Здесь собраны различные виды оружия и доспехов, принадлежавших Максимилиану Австрийскому, Карлу V, Филиппу Красивому, Боабдилу, Себастьяну Португальскому и другим королям династии, начиная с XIII века.

Оружейная палата долгое время реставрировалась и только с 2000 года была открыта для посетителей. В ней сейчас организована выставка доспехов и оружия средневековых времен, а также эпохи королей Филиппа II и Карлоса V.

Сбору от Дворца через решетку виден Собор Альмудена



Вышли из Дворца мы по-настоящему потрясенные увиденным – все отлично сохранилось, все двери-окна-гардины действующие и используемые, все красивое, праздничное и безумно богатое!! Вот так едрит Мадрид! Вот так удивил!!

Дворец однозначно относим к категории MUST SEE, причем первым делом по приеду в Мадрид – сразу на поклон Королю!

Ахда, фотографировать во дворце почему-то запрещено я шпионила, под неусыпным оком смотрителей и престарелых испанок, ворчавших «эста проибидо асер фотос! » хулиганка я

Обходим забор и направляемся к Собору







Со стороны Дворец и Собор настолько похожи, что кажется, это единый комплекс зданий, одно целое.. Однако нет – строительство собора было завершено совсем недавно по историческим меркам – в 1993 году!

Альмудена в переводе с арабского означает «крепость». По легенде, небольшая статуя Девы Марии была найдена в стене древней арабской крепости на этом месте. В честь покровительницы Мадрида, святой Марии де ла Альмудена, был построен храм.
Когда в XVI веке король Филипп II сделал Мадрид столицей Испании, жители начали вынашивать планы о новом грандиозном храме. Но строительство постоянно откладывалось из-за различных политических вопросов и противодействия архиепархии Толедо.

Наконец, в 1868 году Мадрид получил разрешение от Толедо построить новый храм в честь Богоматери Альмудена. Строительство началось в 1883 году на основе неоготического дизайна. Год спустя папа Лев XIII учредил епархию Мадрида, повысив статус новой церкви до собора. Архитектурные планы были обновлены, чтобы отразить высокий статус здания.

Строительство собора продвигалось медленно и остановилось полностью во время гражданской войны 1930-х годов. Этот процесс продолжился в 1944 году, когда архитектор представил новый неоклассический стиль, который бы соответствовалкоролевскому дворцу по соседству.

В 1993 году и освящен папой римским Иоанном Павлом II, чья статуя установлена в передней части храма в память о знаменательном событии. В 2004 году здесь состоялось роскошное венчание принца Фелипе и телеведущей Летисии Ортис.

Оказалось, что вход в него с противоположной от Дворца стороны, и выглядит он ну совсем скромно



Насколько сер и неказист собор снаружи, настолько он светел и привлекателен внутри - стены покрыты росписями, помещение богато скульптурами многих святых, а над головой простирается огромный купол, в сводах необычный цветной потолок.


















Алтарная часть двухуровневая,на второй ярус свободный доступ



Та самая статуя



Яркий интерьер собора Альмудена основан на готическом стиле, но современный и скромный по сравнению с большинством храмов Испании. «Поп-арт» витражи, как недавно выяснилось, являются копиями.







Здание составляет 104 м в длину и 76 м в ширину, с центральным куполом 20 м в диаметре. Собор оставил ощущение легкости, необычный интерьер действительно понравился, пусть даже это и современный храм.

Выходим на улицу и неспешно прогуливаясь, следуем к рынку Сан Мигель












Мадрид очень приятный и удобный для прогулок город, много зеленых скверов, уютных площадей с фонтанами и лавками

Я два раза не повторяю - мы пришли на площадь Сан Мигель



Ю предчувствует вкусняшки



а их там тьма! И в отличие от Барселонской Бокерии, рынок больше приспособлен под то, чтобы комфортно за столами (иногда даже сидя – стульев/лавок явно меньше, чем столов) откушать бесчисленные свежайшие вкусняхи прямо не отходя далеко от прилавков – все равно придется бежать за добавкой !

Чего там только нет - выпечка, хамоны, морские гады, свежие и готовые к употреблению,










Наш обед



Подкрепившись, выходим на Главную площадь – Plaza Mayor.



Самым известным на площади «Майор» является здание, украшенное фресками – это Панадерия или попросту Булочная. Собственно булочная занимает только первый этаж здания, а на верхних этажах располагались роскошные залы, где по праздникам устраивались пышные приемы. На балконе второго этажа во время торжеств традиционно размещалась королевская семья, наблюдавшая за всем, что происходило на городской площади.




У короля с семьей, жившей на втором этаже, было одно неоспоримое преимущество – всегда свежая выпечка к завтраку.. Напротив располагался Дом Мясника, что тоже удобно Покушать королевская семья любила, по всей видимости




Пласа Майор появилась в торговом квартале Аррабаль в 1617–1618 годах. Эта площадь была выполнена в стиле мадридского барокко. Изначально площадь была построена за пределами городских стен и служила местом корриды, рыночной торговли, здесь исполнялись симфонии, проходили турниры и казни.




В центре площади находится статуя Филиппа III, а напротив нее находится красиво расписанное здание Дом Булочника - бывшее административное здание гильдии пекарей.
Под чередой арок, окружающих площадь, сегодня располагаются многочисленные мелкие магазины, где можно купить различную мелочь, в том числе сувениры и кустарные поделки, а внутри по периметру расположены многочисленные кафешки




На площадь выходят фасады 136 зданий, имеющих 437 балконов, с которых жители могли наблюдать различные городские турниры, возведение на престол монархов, бои быков, народные празднества, королевские бракосочетания.

Идем дальше






зашли в один из многочисленных т.н. музеев хамона



Строго говоря – это хамоновый магазин с небольшой кулинарией – тут помогут выбрать и дадут попробовать приглянувшийся хамон, здесь также можно угоститься тапасами с хамоном, выпить фужерчик прохладной сангрии

Выходим на еще одну знаменитую площадь Мадрида – площадь Солнца




Название площади переводится, как «Ворота Солнца». В этом месте в древности располагались ворота в стене, окружающей город.

Средневековые города имели обычно одну центральную площадь, чаще всего расположенную перед церковью. Но вдоль городских стен всегда оставляли некоторое свободное пространство для оборонительного маневра, в случае необходимости. Вот на таком свободном месте вблизи «Ворот Солнца» со временем и образовалась площадь, которая впоследствии и стала центральной площадью Мадрида.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении имени ворот. Одни считают, что своим именем ворота обязаны тому, что через них можно было наблюдать восход солнца, другие склоняются к тому, что причиной явилось солнце, изображенное на этих воротах

Эта площадь - «сердце» Мадрида, одно из самых оживленных мест города. В северной части площади находится знаменитая скульптура медведя, карабкающегося на земляничное дерево - это символ Мадрида.




Этот символ восходит к традициям средневековья, когда медведь впервые стал использоваться на знаменах мадридских войск. Согласно историческим данным, в лесах под Мадридом в средневековье действительно водились медведи.

Точно неизвестно при этом с какого момента стали считать, что дерево на гербе «земляничное» (мадроньо, madroño). Дело в том, что изначально в Мадриде не росло земляничное дерево, его стали высаживать впоследствии по решению Правительства Мадрида именно потому, что оно является символом города. Ученые считают, что эта традиция могла пойти от того, что дерево, изображаемое с красными плодами, могло быть боярышником, виды которого растут в этом регионе.

Также на площади, напротив главного здания сообщества Мадрида, расположен Нулевой Километр - табличка, указывающая на место, откуда начинается отсчет всех государственных трасс.




Расстояние до самого дальнего провинциального центра Жероны составляет 725 километров. Примечательно то, что «общепринятый» центр Испании находится в непосредственной близости от официального географического центра, расположенного всего в 14 километрах по дороге на Аранхуэс.

Посреди потока машин вздымается на коне Карл II.






Именно здесь впервые в городе появился уличный газовый фонарь, здесь впервые появилось электрическое освещение, а в последствии и городской трамвай. Через эту площадь впервые проехал первый мадридский автомобиль. Именно под этой площадью в 1919-м г. была проложена первая линия мадридского метро.

Отсюда веером расходятся улицы (в основном, пешеходные), заполненные магазинами, кафе, сувенирными лавками. По сути, от Пуэрта-дель-Соль начинается парадная часть Мадрида. На широких улицах просторно и вольготно расположились шикарные, «столичные» здания отелей, офисов, министерств, музеев: помпезное Министерство финансов с колоннами и квадригой коней наверху,




барочный отель Метрополис



Неспешно прогуливаемся в сторону музея Прадо












Дело в том, что по будням с 18ч вход в музей бесплатный для всех посетителей, надо только приехать заранее и занять очередь. Собсно мы это и сделали. Пришли пораньше, отдохнули на лавочках на тенистом бульваре Прадо (Мадрид очень зеленый город – помните?!) и потом подошли к очереди. 2 отведенных на просмотр часа нам аккурат хватило, чтобы посмотреть по плану 15 шедевров Прадо + по ходу то, что нас заинтересовало

Здание музея



Напротив памятник великому Гойе



На улице



время



и на календаре 29 апреля! Мадрид – один из самых теплых и солнечных столиц Европы!!!

Коллекция музея начала формироваться испанскими королями еще со времен правления Карла V и его сына Филиппа II, чье восхищение вызывали работы ряда великих художников того времени — Тициана, Тинторетто, Веронезе и других. В дальнейшем представители правящих династий Габсбургов и Бурбонов только пополняли королевское собрание картин. В частности, речь идет о Рубенсе, Эль Греко и, конечно же, великих испанцах — Веласкесе и Гойе.

Здание музея было построено в 1785 году по заказу испанского короля Карла III для государственных нужд, но функционировать оно начало только при внуке Карла Фердинанде VII, который по совету своей превратил его в новый Королевский музей живописи и скульптуры, известный всему миру сегодня как Прадо. Открытие масштабной галереи состоялось в ноябре 1819 года. По сути, целью музея была демонстрация богатства коллекции королевского дома Испании и одновременно доказательство того, что испанская школа живописи ничуть не уступает другим европейским традициям. Собственно, ни с тем, ни с другим не поспоришь.

На момент открытия коллекция музея в то время состояла из 311 полотен. Тогда музею и присвоили его современное название — Прадо, которым подчеркнули его преемственность и историческую связь с той картинной галереей, которая когда-то была организована в загородной резиденции испанских королей.

Здесь представлена одна из лучших художественных коллекций мира и лучшая коллекция классического искусства Мадрида. В музее представлены несколько коллекций: испанская (Эль Греко, Веласкес и Гойя), фламандская и голландская (Рубенс, ван Дюк и Брейгель), итальянская (Ботичелли, Тинторетто Караваджо и Веронезе) и немецкая (Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах и Бальдунг Грин).

Из особенностей, обязательных к осмотру - картина Босха «Сад наслаждений», Черные картины Гойи, «Поклонение волхвов» Эль Греко.

Музей Прадо в Мадриде входит в число самых посещаемых музеев на свете. Снимать внутри нельзя, совсем нельзя - всю технику отбирают на входе и возвращают на выходе. Мы ходили вот по этой распечатке + карта и выискивали самое-самое https://www.museodelprado.es/ru/poseshcheni...a/15-shedevrov/

Музей потрясающий, окультурились по самое немогу! Вернулись к себе на район, и закончили чудесный вечер в чудесном городе за бокалом чудесного напитка и с чудесной, невероятно вкусной едооой!

Едрид Мадрид , ты шикарен! Ощущение праздника не покидает - красивые улицы, красивые и душевные люди и машины, ухоженная зелень, все удобно, продумано, все к месту, и в то же время без напряга, нет суеты, нет галдящих толп, и так приятно сидеть у окошка кафе и смотреть даже поздним вечером на оживленные улицы, на вереницу такси (в Мадриде оооочень много такси!! Ооочччень!), на подсветку зданий, вдыхать запах хамона и/или паэльи, которыми везде пропитан воздух. Город как будто приготовился к торжеству – и это торжество наступает каждый день, когда над Мадридом встает яркое отчаянное южное солнце (Мадрид - самый солнечный город Европы – вы помните, да?! Здесь насчитывается около 250 солнечных дней в году!)

В отеле готовлю шпаргалки на завтра – планы, распечатки, подсказки, маршруты, сгружаем фотки в комп, заряжаем все гаджеты, попутно выкидывая уже «отхоженные» листы макулатуры и освобождая чемодан


*впереди Толедо*

 

[Julika]

День 6. Толедо

Выезжаем пораньше, от Мадрида до Толедо 75км, навигатор обещает час езды.
Кстати ездить по Мадриду одно удовольствие – широкие проспекты, много зелени, отсутствие пробок даже по утрам и вечерам, нам бы в Мск так!




Заранее изучив локацию парковок и эскалаторов наверх, оставляем машину в крытом паркинге, от которого на высоту старого города поднимаются 2 эскалатора – необычно!

Толедо располагается на холме высотой 100 метров и омывается с востока и юга рекой Тахо (крупнейшая река Пиренейского полуострова). Исторический центр города окружен крепостной стеной, он очень компактен и едва достигает 2 километра в диаметре, входит в мировое наследие Юнеско.
Виды с верхней точки эскалатора












Толедо – один из самых старых городов Испании, история его основания долгое время была предметом всяческих спекуляций и легенд. Одна из них говорила, что город основали римляне, другая, что еврейские колонисты, третья же утверждала, что основателем был сам Геркулес. Впервые город упоминается в ещё доримские времена, когда в провинции проживало кельтское племя карпетанов

На протяжении своей продолжительной истории Толедо всегда был известен как город, в котором царствует мир и согласие. Одно из его названий – «Город трех культур». В течение многих веков в городе мирно сосуществовали народы различных культур и религиозных исповеданий: христиане, мусульмане и евреи. Здесь родился типично испанский стиль в искусстве: «мудехар», настоящий симбиоз различных культурных традиций.

Толедо – это бывшая столица Испании и католического архиепископства, город являлся резиденцией королей Испании на протяжении 5 веков, до тех пор пока в 16 веке король Филипп II не перенес свою резиденцию в Мадрид.









Мы входим в город через ворота Пуэрта дель Соль, они были построены маврами в 12 веке и служили парадным входом в город.




Ворота отличаются своей необычной формой: по центру расположена центральная стрельчатая арка, поддерживаемая двумя каменными колоннами, по бокам установлены две ассиметричные башни –одна круглая, другая – квадратная.




Над входной аркой ворот на мраморном щите изображен образ Девы Марии, облачающей святого Ильдефонса. В верхней части щита расположены изображения солнца и луны (возможно, они и послужили причиной названия ворот). Центральная сцена изображает женщин, несущих на подносе отрубленную голову.




Эта сцена посвящена местной легенде, согласно которой некий кавалер оскорбил двух юных девушек, за что был обезглавлен по приказу Фердинанда II Святого.

Идем дальше – виды потрясающие



Здание с восьмиугольной башней слева– госпиталь Таверы, построенный в 16 веке кардиналом Таверой, как сиротский дом.




Подходим к центральной площади Толедо, которая вопреки традициям называется не Главная (Mayor ) а Сокодовер!



название указывало на то, что в эпоху мусульман здесь шла торговля «лошадьми, мулами и ослами», но в эпоху христиан здесь уже торговали зерном и строительным лесом. Площадь и соседние улочки были насыщены складами, которые одновременно могли принимать и на ночлег, а также игорными домами и тавернами, а в XV веке здесь появился публичный дом (mancebia). В XIV и особенно в XV веках, когда муниципальные власти озаботились тем, чтобы cделать город красивым и создать открытые пространства, южная часть площади Сокодовер была перестроена.






Прошли мимо Алькасара – оказался в среду закрыт… поэтому посмотрели только снаружи.. хотя по –хорошему, смотреть надо издалека – каменную махину видно при подъезде к городу




Построенный на месте древнеримского форта, замок служил надежным укрытием от врагов и банкетным залом кастильских королей: здесь они принимали дорогих гостей из других стран, устраивали пышные балы и приемы. Позже Алькасар превратился в тюрьму для политзаключенных, а в гражданскую войну в его подвалах укрывались местные путчисты, поддерживающие генерала Франко. Замок много раз разрушался, осаждался и даже несколько раз горел, но всегда восставал из пепла и продолжал украшать своим величием Толедо. В наши времена в замке разместился Музей вооруженных сил




Идем дальше, петляем по узким улочкам по направлению (как нам казалось ) к Собору







Забредаем в какието совершенно безлюдные узенькие улицы, где не то, что туристов, там и местных-то нет!




Оказывается, мы немного отклонились от курса (нужна очень хорошая карта!! Улицы, кажущиеся рядом, могут оказаться на разных уровнях и между ними никак не пройти – только назад и/или в обход!)

Но все же вышли к Собору



Кафедральный Собор Девы Марии, также называемый Первый Кафедральный Собор Толедо, является резиденцией архиепископа Толедо и считается одним из трех лучших готических соборов Испании.
Это нечто, скажу я вам!

Собор выходит на площадь Plaza del Ayuntamiento, известную также как Plaza de la Villa. Помимо собора на площади находятся ратуша и архиепископский дворец.










Этот прекрасный католический храм в форме креста можно назвать международным творением, поскольку к его строительству приложили руку и французы, и голландцы, и немцы, и итальянцы. Продолжался этот архитектурный марафон целых 300 лет. Получились внушительные размеры: высота - 44 метра, длина -112 метров, ширина - 56 м, и характерное смешение стилей - готики, Ренессанса, барокко и чисто испанского "мудехара", когда в готике угадываются мавританские особенности зодчества: узорчатые стены, своды в форме звезды, арки-подковы, цветная плитка на стенах и полу и все время повторяющиеся абстрактные рисунки.

Касса находится в магазинчике напротив, там же можно взять аудиогид под залог паспорта.

Входим через Портал львов



Это наиболее поздний портал, он построен в 15-16 веках и украшен виртуозной каменной резьбой. Раньше он назывался Портал радости, а свое новое название получил в честь львов, которые были установлены на вершине колонн перед входом в собор.




Толедский собор славится своим богатейшим внутренним убранством. Своды храма опираются на ряды массивных колоннад. Свет проникает в собор через 750 витражных окон, создавая освещение различных цветов и оттенков.










Собор огромнейший! Высоченный! Ты чувствуешь себя малюсенькой букашкой под громадными сводами




Богатство внутреннего убранства прославило Толедский собор на весь мир.

Вдоль всех стен протянулись часовни с красивейшим и многообразным декором. Хор украшен скульптурами и орнаментами; множеством рельефов с библейскими сюжетами и сценами из национальных преданий.
У входа в хор помещена статуя – так называемая Белая Мадонна, относящаяся к 14 веку.




Мраморная преграда хора украшена огромным количеством скульптур и декоративных украшений (гербами, разнообразным орнаментом).




Деревянные скамьи-стасидии в хоре, изготовленные из ореха, также примечательны своей резьбой. Нижние 50 скамей изготовлены в позднеготическом стиле в 1490-х годах. На них изображены различные сцены битв мавров с христианами, а также фантастические существа – сирены, единороги, сатиры. За нижними скамьями находятся 70 верхних скамей в ренессансном стиле.. Над скамьями по продольным стенам возвышаются огромные оргАны.







Вот чем занимались люди в древности, когда интернета не было! вырезали деревянные узоры на скамьях!!

В этом помещении, отделенном от основного пространства собора, заседал епископский Совет. Этот консультативный орган помогал епископу в управлении епархией. Толедский Совет был довольно большой, в нем заседало около ста сорока церковников, разных степеней достоинства.

Алтарь изготовлен группой скульпторов и живописцев в 1497-1503 годах по заказу Кардинала Синсероса взамен старого готического алтаря.







Позади главного алтаря находится барочный алтарь - многоярусная композиция из скульптур и фресок считается шедевром барочного искусства 18 века. В центре композиции – Мадонна де ла Буэне Лече («доброго молока»). Почему молока? непонятно...







Композиция завершается светящимся куполом с фресками по библейским сюжетам
Интерьер Sala Capitula- главной совещательной комнаты, где располагается деревянная скамья для прелатов. Над ними портреты всех архиепископов Толедо, от Святого Евгения до последнего. В центре трон архиепископа голландской работы




Стены украшены фресками с изображением сцен из жизни Богоматери и Страстей Христовых


- резной золотистый потолок - начало 16 века!

Могила архиепископа Толедо кардинала Марсело Гонсалеса Мартина (1918-2004) в часовне Святого Идельфонсо.




Саркофаг архиепископа стоит на шести фигурах львов, он окружён двадцатью двумя статуями святых. Над алтарем изображено явление Девы Марии Святому Ильдефонсу
Сакристия собора (ризница) расположена слева от главной капеллы, она обладает богатой коллекцией драгоценных культовых предметов. Здесь находятся ритуальные одежды, обшитые драгоценными камнями, различные произведения искусства.







Готическая колонна, возможно также чье-то захоронение




В соборе очень большая и интересная сокровищница - Здесь хранятся литургические предметы, реликвии, ювелирные украшения, одежда, книги, подаренные в разное время собору.

ценная дароносица весом в 200 кг., изготовленная из золота, серебра и драгоценных камней в 1524 году

Дароносица – это по сути сосуд для переноски даров, высотой – вдумайтесь – 2,5 метра!! Для ее изготовления потребовалось семь лет работы, 12 тысяч болтов, 18 килограммов золота и 183 килограмма серебра.
Различные дары Собору













Один из нефов – своды расписаны в виде звездного синего неба – необычно!







Обойдя весь собор и послушав аудиогида, мы остались посидеть еще внутри, осмыслить, такскть, мощь, силу и величие собора…

Потом пройдя по одной из оживленных улиц (а таких оживленно-туристических улиц в Толедо штуки три от силы), мы решили пообедать



После обеда мы посетили «церковь одной картины» - Сан Томе. Искали мы ее тоже довольно долго – обойдя два раза по одному месту))

Сама церковь небольшая, Церковь была построена в 14 веке из переделанной мечети на средства графа Оргаса, чье имя осталось в истории благодаря великой картине Эль Греко




Но вот в предбаннике справа находится знаменитая картина Эль Греко «Погребение Графа Оргаса»
Художник написал эту картину специально для этой церкви, картина стала самым большим и самым выдающимся произведением Эль Греко.




Размеры шедевра - почти 20 квадратных метров – она реально во всю стену! Возраст траурного произведения - 400 с лишним лет. В основе "Погребения" - предание о том, что граф Оргас был весьма благочестивым человеком и регулярно жертвовал в пользу церкви крупные суммы, за что после смерти был препровожден святыми Августином и Стефаном в райские кущи.
Среди мужчин в черных одеяниях спрятался сам художник: тот, чей взор направлен на зрителя, и есть Эль Греко. Он даже сына своего увековечил: слева на переднем плане - мальчик, из кармана которого торчит носовой платок с датой его реального рождения - 1578 год.

Картина производит угнетающее впечатление… хотя мы с интересом по шпаргалке порассматривали фигуры, изображенные на картине.

Толедо, приобретший в средние века славу «Города мастеров», остаётся таковым и в наше время. Знаменитые оружейники Толедо куют шпаги и кинжалы, а ювелиры делают великолепные украшения в «дамасском стиле», в просторечии известные как «толедское золото».










таких магазинчиков полно по всему городу, ассортимент у них примерно одинаковый, я не удержалась, и купила сережки и кулончик Ну точнее я хотела кулончик, но когда продавщица выложила рядом с моим кулончиком сережки с таким же рисунком, я не устояла

Здание Школы искусств и ремесел Толедо, построенное в конце 19 века




Рядом со зданием школы монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес, куда мы и направляемся







Монастырь находится в западной части города на берегу реки Тахо неподалеку от моста Святого Мартина.
С площади открываются виды на реку




и окрестности



Здание церкви выложено из цельных кусков гранита.



Монастырь Святого Иоанна, францисканского ордена, был возведен по заказу Католических королей, Фердинанда и Изабеллы, на рубеже 15 и 16 веков. В готическом стиле «исабелино» и задумывался как усыпальница, однако впоследствии они были погребены в Гранаде.

На стену северного портала повесили цепи, в которых мавры держали христианских заключенных в Гранаде, по замыслу королей они должны были олицетворять триумф над неверными.




Храм имеет один длинный и высокий неф (50 метров в длину и 30 в высоту).




вид на алтарь с изображением сцен Страстей Христовых и Воскресенья




украшения, выполненные из белого известняка: химеры, геральдические звери, огромные орлы с гербами Католических королей.



Но главное украшение монастыря - это его внутренний дворик с галереями по периметру двух этажей., считающийся одной из самых выдающихся построек в стиле «исабелино», он был возведен в 1510 году.







Внутренний дворик окружен двухэтажной галереей, соединенной лестницей в стиле «платереско», работы Коваррубиаса.




Потолок галереи второгой этажа из лиственницы, стиль мудехар



Вдоль внутренних стен клуатра размещены статуи Святых, а также надписи, прославляющие подвиги «католических королей», переплетенные арабесками и цветами. На верхнем этаже расположены многолопастные арки в мавританском стиле, обрамленные тонким карнизом и закрытые до середины балюстрадой.




В нижнем этаже арки разделены на две узенькие арочки, соединенные каменной ажурной решеткой.




Почему во внутренних двориках многих монастырей, соборов Испании и Португалии обязательно растут мандарины?! Нет-нет, я не против, просто интересно почему!




Напротив монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес находится западный вход в старый город - ворота Puerta del Cambron, построенные в нынешнем виде 1572-1577 годах в результате переделки старых ворот, возведенных при мусульманском правлении.




В этой части города туристов почти не было, да и местные встречались редко..

Мы решили возвращаться к машине и проехать на другую сторону ущелья реки, окружающего Толедо

Моста Алькантара


Мост в этом месте согласно историческим данным существовал еще в римскую эпоху в городе Толетум. Этот мост был одним из основных, ведущих в город, и в средневековье служил въездом для всех посещающих Толедо паломников. С двух сторон моста находятся укрепленные ворота, одни из которых были сооружены в средневековье, а другие позднее в стиле барокко. Моста Алькантара неоднократно разрушался во время Реконкисты и подлежал реконструкции.




Толедо во все времена славился своими укреплениями. С одной стороны, этому способствовало естественное расположение города – с юга городской холм омывается водами реки Тахо, образуя естественный ров. С другой, еще в древние времена римляне возвели крепостные стены
На противоположной «набережной» есть карманчик для машин, там мы и остановились осмотреться

Вид на громадину Алькасара









Были у нас еще планы проехать дальше по этой набережной к той точке, откуда Эль Греко рисовал свою знаменитую картину



но увы, полиция перекрыла тот участок дороги и пришлось по соседнему мосту вновь обогнуть город и выехать на магистраль по направлению Мадрида.

Что хочу сказать про Толедо – город-загадка, город – смешение стилей, эпох, город – лабиринт, город-слоеный пирог, в котором потеряться – дело двух секунд, а отыскать верный путь к цели – задача потруднее!
Безусловно, можно бесконечно бродить по узким крутым улицам, заходить в церквушки и синагоги, отыскивать свои бриллианты в короне Толедо. Must visit однозначно!

 

[Julika]

продолжение следует!

 

[Julika]

День 7. Мадрид первомайский пешеходный


1 мая, как известно, праздник весны и труда, т.е. выходной, т.е. всякие музеи закрыты. Чем заняться в солнечный первомай в солнечном Мадриде? Гулять по паркам, участвовать в демонстрациях, слушать уличные рок-концерты, смотреть корриду и пить сангрию!
Высыпаемся, неспешно завтракаем и начинаем гулять с башен КИО или Ворот в Европу на Площади Кастилии




Две башни, образующие так называемые «Дверь в Европу», также известные как Башни КИО (т. к. были поострены по проекту компании КИО, Kuwait Investments Office), наклонены друг к другу под углом 15° от их вертикального положения, высота обеих — 114 м или 26 этажей.

Рядом Фернандо



а вокруг деловой район



Возвращаемся в центр, думали на автобусе, но часть маршрутов изза 1 мая отменили, о чем висят объявления на остановках. Ок, едем на метро, выходим в центре – а таааам! Демонстрация!












*видео*

Последним колонну демонстрантов замыкает уборочная техника, которая тут же чистит все, подметает и улица снова доступна для движения пешеходов и машин!




Тем временем мы прошли в Парк Ретиро – главный парк Мадрида




В Парке расположено большое озеро, где можно покататься на лодке, на берегу озера вокруг памятника Альфонсу XII построена колоннада полукруглой формы.





В парке находятся несколько садов, фонтаны, скульптуры, озера, детские игровые площадки, выставочные залы и кафе под открытым небом. Здесь можно спокойно прогуляться по тенистым аллеям, любуясь красотой розовых садов, или прокатиться в лодке по озеру. По выходным в парке выступают многочисленные уличные музыканты, предсказатели судеб и клоуны.










Ну и очень много отдыхающих горожан – они сидят на травке, выгуливают собак, катаются на роликах, болтают о чемто…

Парк Ретиро изначально планировался, как дворцовый и с 1639 года использовался, как место увеселений королевской семьи. В прошлом этот парк входил в состав резиденции династии Габсбургов. А еще раньше в этом месте располагалась монашеская обитель ордена Святого Иеронима. Испанские короли, начиная с Филиппа IV, часто уединялись здесь для отдыха. Отсюда и название парка — Buen Retiro, что в переводе с испанского означает «благое уединение». В 1868 году парк Ретиро был передан городскому муниципалитету и вскоре был открыт для публики, превратившись любимое всеми горожанами место отдыха.

в 1887 году были построены стеклянный и кирпичный павильоны, которые предназначались для проходивших в то время в столице Испании международных выставок. В парке имеется множество статуй, изображающих известных граждан Испании.










А в пруду черепашки



В стеклянном дворце проводятся художественные выставки









Единственный памятник дьяволу – «Падший ангел»



Скульптура установлена в 1879 году на высоте 666 метров над уровнем моря. Она изображает момент изгнания Люцифера из Рая.



Выходим из парка, недалеко от вокзала Аточа слышна громкая рокмузыка







Идем на звук, попадаем на рок-концерт! Праздник же!
*видео*

Садимся там же покушать, оооочень долго ждем наш заказ и слушаем музон

Потом переезжаем по направлению к арене для боя быков Лас Вентас. Мы вечером идем на корриду!

« - фу, коррида, это же убийство!» – скажете вы, и будете де-факто правы. В Каталонии корриду запретили несколько лет назад, а в остальных провинциях она по-прежнему разрешена и регулярно проводится. В Португалии тоже есть своя коррида – но быков там не убивают, в отличие от традиционной испанской корриды..
Сезон корриды – с апреля по октябрь каждые выходные и длится 2-3 часа. Честно говоря, я думала что за «сеанс» убивают 1-2 быков, а на деле оказалось 6! Очень мне хотелось на это посмотреть живьем, поэтому и решили сходить.. «лучше один раз увидеть»… И хочу сказать, что это было одно из самых сильных впечатлений!


Лас Вентас - знаменитая арена для проведения коррид в Мадриде, она была открыта 17 июня 1931 г и вмещает 25,000 человек. Построена в неомавританском стиле с керамической инкрустацией. Диаметр арены 65 метров. Места разделены на 10 категорий. Цена места зависит от близости к арене, находится ли оно на солнце или в тени.










На площади перед ареной памятник тореадору







и стадо быков



У одного ну очень отполированы рога, ну я и тоже взяла быка за рог! до второго не достала – оч высоко



Мы приехали заранее, на арене шли последние приготовления
Заливали песок




Старушки занимали верхние теневые ложи




Мы выбрали места на солнечной строне, и правильно сделали вобщемто. Но было не жарко, так что летом лучше брать тень или полутень




Потом вышел белый дяденька с белой тачкой и начертил два белых круга






Все готово






Звучит оркестр и тем самым коррида открывается




Коррида начинается с парада команд, ритуального шествия квадрилий к трибуне президента арены, чтобы попросить у него ключ от загонов для быков и представить себя председателю корриды и публике.










Повозка, запряженная мулами, к которой привязывают и увозят тело быка после боя




Все проходят круг по арене






Затем «ведущий» выносит табличку с весом, номером и кличкой быка и быка выпускают из загона







Коррида делится на три части (терции, tercios), две из которых включают «испытания» (suertes, буквально — удача, судьба, вариант; иногда каждую из фаз корриды тоже называют suerte). О начале каждой секции извещает звук трубы.

Во время первого этапа или трети корриды, которая называется "треть копий" или «треть пик», матадор встречает быка с плащом (капоте)







- глаза в глаза

В разных частях аренды для помощников тореро предусмотрены загоны, где они могут спрятаться от яростного быка






Капоте — это большой плащ, розовый с одной стороны (которую показывают быку) и желтый (иногда синий) — с другой. Он может быть прорезинен для придания жёсткости. Капоте используют как матадор, так и подчиненные, для встречи быка при его выходе на арену. Используется капоте как в артистических приёмах, так и непосредственно в поединке.




Едва кто-нибудь из участников действа окажется в опасности, помощники немедля бросаются на выручку и отвлекают быка в сторону.







Затем два пикадора на лошади, один за другим, специальной пикой наносят удары в загривок быка, чтобы ослабить мышцы его шеи и убедиться в его реакции на боль и не дать поднять ему голову.







Это также понижает агрессивность атаки и даёт возможность сравнять силы быка и матадора. Исторически эта конная часть корриды была самой важной, так как происходила непосредственно от древней аристократической забавы с быком.

На арене нарисовано два белых круга. Пикадор должен оставаться за пределами внешнего круга, чтобы принять на себя атаку быка во время первой терции. В то же время тореро должны удерживать быка в пределах внутреннего круга до того, как он нападет на пикадора.

Бык наносит жестокие удары рогами в бок лошади. С XIX века лошадей стали защищать особыми доспехами, которые смягчают удары. Тем не менее травмы лошадей часты, а иногда быку удаётся перевернуть коня. В одном из боев мы такое тоже видели

Во время второго этапа, именуемого "треть флажков" бандерильеро вонзают в загривок быку дротики с флажками, именуемые бандерильи.










Целью является «наказание» быка и измерение его ярости, не отнимая у него сил. Участники стремятся «оживить» или «развеселить» быка. Поэтому бандерильи, короткие украшенные копья, которые остаются в теле животного, также называют «увеселителями».




Видео

В течение третьего и последнего этапа, "трети смерти", матадор просит у президента арены разрешения даровать животному смерть, после чего снимает свой головной убор и проводит серии упражнений с быком, контролируя и направляя движения последнего.




какая грация!


В конце он использует яркий плащ, чтобы дразнить быка, после чего убивает его специальным мечом. На это ему отводится три попытки ограниченные по времени, которые объявляются президентом арены.




Смерть первого быка каждого матадора должна, также, быть посвящена председателю корриды (остатки церемоний этикета, которые «пропитывают» бои быков).
Каждый бой продолжительностью 15 минут происходит примерно по одинаковому сценарию.
Завершает бой главный герой корриды – матадор (эспада), вооруженный шпагой и красным плащом “мулетой”(небольшой красный плащ, натянутый на деревянную палку длиной ок. 50 см), он достигает наивысшего сближения с быком, используя самые предприимчивые и чувствительные приёмы













После проведения артистической работы с быком, когда он утомлён и обессилен, наступает решающий момент — смерть быка, и это является кульминацией корриды







этого быка кололи несколько раз.. и в конце домучивали… жалко…




Бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей терции. Если этого не произошло, тореро даётся первое предупреждение. Через 3 минуты даётся второе предупреждение. Если ещё через 2 минуты бык жив, то его уводят, чтобы оставить для следующей корриды или заколоть. Такое развитие событий является позорным для любого тореро.

Убийство всегда реализуется лицом к животному и целью является ввести шпагу в отверстие между передними рёбрами, чтоб попасть в сердце и вызвать как можно более быструю и безболезненную смерть.





- вот этот красавчик поразил была с первого удара и бык, что называется, упал замертво!

За это зрители корриды проголосовали белыми платочками – и лучшему из выступавших тореро отрезали ухо поверженного им быка в знак его мастерства




За вечер на наших глазах убили 6 быков, один смог избежать этой участи – был слишком активен, и его решили заменить – вывели «телок» чтобы отвлечь его внимание и увели с арены. Таки мужик!

Вот он



И его телки

Если тореро не удается свалить быка шпагой, он использует другой меч с крестовиной у конца лезвия (descabello), чтобы повредить спинной хребет быка (это происходит довольно часто). Как только бык упадет, бандерильеро втыкает в это же место маленький нож (puntilla), чтобы не доставлять животному лишних мучений.

Далее несколько мулов вытаскивают тушу убитого быка с арены, после чего оно передается мясникам, которые ждут снаружи. Мясо быка потом продаётся.




Матадоры выступают в богато украшенных, расшитых блестками шелковых костюмах. В костюм матадора входят шелковые чулки, плотно облегающие тело панталоны до колен, сорочка, жилет и короткая куртка-болеро.




По окончании боев все тореро проходят по арене, впереди лучший, с трофеем –ухом





Эмоции – не передать! Это и страх, и жалость, и интерес, и сопереживание тореро, и каждый раз «ах» на трибунах, когда рога быка проходят в опасной близости от тореро, притом, что во время поединков на арене стоит тишина!!! Чтобы не спугнуть быка, не мешать сосредоточиться матадору перед ударом, не отвлекать этих двоих друг от друга… одному из которых осталось жить 15 минут…

Да, это убийство, это жестокость, но одновременно с этим это традиции… Первые 2 боя я смотрела с содроганием, затем вторые 2 боя я «болела» за матадора, а последние 2 – мне было безумно жалко быков.. Я не знала, что за вечер их уйдет 6!!! Я думала 1-2!! А здесь практически конвеер – по 15 мин на тушу… Ай да матадоры!! И ведь не дрогнет рука! А какой от них запах, когда они подходят близко… У нас были довольно близкие места, и когда быка загоняли прямо у забора перед нами, мне хотелось зажать нос… а потом еще и специальными «швабрами» затирали алую лужу на золотистом песке.. композиция в цветах испанского флага…

Не могу сказать, что это обязательно надо увидеть… как и не могу сказать, пойду ли я на корриду еще раз… Возможно, должно пройти время, чтобы улеглись эмоции и я смогла снова смотреть это как шоу.

Все закончилось около 9-30 вечера, толпа рассосалась по ресторанам кушать свежее мясо… Мы же поели морских гадов и запили сангрией…

Завтра день развлечений и отрыва!

 

[Julika]

День 8. Мадрид развлекательный

Мы любим парки развлечений и аттракционы, и если в месте, куда мы едем, есть крупный развлекательный парк – мы обязательно его посетим! Рядом с Мадридом расположен Warner Brothers Park

Доезжаем гдето за полчаса по указателям, парк открывается в 11 утра и работает до 9 вечера – удобно!




это место, где Бэтмен прогуливается вместе с Суперменом, а Багз Банни — под ручку с Даффи Дак. Сразу у входа в парк располагается «Голливудская аллея», за ней следует «Зона супергероев» с крутыми американскими горками, а далее – территория «Дикого Запада» с водопадами и каньонами.










В парке интересная система ценообразования на билеты – цена в кассе на месте (+ очередь) одна, цена на сайте – чуть ниже, цена на сайте на конкретную дату – еще ниже! Ну мы-то продвинутые , с четким планом поездки, заранее покупаем билеты на конкретную дату и искренне недоумеваем, почему в кассы стоит очередь.. Думаем вдруг мы чтото гдето проморгали – но нет, на кассе ценник ровно такой, как написано на сайте про ценник на кассе.
Прошли по распечатке билетов, никаких сложностей.

Помимо тематических киношных взрослых аттракционов в парке есть также детская зона. А еще большое количество шоу, мюзиклов и интерактивов – они проходят несколько раз в день по расписанию. Передохнуть от активных развлечений можно в 3D-кинотеатре.

Одно из прикольных шоу – «Полицейская академия»
Сначала зрителей развлекал виртуозный велосипедист









Потом со свистом выкатились четырехколесные разных мастей

И начался автоотжиг

Свист покрышек, вонь от паленой резины, драйв, адреналин! оч круто!

Покатались на всяких аттракционах, посмотрели мюзикл и 3Д кино, и вернулись в Мадрид.



Но это еще не конец!

На поздний вечер у нас заказано шоу фламенко в старинном таблао Villa Rosa. Таблао – это такая форма кабаре, когда основная цель заведения не хлеб, а зрелища!

Мы вернулись в Мадрид, оставили машину, сходили поужинать вкуснейшей паэльей, а затем направились к таблао



Но и тут оказалось, что мы немного рано и нам предложили или сесть внутри с бокалом или погулять по площади. Мы выбрали погулять.
Площадь Санта Ана – место, где сосредоточены бары, рестораны, тусовочные заведения, таблао, площадь днем пустынна, а с заходом солнца оживает












в небе невероятно яркий месяц






Таблао Villa Rosa – одно из старейших в Испании, фламенко в котором любил смотреть сам Хэмингуэй и Альфонсо XIII, король Испании..
Таблао было основано в 1911 году, фасад украшен красивой керамической плиткой, на которой изображены города Андалусии и Мадрид, истинные эпицентры Фламенко

Фламенко – это зажигательный танец страсти с ритмичной музыкой, девушки с кастаньетами, в длинных платьях с оборками и красной помадой, это томные мачо-гитаристы и певцы, это безумная энергия танцоров. Лишь самые лучшие артисты этого жанра выходят на сцену в этом таблао.

Внутри в этом старинном таблао очень красиво



нам достался столик прямо у сцены с хорошим видом



Бронь мы делали заранее, а места распределяет дядечка-распорядитель. В цену билета включен напиток (сангрия) и тапас.

Вот артисты заняли свои места



Шоу длится полтора часа, гитарист нежно трогает струны



Певец поет очень душевно, хоть и мало что можно разобрать из слов, отчетливо виден порыв, страсть, душевные переживания
Каждый из артистов выступает по одному разу, остальные в это время поддерживают ритм и сопереживают




Важный элемент образа танцовщицы — традиционное платье, называемое bata de cola — типичное для фламенко платье, обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и воланами. Прообразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья.







Существует мнение о кастаньетах как непременном атрибуте танца фламенко. Но чаще всего ритм отбивается каблуками (сапатеадо), прищёлкиванием пальцев (питос) или хлопками ладоней (пальмас). Наиболее чистые формы фламенко избегают использования кастаньет, так как они ограничивают возможность страстной и выразительной игры кистей рук.




Испанская шаль с очень длинными кистями — один из классических атрибутов женского танца фламенко: шаль то закручивается вокруг стана танцовщицы, подчёркивая стройный женский силуэт, то ниспадает с плеч, образуя силуэт большой, красивой, мятущейся птицы.




Традиционная одежда байлаора — тёмные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими рукавами. Иногда края рубашки завязываются спереди на поясе. Короткая жилетка-болеро, называемая чалеко (chaleco), иногда надевается поверх рубашки.

Истоки фламенко следует искать ещё в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка — многие считают основными, истинными носителями стиля именно испанских цыган. Долгое время фламенко считалось «закрытым искусством», так как цыгане жили изолированной группой; фламенко формировалось в узких кругах. Но в конце XVIII века гонения на цыган прекратили, и фламенко вышло на подмостки таверн и кафе кантанте, обрело свободу.

В конце XX века фламенко начинает впитывать в себя кубинские мелодии и джазовые мотивы. Фламенко оказало большое влияние на многие танцевальные и музыкальные направления всего мира. Последние десятилетия появились смешанные разновидности фламенко и других жанров: фламенко-поп,фламенко-джаз, фламенко-рок, фламенко-фьюжн, джипси-румба и другие.

оказывается, танцевать фламенко могут и мужчины




да еще как!!! Мне кажется, ему очень не хватало юбки!

Импровизационный характер фламенко, сложный ритм и специфическая техника исполнения нередко препятствуют точной нотной записи мелодий фламенко. Поэтому искусство как гитариста, так и танцора, и певца обычно передаётся от мастера к ученику.
Представляете, сколько сил вкладывают танцоры, сколько энергии! Между прочим, фламенко включен в список объектов всемирного наследия Юнеско! Я думала, туда только архитектура попадает, а оно вон как!

На этой позитивной ноте мы отчалили спать. А Мадрид между тем не спал!
Времени заполночь, но бары полны народу, на улице куча гуляющей и выпивающей молодежи, все веселятся, зазывалы зовут в клубы, сангрия льется рекой – вот она, мадридская movida!

 

[One]

прикольная хрень с мостами от унимога

 

[Julika]

это клио, ага

 

[One]

это клио, ага

ну а я что написал! хрень!

 

[One]

а вот что под консервной банкой

 

[Aime]

Юлек,

у тебя два раза одни и теже два блока

про парк-демонстрацию- быков

 

[Julika]

Владусь, и правда... чота задвоилось

поправила! спасибо за внимательность

 

[Julika]

День 9. Эскориал, Долина Павших и Сеговия.


Ранее утро, мы снова на коне, всмысле за рулем, и путь наш лежит на сегодня в три чудесных места в подМадридье.

Выезжаем из города и держим путь на Эскориал







Эскориал – один из самых известных исторических памятников в Испании - находится в 50 километрах к северу-западу от Мадрида у подножия горного хребта Сьерра де Гуадаррама. Он представляет собой дворец-монастырь, посвященный святому Лаврентию и включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс к тому монастырь считается одним из самых уникальных архитектурных строений испанского Возрождения.

Архитектурный комплекс Эскориал вызывает самые различные чувства: его называют и «восьмым чудом света», и «монотонной симфонией в камне» и «архитектурным кошмаром».

Название «Эскориал» дворец получил в честь деревушки, рядом с которой был построен. Название же дословно означает «место свалки шлаков»(escorial), поблизости находилось место, где сваливали отходы от добычи камня.

Первый камень был заложен в 1563 году по указанию испанского короляФилиппа II (Felipe II), решившего увековечить возведением монументального архитектурного ансамбля память о битве1557 года у французского Сен-Кантена. Строительство продолжалось 21 год! Считается, что Филипп II именно тогда дал обещание воздвигнуть храм в честь святого Лаврентия (Сан Лоренсо). Святой мученик Лаврентий высоко почитается испанцами. План Эскориала, по преданию, имеет форму решетки, на которой по приказу императора Валериана Лаврентий был заживо сожжен в 261 году. Эта жаровня в Эскориале растиражирована тысячами изображений, украсившими дворец.




Внешний облик дворца-монастыря святого Лаврентия является величественно строгим и простым, оставляющим впечатление сдержанности. Его стены выложены из серого гранита, добываемого в близлежащих окрестностях Сьерра-де-Гуадаррама. Размеры его внушительны: 160 на 200 метров, общее количество окон более 2 600.




Над архитектурным комплексом дворца доминируют две башни-звонницы высотой 90 метров, по углам расположены еще четыре башни с пинаклями. Стиль дворца получил название desornamentado, что означает «без украшений».

Архитектурный комплекс включает дворец, пантеон и библиотеку. В строении 16 патио, которые соединены между собой галереями, 300 келий, 13 часовен, 86 лестниц и 9 башен, а число окон и дверей просто колоссально.

Эскориал стал самым большим зданием на свете, с 4000 комнатами и сотнями километров коридоров. На его возведение ушло более миллиона тонн гранита. Первыми жильцами Эскориала стали монахи, которым король дал два поручения: чтобы они каждый день молились за здоровье и благополучие королевской семьи,и чтобы хранили мощи католических святых, которыми Филипп II очень дорожил.

Комплекс огромен, мы не знали, что НАСТОЛЬКО! Парковку на площади перед входом мы оплатили на 2часа, этого времени нам почти хватило на быстрый галоп по самым интересным местам комплекса. Быстрый еще и потому, что внутри ОЧЕНЬ холодно!!! Комплекс состоит из монастыря, собора, пантеона и дворца – резиденции испанской королевской семьи.

В подземной части расположен археологический музей, где представлена история строительства комплекса



Филипп Второй был известным коллекционером живописи, и за свою жизнь он собрал во дворце прекрасную коллекцию, насчитывающую более 1600 лучших работ испанских и европейских художников. Преемники короля после его смерти продолжали пополнять коллекцию, которую сегодня могут увидеть посетители дворца. Собственно картины и произведения искусства – единственное украшение интерьеров дворца.

Снимать запрещают, в каждом зале по пятам ходит смотритель и бдит.. А поскольку ранним утром посетителей было мало, а комплекс нереально огромен, получается, что у нас в каждом зале был личный смотритель мешал короче похулиганить




Главным фасадом собор Эскориала смотрит на прямоугольный внутренний дворик, именуемый «Двориком королей».




Дворик назван так, потому что в верхнем ярусе на постаментах размещены шесть гигантских статуй ветхозаветных царей




Надо сказать, что как и внешне холоден и строг весь комплекс, таков же он и внутри – что жилая часть, что часть так сказать общественная – все серое, строгое, без лишних (да и вообще без всяких) украшений.

Королевские покои были размещены в Эскориале таким образом, чтобы непосредственно из них король мог пройти в церковь. Даже в старости, лёжа на своей кровати, Филипп II все равно мог видеть главный алтарь церкви. Единственной картиной в его комнате был «Сад радостей земных» И. Босха, никаких украшений больше не было. Кабинет короля был похож на келью монаха, а его трон - это походный стул его отца, сопровождавший Карла V во всех военных походах.

Пока мы там бродили, у меня несколько раз возникала мысли, типа – «а как они не запутывались в безумном количестве комнат, галерей и переходов? Как безошибочно и с первого раза (а с первого ли?! Нафигаторов не было!!!) находили дорогу в нужное место внутри этой громадины??», «А так ведь и всю жизнь можно прожить, не выходя за пределы своей мега-крепости – тут и живешь, и молишься, и правишь страной, и гуляешь в саду и во дворике, и читаешь книги, изучаешь науки, умираешь – и хоронят тебя тут же!!! Все, не отходя от кассы! Жуть!»

Базилика

Внутренняя архитектура собора выдержана в официальных, холодных тонах. Базилика имеет форму греческого равностороннего креста. Главный алтарь возвышается на высоте четырех этажей

Украшают алтарь яшма, драгоценные камни и разноцветный мрамор, которые переливаются всеми цветами радуги от света, падающего через фонарь в куполе. Блеск алтаря символизирует центр Экориала и цель земной миссии Филиппа II.

Громадный 300-футовый купол базилики в Эскориале мастера построили только через 20 лет. В знак повиновения Ватикану он был сделан чуть меньше купола собора Святого Петра в Риме. И эта огромная церковь строилась только для короля и его свиты, простые люди могли внимать словам пастырей только из-за бронзовых ворот.

Одна из целей строительства Эскориала - создание мавзолея для отца Филиппа II короля Карла V. Его останки были перенесены сюда в 1586 году. Пантеон расположен в самом центре комплекса Эскориал, под главным алтарем церкви (такова была воля Филиппа II). Он представляет собой восьмиугольную крипту, разукрашенную мрамором, яшмой и золоченной бронзой.
По кругу расположены гробы монархов, выполненные из серого мрамора. Они установлены на позолоченных ножках в форме львиных лап в нишах, разделенных пилястрами.

Здесь покоятся почти все монархи Испании династии Габсбургов и Бурбонов, начиная с Карла V. Короли лежат по одну строну, королевы по другую. Подземный коридор ведет из Королевского Пантеона в Пантеон инфантов, предназначенный для захоронений ненаследных принцов, принцесс и королев, не ставших матерями монархов. Среди погребенных здесь – внебрачный сын Карла V, Изабелла Португальская. Последним здесь был похоронен единственный король, который не занимал престол – Дон Хуан Бурбон, отец нынешнего короля Хуана Карлоса. Он был удостоен такой чести за поддержку демократии при Франко и за отказ от трона в пользу сына ради мирной передачи власти.

Ощущения сродни ощущениям в пантеоне Медичи во Флоренции – темно, помпезно, очень по-королевский, грандиозно и…жутко холодно! В пантеоне инфантов дышится полегче – эти помещения имеют редкие узкие окна, через которые пробивается слабый и редкий солнечный свет, отделка в них уже не такая дорогая и помпезная, все-таки не короли! Но те же гнетущие ощущения…

Три гробницы в Эскориале пустуют, но подготовлены для погребения трёх уже умерших членов королевской семьи, тела которых, по обычаю, сейчас покоятся в специальной камере, называемой pudridero, куда допускаются только монахи монастыря Эскориала. Эти трое — супруга Альфонсо XIII Виктория Евгения Баттенбергская, их сын Хуан Бурбон и его супруга Мария де лас Мерседес (отец и мать бывшего короля Хуана Карлоса). По правилам они не должны быть похоронены в королевском пантеоне, однако для них сделано исключение. Больше свободных гробниц в королевском пантеоне нет, и остаётся темой для споров, где будут похоронены нынешние король и королева и их наследники. И от этого немножко жутко….

Единственным ярким и богато украшенным местом во дворце является королевская Библиотека, представляющая книжное собрание из почти 40 тысяч томов, основу которой составляет собрание книг Филиппа II




Потолок библиотеки украшают фрески 16 века с аллегорическими изображениями Философии, Грамматики, Риторики, Музыки, Геометрии, Диалектики. По ценности и количеству старинных рукописей и книг Библиотека уступает, пожалуй, только Ватиканской. Здесь хранятся уникальные рукописи, не имеющие цены – рукописи святого Августина и святой Терезы Авильской, средневековые издания гимнов, арабские манускрипты и многое другое.

Интересно, что почти все книги в библиотеке хранятся корешками внутрь – так они дольше сохраняются. А дверцы шкафов, в которых они стоят, сделаны проветриваемыми, в сетчатую дырочку! Интересно, как тогда искали нужную книгу – вытаскивая за страницы все подряд? Ведь электронных поисковиков не было. Безусловно, были какието рукописные каталоги, но сколько же времени требовалось, чтобы отыскать нужную книгу!! Хотя, с одной стороны, куда им было спешить?! А с другой стороны, может короли и не читали, а только собирали книжки? Тогда вообще задача поиска могла не возникать

Слышали фразу наверное = «тайны мадридского двора».. Так вот, она возникла в связи с огромным количеством интриг, которые плелись при мадридской дворе многие века.

Это выражение на русском возникло при переводе произведения немецкого писателя Г.Борна, повествующего о скандальных похождениях королевы Изабеллы. Почему-то мне эта фраза вспомнилась именно в Эскориале… наверное потому, что громадные размеры комплекса с легкостью позволяли хранить монаршие тайны, и возможно даже создавать новые.

Вот так вот, быстрым шагом пройдя основное, не заходя в сады, мы осмотрели громадину Эскориал, символ монаршей власти Испании…



Место обязательное к посещению! Здесь по-настоящему начинаешь понимать величие страны, ее бравую историю, ее силу, и ту трепетную заботу, с которой она относится к своей истории и своим предкам. Фантастическое место!


Едем дальше – в еще более фантастическое место – Долину Павших– впечатляющий монумент в память погибших во время гражданской войны Испании.
Это совсем рядом – в 10км и получасе езды по извилистым холмистым дорогам от Эскориала.

Въезд на территорию начинается км за 3 до цели через ворота, где с посетителей берут плату, и дальше мы попадаем по указателям к монументу, который благодаря своим размерам, видно в ясную погоду на расстояниb 40км!!!




в горах Сьерра-де-Гвадаррама, в долине Куелгамурос, на территории площадью 1365 га, расположен грандиозный памятник Долина Павших или бенедиктинское аббатство Святого Креста, высеченные в скале
Строительство комплекса началось 1940 году, сразу после окончания гражданской войны (1936-1939) по приказу Франсиско Франко в знак примирения и в память о погибших как со стороны националистов, так и со стороны республиканцев. Работы по созданию масштабного сооружения велись вплоть до 1958 года.
Ведь простой памятник, которых и так много в Испании, не мог отразить, по их мнению, все величие совершенного ими подвига. Впоследствии главной целью создания памятника стали более примирительные взгляды, связанные больше с религиозной и духовной плоскостью. В 1960 году Папа Римский Иоанн XXIII присвоил построенной церкви Святого Креста звание Малой базилики.

Элементы комплекса располагаются внутри и на поверхности каменной скалы. На ее вершине установлен самый большой в мире крест высотой 150 метров, поперечная перекладина которого достигает 46 метров.
При строительстве памятника использовался рабский труд заключенных. Те из них, кто изъявил желание участвовать в строительстве, могли рассчитывать на значительное сокращение срока заключения.

Внутри креста находится лифт, ведущий на две базовые площадки на высоте 25-ти и 42-х метров. На первой площадке можно увидеть четыре скульптуры апостолов-евангелистов - Иоанна Богослова, Луки, Матфея и Марка., на второй – также четыре скульптуры, изображающие христианские добродетели - благоразумие, силу духа, умеренность и справедливость.

Правда лифт не работал в момент нашего визита, да и честно говоря, я бы еще подумала, подниматься ли в такую высоченную высоту!!! Уже и у подножия захватывает дух от открывающихся видов!















У основания креста поставлены статуи четырех Евангелистов высотой 18 метров и весом 5 тонн каждая.




Внутри скалы вырублена впечатляющая базилика, размеры которой превышают собор Святого Петра в Риме (самая крупная христианская церковь в мире). Высота базилики там, где находится главный алтарь, составляет 41 метр. А звук органа во время службы слышен на расстоянии 10 км.




Крипта базилики имеет длину 262 метра, бронзовая входная дверь которой выполнена скульптором Карлосом Феррейро. За дверью находится подземная галерея длиной 88 метров. Для ее строительства из скалы было извлечено 200 000 кубометров породы. Стены галереи украшены 8 огромными фламандскими гобеленами 15-го века, изображающие сцены Апокалипсиса и расшитых золотыми и серебряными нитями. Вдоль главного нефа с каждой стороны в боковых нишах по шесть капелл, посвященных Деве Марии.

Над главным алтарем базилики сооружен огромный купол высотой 42 метра и диаметром 40,75 метра. Купол украшен мозаикой из 6 миллионов керамических элементов, рисунок которой посвящен Христу.




Возле гранитного алтаря с барельефом находятся две могилы: одна — каудильо Франсиско Франко и вторая – руководителя фалангистов, основателя фашистской партии — Хосе Антонио Прима де Ривера, казненного в 33-летнем возрасте.

На надгробиях только имена, ни дат, ни подробностей, только корзинка цветов стоит на каждой плите.. Причем их могилы находятся друг напротив друга, не рядом! Из центральной части базилики можно попасть в две часовни, где и захоронены останки 40 000 павших в гражданской войне Испании, как со стороны националистов, так и со стороны республиканцев.

Для захоронения на территории комплекса в 1983 г. сюда были привезены останки погибших из массовых захоронений гражданской войны в Брунете, Градо, Гандеса, Таррагона, Теруэль и Бадахоса.
Различные политические партии подняли вопрос, что этот памятник является напоминанием об использовании диктатором Франко для его строительства политических заключенных, а также жестоких страниц братоубийственной войны. В 2006 г. Парламентская ассамблея Совет Европы признала нарушения прав человека в Испании во время диктатуры Франко. Последовавшее затем предложение закрыть памятник было непринято многими политическими партиями и католической церкви, так как они заявили, что он, в первую очередь, является храмом, а не музеем, в котором покоятся останки погибших с обеих сторон.

Внутри удивительно тепло!!! Несмотря на то, что мы находимся мало того, что высоко в горах, так еще и непосредственно прилично ВНУТРИ скалы! Видимо, не случайно выбрано такое удивительное по многим параметрам место…

Вообще интересно, как и кому могло прийти в голову вспереть на такую гору такой громадный крест, прорубить в скале громаднейшую базилику, оформить там захоронения!!! В таких местах и в такие моменты понимаешь, насколько велика власть человека над природой, жаль только, что он не может оформить себе бессмертие…

Вот так это все выглядит с окрестных гор

В ансамбль «Долины павших» также входит бенедиктинский монастырь с небольшой гостиницей, монахи которого обслуживают базилику, он находится позади скалы. К подножью креста ведет фуникулер (опять же не работал или был закрыт на ремонт во время нашего визита), откуда с высоты 1400 метров над уровнем моря открываются живописные виды на окрестные горы.











Место в своем роде уникальное, вызывает просто бурю эмоций, хоть сооружение и строгое, но очень спокойное и умиротворяющее. Светлая такая печаль и память.! В очередной раз чувствуешь себя песчинкой в круговороте времени, мошкой, которую в любой момент может унести потоком ветра неведомо куда.. уфф..тяжело!


Сеговия

На сегодня интересное не закончено и мы едем дальше – примерно 50км и мы в Сеговии, небольшом городке, которой включен в состав мирового наследия Юнеско благодаря римскому акведуку и многочисленным романским церквям в средневековом историческом центре. Считается, что, по сравнению с другими европейскими городами, в Сеговии сохранилось самое большое количество сооружений романского периода.













Город был основан в 80 до н. э. римлянами. В период с 714 по 1085 годами находился во владении мавров, прежде чем был взят Альфонсом VI Кастильским, сделавшим её на следующие два века королевской резиденцией. В 1474 году здесь была провозглашена королевой Изабелла I.

Попытались мы поставить машину на бесплатном пятачке рядом с местом остановки туристических автобусов, но таких умных как мы там оказалось слишком много, а пятачок, как водится, не резиновый, а вскоре и полиция подоспела выписывать штрафы тем, кто поставил машины слишком близко к въезду и сузил его… В итоге мы припарковались в платном крытом паркинге неподалеку и пошли осматривать город.

Главная пешеходно-торговая улица привела нас аккурат к одной из главных изюминок города и его главному символу – древнеримскому акведуку







это самый длинный древнеримский акведук, сохранившийся в Западной Европе. Его длина составляет 728 м, высота 28 м, а о дате строительства спорят до сих пор, склоняясь к мысли, что возведен он был к правлению императора Веспасиана.

Каменные блоки, из которых он сложен, не скреплены никаким раствором, 20400 блоков из гранита прочно держатся только под собственной тяжестью, однако это грандиозное сооружение до сих пор стоит!




В городе есть легенда, что акведук появился благодаря лени, а римляне тут вовсе не причем. Дело было так. Девушке надоело таскать воду в дом и она, как водится, предложила дьяволу свою душу в обмен на водопровод. Но с одним условием – строительство должно было быть закончено за одну ночь — до первого петуха. Дьяволу видимо так понравилась девица, что он сразу же согласился. Излишняя самоуверенность подвела «нечистого», петух прокричал раньше, чем он положил самый последний камень. А красавица получила и водопровод, и сохранила душу. Вот ведь как бывает. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

В мосту акведука, действительно, не хватает одного камня – в остальном эта древняя конструкция считается безупречной. До недавних пор она действовала и исправно снабжала город водой. Во времена римлян на арках верхнего яруса были ниши с бронзовыми изображениями покровителей города: Геракла Египетского, Святой Девы Фуэнсислы, Святого Эстебана. Две последние фигуры существуют и сегодня – они были воссозданы при ремонте акведука в XVI веке.

Время обеденное, мы проголодались, а Сеговия знаменита еще и тем, что именно здесь по старинным рецептам особым образом запекают молочных поросят




Обедаем в Meson el Candido – это знаменитый и старейший ресторан Сеговии, где готовят молочных поросят «cochinillo», назван по имени известного испанского повара Кандидо Лопеса, которому в городе установлен памятник. Говорят, что сюда, чтобы полакомиться местной кухней, в своё время заглядывали испанский король Хуан Карлос, Хулио Иглесиас, Эрнест Хемингуэй и даже американский президент Ричард Никсон.




У хорошего жаренного молочного поросёнка шкурка запечена до совершенно твёрдого состояния (но она тонкая, поэтому легко ломается на кусочки, когда на неё давишь вилкой), а мясо под ней настолько нежное, что расходится от легчайших прикосновений ребром вилки.

Секрет удивительной нежности и сочности мяса в том, что для приготовления этого блюда используются только молочные поросята, т.е. те, которым не исполнилось 21 день, и которые питались только молоком матери!!! Поэтому их мясо такое нежное!

Ммм, очень вкусно, и очень сытно!

Поели и идем дальше, попутно глазея по сторонам

Виды Сеговии









Окошки



Одна из многочисленных неплохо сохранившихся романских церквей









Выходим на Plaza Mayor







где расположен знаменитый Кафедральный Собор, заложенный в 1525 году по приказу Карла V;




он считается последним в Испании строением такого типа, которое было выполнено в готическом стиле, в то время как по Европе уже активно началась эпоха Возрождения. Название Кафедрального собора – Дама Испанских Соборов, так как его построили в том месте, где Изабелла была коронована в 1474 году.
Снаружи Кафедральный собор окружен толстыми стенами, расположенными в несколько уровней, каждый из которых обозначен башенками и небольшими бордюрчиками.

Предыдущий романский собор, возвышавшийся на этом месте, был разрушен в 1520 году во время Восстания комунерос. Строительство собора продолжалось на протяжении 200 лет, и только в 1768 года он был освещен

Длина собора составляет 105 метров, ширина – около 50 метров. С учетом того, что сам храм расположен на возвышенности, а также за счет высоты колокольни, которая достигает отметки почти в 90 метров, это здание можно увидеть из любой точки города.







Многочисленные окна украшены цветными витражами работы французских и испанских мастеров.












Собор насчитывает 18 капелл с ценными картинами и скульптурами.










В зале капитула коллекция фламандских гобеленов 17 века, посвященных царице Зеновии.




На территории храма в 1824 году был открыт Музей религиозного искусства. Здесь содержатся картины испанских авторов, ювелирные работы, коллекции ковров, редкие манускрипты и многое другое. В церковной библиотеке находится первая книги Сеговии, которая балы напечатана в 1472 году.




По центру расположен красивейший алтарь из яшмы, мрамора и бронзы




В хоре с двумя большими барочными органами 18 века сохранились готические сиденья из предыдущего собора.







Идем дальше – впереди Алькасар. Поговаривают, что именно замок Сеговии стал прообразом замка в диснеевском варианте Золушки.




Сказочный Замок-дворец как будто свил гнездо на вершине скалы между долинами рек Эресма и Кламорес. Алькасар в Сеговии считается одним из самых красивых и узнаваемых дворцов Испании. Изначально он строился как крепость, но успел побывать и королевским дворцом, и тюрьмой, и королевской артиллерийской академией.







Королевской резиденцией он стал в XII в.
В экспозиции музея Алькасара 11 залов: мебель, интерьеры, коллекция оружия, портреты королей Кастилии













Тронный зал полностью оформлен в мавританском стиле. Его стены обиты парчой; в центре стоят два трона, покрытые балдахином, увенчанные гербом и девизом «танто монта».







Зал Галеры напоминает старинный корабль своим потолком, похожим на днище перевёрнутой галеры. Окна его украшены сюжетными витражами. Этот зал существует с 1412 года.




Внутреннее убранство дворца пышет великолепием и роскошью: средневековые картины, оружие, узорные потолки и мебель являются немыми свидетелями былого величия его хозяев.
В зале Шишек стены обтянуты камчатой тканью, а потолок украшен декоративными «шишками».




Главное помещение Алькасара – Королевский зал, построенный в 1258 году. Потолочный фриз в этом зале украшен рельефами королей Астурии, Кастилии и Леона










В одном из залов – картина Босха «Сад Наслаждений»



С террасы дворца открываются незабываемые картины окружающей Алькасар долины, от которых захватывает дух













замок действительно находится на высоченной неприступной скале, как только построить такое умудрились!












внутри около каменоломни






ров, окружающий замок, который при необходимости оборонения заполняли водой




Выйдя из замка, мы пошли вдоль стены, откуда открываются шикарные виды на город
















И узкими улочками спустились ниже












Сеговия удивительная – маленькая, очаровательная, приятная для прогулок и полная интересных и заслуживающих внимания и посещения мест. А этот волшебный молочный поросенок

Подъезжаем к Мадриду







Вечером этого дня мы не ужинали слишком уж сытным оказался хрюн!

Насыщенный получился денек, полный разнообразных сильных эмоций и впечателний. Сказать, что я удивлена – это ничего не сказать, я с каждым днем все больше открывала для себя эту великую и культурно богатую страну! Уж вроде бы думаешь – ну мы столько видели, в стольких местах побывали, ну чем еще нас удивит Испания? А она удивляет! И поражает размахом и монументальностью строений, умением бережно сохранить самое ценное и выделить самое лучшее!
Viva, España!

*еще не конец!*

 

[Julika]

День 10. Мадрид пешеходно-шоппинговый

Это был наш последний день в Мадриде, и как-то я немного пожалела, что не запланировала на него побольше дней.. мне хотелось еще подольше продлить это ощущение торжества и праздника, релакса и сиесты, почемуто именно здесь все это так гармонично переплетено между собой…и так сильно меня зацепило…

В целом, грандиозных планов на это день не было, кроме шоппинга – как здорово, что в Испании крупные магазины работают и по воскресеньям!

Но сначала прогулка по площади Испании, где расположена скульптура Сервантеса и его знаменитых персонажей - Дон Кихота и Санчо Панса.. Эти бессмертные герои здесь словно сошли со страниц известной книги, один — на тощем и верном Росинанте, а другой — на сытом и довольном, похожем на хозяина, ослике.







чтобы залезть к коням и сфотографироваться с ними, надо отстоять очередь!




Под площадью устроена целая система туннелей, представляющих собой транспортную развязку. Кроме того, по этим туннелям легко добраться пешком к расположенным неподалеку Королевскому дворцу с замечательными садами и к Западному парку.

Но во дворце мы уже были, теперь пойдем к необычному храму Дебод. Необычен он тем, что своей архитектурой и духом слабо совместим с обликом современной европейской столицы




Это подарок за роль Испании в спасении храма Abu Simbel от затопления водами озера Нассер, которое произошло из-за строительства плотины Aswan Dam в Южном Египте. Здание храма находится в окружении воды, так же, как и на его первоначальном месте пребывания в Египте.




Возраст храма достигает 2200 лет и посвящено это культовое сооружение египетским богам Исису и Амону.

Внутри выставлены макеты храма, макет озера Нассер с указанием расположения храмов и построек и тех стран, куда они переехали







Храм состоит из нескольких помещений, но главное — часовня с рельефными изображениями, сохраненная в первозданном виде. Это самая древняя и таинственная часть храма, где можно почувствовать магию тайных ритуалов.

Какой контраст – древний Египет и современные небоскребы



Вокруг храма тенистый парк с видами на «нижнюю» часть города и Королевский дворец










в парке Каса де Кампо расположен городской парк аттракционов






Идем дальше – здание Сената









памятник Лопе де Вега



канализационный люк, узнаете медведя с ягодами?



Мы планировали еще посетить Монастырь босоногих монахинь (Monasterio de las Descalzas Reales)




но внутрь нас увы, не пустили, тк. В соборе шла служба, а в монастыре были организованные эскурсии по времени, мы подошли ко времени начала одной из них, но мест уже не было.. Как записаться на эти экскурсии мы так и не поняли, честно говоря..

Заглянули через двери









Этот монастырь считается самым загадочным и экстравагантным строением Мадрида. Францисканский монастырь для благородных девиц, основанный в середине XVI века принцессой Хуаной, обрел большую популярность, а приток девушек, получавших в приданое весьма серьезные ценности, быстро превратил святую обитель в одну из богатейших в Европе. Помимо этого, там собрана обширная коллекция произведений искусства

Расположение монастыря в самом сердце делового, современного Мадрида изумляет: это маленькое чудо неприкосновенности фрагмента из мира прошлого. А рядом уже шопинг квартал!

Посидели мы на лавочках на площади перед монастырем, поразмыслили, чем заняться дальше.
Т.к. так рано закончить с культурной частью мы не планировали, решили пойти пообедать и раствориться в шопинг улице calle Preciados. Собственно выползли мы оттуда уже когда магазины стали закрываться и погасили свет естественно, мы не ушли без «улова» в виде покупок. То, что нам не удалось нам в прошлом году «в столице шоппинга» Милане, с лихвой удалось в нашей персональной столице шоппинга - Мадриде!!

Вечером в отеле была очередная серия сериала «впихнуть невпихуемое» Надо было брать еще один чемодан, как мы и планировали! Эх…

Очень не хотелось покидать Мадрид.. это безусловно мой город, мой по духу, по стилю, по ритму, по вкусу и по ощущениям. Еще б пляж ему пристроить - и получился бы идеальным городом! Для меня

Едем дальше

 

[inkognito@]

ИМХО. резюме предварительное:
-мега отчет! с кучей красивейших снимков, познавательной информации и прикольным рыжим автором! В 10 постах упоминается 31!!! раз упоминание о приеме пищи! (тут мы поели/там похлебали и выпили/а тут нажрались от пуза!)

 

[Julika]

В 10 постах упоминается 31!!! раз упоминание о приеме пищи! (тут мы поели/там похлебали и выпили/а тут нажрались от пуза!)

это я еще фото еды не показывала
надо?