Выкипел электролит и непонятки с генератором Мужики помогите.

Доброе время суток.
Проблема серьезная и срочная.
Автомобиль Пассат 4 95 г/в VR6.
Еду с семьей, от дома отъехали уже километров 300 появился запах сероводорода, потихоньку с ума сходят приборы,скачут обороты х/х и потом резко выключилось все. Открываем капот из аккума дымит. Скидываем клеммы - дым прекратился. Откручиваю + провод от генератора к стартеру, подсоединяю АКБ дыма нет, приборка заработала, машина завелась. Глушу машину, подсоединяю + от генератора и снова кипит АКБ. АКБ залил водой, никаких реакций не происходит, т.е. не кипит, не греется. Теперь разобрал генератор, между обмотками замыканий нет, обмотки на массу не коротят, между контактными кольцами тоже замыканий нет, на массу тоже не коротят, обмотка ротора целая. Проверял и лампочкой и мультиметром. Сопротивление ротора - около 3 Ом. Горелым из генератора и диодного моста не пахнет. На форумах читал, все говорят про регулятор. Я понимаю, что из-за регулятора может быть перезаряд, но почему АКБ кипит когда двигатель заглушен? Теперь на перекладных добрались домой, машину оставил у добрых людей. Теперь надо понять, что везти для ремонта. Регулятор это понятно, стоит не дорого, а если диодный мост? И где его купить, или целиком генератор? Ах да, неделю назад поменял радиатор печки, после сборки торпедо, перестала гореть индикация АКБ, но у меня по обводной схеме запитана обмотка возбуждения (от втягивающего реле через диод), напряжение замерил, было 13,8. Неделю отъездил без замечаний. Тенератор 120А, bosh 0123510005.
Буду очень признателен за советы и консультации. Да, еще, если кто знает №№ роторов, диодного моста и подшипников к этим генераторам.

Я понимаю, что из-за регулятора может быть перезаряд, но почему АКБ кипит когда двигатель заглушен?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Инерция процесса.

автор, а ты пробовал замерять напряжение на работающем авто??? че в генератор лезть, не поняв причину?
у тебя скорее всего в аккуме одна банка коротнула, вот он и кипит.

Беда случилась в Удмурти, кругом лес, не вожу я с собой вольтметры как-то. Хорошо был буксир, добрый человек. Отволокли в городок Бодья называется. Я там никого не знаю, к тому-же выходной, семья в машине, и .............чтобы не гадать , что покупать и т. д. снимаю генератор в сумку и на перекладных домой. Только дома и прозвонил генератор. Я вот и хочу узнать, по всем этим симптомам, может быть, что сгорел и диодный мост? Если да, то я у нас мост не найду. Прийдется генератор в сборе искать.

mve написал(а):

Инерция процесса.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Если было-бы КЗ в банке, то АККУМ продолжал-бы кипеть. А так я в него воды залил и ни в одной банке никаких процессов не происходило.

Max2312 написал(а):

Только дома и прозвонил генератор. Я вот и хочу узнать, по всем этим симптомам, может быть, что сгорел и диодный мост?

Нажмите, чтобы раскрыть...

И что показала прозвонка генератора? Диодный мост на К.З. элементарно прозванивается при помощи обычной лампочки даже без снятия генератора

да автору видимо легче полмашины перебрать, чем напругу померить. Мост звонится элементарно, регулятор при наличии регулируемого блока питания - тоже.

Vjick48 написал(а):

И что показала прозвонка генератора? Диодный мост на К.З. элементарно прозванивается при помощи обычной лампочки даже без снятия генератора

Нажмите, чтобы раскрыть...

Так я и прошу помощи. Подскажите как это сделать, если это "элементарно"?

Max2312 написал(а):

Так я и прошу помощи. Подскажите как это сделать, если это "элементарно"?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Я бы посмотрел напряжение на аккуме осциллографом при работающем двигателе. У кого нет его, можно заехать на любое СТО, где есть мотор-тестер. Только надо усиление побольше поставить, чтобы были видны выпрямленные диодами генератора полуволны. Если нет одной полуволны или присутствует нижняя часть синусоиды -диод неисправен(соответственно в обрыве или пробит). Регулятор -проверить величину напряжения на аккуме при разных оборотах\нагрузке.

epson написал(а):

Я бы посмотрел напряжение на аккуме осциллографом при работающем двигателе....

Нажмите, чтобы раскрыть...

Ой ребята, вы не были в Якшур-Бодье! Какой мотор-тестер? Суббота, все бухие уже , осциллограф для тамошних слесарей, что матерное слово! Само название автомобиля в ступор вводит! Никто ничего делать не хочет. Один ответ - " вот вазовскую классику починим, а за это и браться не будем!".
У меня единственная проблема - это прозвонить диодный мост (вольтметром, лампочками или как его еще?) в домашних условиях. Генератор разобранный дома, а пока с работы доезжаю, все СТО закрываются.

Автор, ты чего такой упертый? тебе сказали, начни с проверки аккумулятора.
А то все помогите как да как. Да спроси уже у яндекса, как диоды прозвонить. Ты тут больше про свою тяжелую жизнь и нелегкую участь рассказываешь, как будто пожаловаться пришел на местных забулдыг.
Думаю начать надо с себя!

Max2312 написал(а):

Генератор разобранный дома

Нажмите, чтобы раскрыть...

До какого состояния разобран генератор? И чем именно будете проверять диодный мост? На конкретные ответы сообщу конктетную последовательность действий.

Vjick48 написал(а):

До какого состояния разобран генератор? И чем именно будете проверять диодный мост? На конкретные ответы сообщу конктетную последовательность действий.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Диодный мост снят, ротор отдельно, статор отдельно. Из приборов только мультиметр цифровой и слаботочный выпрямитель на 12 вольт

Max2312, диодный мост проверить не так сложно, главное, чтобы на мультиметре был режим прозвонки диодов. Попробую объяснить основы прозвонки.

В режиме прозвонки диодов мультиметр показывает на каком напряжении "открывается" диод. Если мультиметр не показывает ничего, значит диод "закрыт". Если конкретное значение 400-800 милливольт (или 0.4-0.8 вольт на дорогом мультиметре), то с диодом все в порядке, он "открывается" на правильном напряжении. Ну а если мультиметр покажет значение близкое к нулю, значит диод "пробит" и требует замены. Поскольку диод является полупроводниковым прибором, то есть должен пропускать электрический ток только в одном направлении, то и проверяются диоды в обоих направлениях. А именно сначала щупы мультиметра прикладываются к контактам диода в одном положении, а потом меняются местами, т.е. устанавливаются наоборот.
Исправный диод в прямом направлении должен показать проводимость с напряжением открытия в пределах 400-800 милливольт, а в обратном обрыв, точнее быть закрыт.
Если же диод открыт в обе стороны, или еще хуже пробит, то диод срочно под замену. Или если диод закрыт в обе стороны, то та же история.

Теперь к делу.
Для начала диодный мост для прозвонки должен быть отпаян от обмоток статора. Иначе все замеры бесполезны.

На мосте есть две основные шины земля (он же минус), который притягивается болтами к корпусу генератора и изолированная от корпуса плюсовая шина, которая выходит либо на плюсовую шпильку (куда прикручивается плюсовой выходной провод), либо на ухо, затягивающееся на плюсовой шпильке генератора. Между ними куча пластмассы как изоляторы. В общем на этих шинах находятся, как правило, 6 диодов. По три штуки на каждой шине, которые и отвечают за пропускание своей полуволны на соответствующую шину. Диоды из себя представляют Т-образные грибки своим пятаком впресованные в металл шины. Пятак является одним выводом диода, а ножка торчащая из него это второй вывод. Вот эти диоды и надо тщательно прозвонить.

Для начала на отпаянном мосте надо замерить сопротивление между плюсовой и минусовой шиной в обоих направлениях. Т.е. сначала щупы мультиметра красный подключаем к плюсовой клеме моста, а черный к минусовой шине. Мультиметр должен показать обрыв. Меняем щупы мультиметра местами, мультиметр так же должен показать обрыв. Если все в порядке, значит едем дальше. Следующим шагом надо так же прозвонить каждый диод. Прозваниваем все диоды так же, как я писал выше. Если на каком то из диодов окажется обрыв обе стороны, то это плохо, но не столь критично в данной ситуации. Если же на каком то диоде (или нескольких) мультиметр покажет пробой, то виновник торжества найден.

Если в целом мост жив, но найдено до двух пробитых диодов, то чтобы доехать, их можно откусить кусачками. Но это уже серьезный повод для замены моста. B)

З.Ы. Я все же думаю не уместно напоминать, что электрический ток проводится только металлом, через пластмассу он не проходит. Исключение составляет только статическое электричество очень высокого напряжения (не наш случай) и когда в пластмассе внутри специально для этого вплавлены металлические проводники.

HardFlash написал(а):

сначала щупы мультиметра красный подключаем к плюсовой клеме моста, а черный к минусовой шине. Мультиметр должен показать обрыв. Меняем щупы мультиметра местами, мультиметр так же должен показать обрыв.

Нажмите, чтобы раскрыть...

+ много-много Я бы так доходчиво не смог объяснить. Только есть одно уточнение. Когда плюсовой щуп мультиметра подключаем к минусовой шине моста, а минусовой щуп к плюсовому выводу моста, мультиметр должен показать суммарное падение напряжения на диодах моста (3 параллельно соединённые группы диодов, в каждой из которых 2 диода соединены последовательно) в цифрах это в пределах 1,2 - 1.3В (или 1200 -1300 мВ)

Спасибо большое, HardFlash - особенно . сегодня проверю, Нашел б/у генератор тоже на 120 А, но у него подключение обмотки возбуждения по другому (у меня ШР, а там под гайку), но крепление один к одному. Правда хозяин сам не помнит рабочий он или нет. Заберу завтра оба. Мож. получится машинку забрать.
О результатах доложу.
Спасибо еще раз всем!

Да и отпаивать мост от обмоток не обязательно и мерится так же как описал HardFlash. Проверить можно только положительное и отрицательное плечо в целом. После решать, отпаивать мост или нет.
Один нюанс. Если в отрицательном плече прозвон в обоих направлениях, то либо какой то диод пробит, либо обмотка на корпус. Тут не определишь, все равно без выбора отпаивать мост.
В основном на практике диоды сгорают (становятся изоляторами) и редкий случай на пробой.

Здравствуйте уважаемые! Итак отчет о проделанной работе. На моем генераторе сгорел полностью диодный мост, замкнула 1 обмотка статора, сгорел регулятор. Установил донорский генератор. Машина завелась, доп. помпа работает, напряжение как и положено 14 в. Двигатель прогрелся, работает ровно. Свет, габариты, ближний - дальний есть. Но появились следующие проблемы по электрике: не горит лампочка "АКБ" в панели приборов, пропало напряжение на дворники, не горят противотуманки, не работают поворотники. При включении аварийки, горит постоянно лампочка в самой кнопке. Не работает вентилятор печки. НО, предохранители все целые. Чтобы доехать (а шел сильный дождь), было принято решение с прикуривателя "+" бросить на прямую на предохранитель дворников № 5. Вот так и доехал. По трассе, двигатель работает без замечаний. АКБ не кипит. Если есть у кого мысли - советы где копать дальше пишите. Спасибо за ранее.

По дворникам, вентилятору печки и противотуманкам - проверьте реле шины Х (верхний ряд в БРП, 4-е слева, на дополнительные реле, пристёгнутые сверху БРП внимание не обращаем) эти потребители запитаны как раз с шины Х. По поворотникам - опять же реле поворотников (верхний ряд в БРП, крайнее правое) По индикатору АКБ - синий провод к генератору подключили? Если подключен, замкните его на массу при включенном зажигании- индикатор должен засветиться, если нет- ищите обрыв синего провода (обычно обламывается около фишки в районе стартера.

Vjick48 +1
С небольшим добавлением от себя, синий проводок возбуждения рвется обычно на самом выходе из уплотнительных резинок разъемов. А их под капотом три - на переходной фишке у стартера и у самого генератора. Но даже если этот провод оторван, рабочий генератор на повышенных оборотах способен самовозбуждаться.