Хочу поделиться своим опытом установки кондиционера в авто.
Кондиционер на мк3 можно условно разделить по годам - до 95 и с 95 года.
Различия были в проводке, дополнительных реле и всяких датчиках не дающих запускаться системе при разных условиях (нет газа, холодно и тп).
В этом отношении системы с 95 года более предпочтительны, тк с тз проводки намного проще более старых систем.
Комплект 95 года мне и достался, снят был с машины с мотором ADZ, что еще больше облегчало задачу в виду наличия моно-мотроника на моем авто.
Комплект должен состоять из следующих составляющих:
- кондиционерная печка в сборе с куском проводки вентилятора
- проводка кондиционера салонная
- трубки для подкапотного пространства (2 длинные, 1 средня и 1 короткая)
- телевизор с 2 вентиляторами и под большой радиатор
- патрубки радиатора
- радиатор большой
- кондесор компрессора (радиатор иными словами)
- компрессор
- кронштейн навесных агрегатов
- генератор
- шкив помпы
- термовыключатель (датчик наружной Т)
- осушитель с датчиком давления
- блок управления вентиляторами
- моторная проводка (включает в себя кондей\мозги двигателя\внешнее освещени и тп)
- вакуумный клапан для управления рециркуляцией
- метизы для крепежа
Сразу покупаем новый осушитель тк разгерметизированный через несколько часов теряет свои свойства - новый придет с 2мя вакуумными пробками в местах под трубки и 1 простой в месте под датчик, так что можно сразу перекрутить датчик со старого осушителя на новый, при этой уплотнительное кольцо будет уже на штуцере.
Инспектируем все резьбовые соединения трубок - как правило гайки алюминиевые и хорошо закисают, могут отвернуться со слизыванием резьбы (мне пришлось заказывать новую трубку от конденсера к осушителю)
если все ок, то заказываем новые уплотнители согласно каталогу, за исключением того что будет на осушителе.
Желательно проверить кондесор на герметичность заглушив одно отверстие и подав давление в другое.
Так же понадобятся новые приводные ремни.
После подготовки всех механических компонентов можно начинать ставить детали на авто.
Начинать советую с навесных агрегатов и радиаторов, тк эта операция требует слива антифриза и разборки морды авто.
Я делал уже на остывшем двигателе, чтобы ож слилась только из радиатора.
Как разбирать морду думаю рассказывать не требуется, операция это муторная но в общем то простая.
После демонтажа телевизора в сборе с радиатором отсоединяем проводку генератора (предварительно отключив АКБ), снимаем генератор и его кронштейн.
Далее используя спец-ключ фиксируем шкив помпы и ослабляем 3 болта его крепления. Если ключа нет, то придется орудовать 2мя шестигранниками - один упирается в лонжерон и фиксирует шкив от проворота, другой собственно нужен для срывания болтиков. Таким образом можно открутить 2 из 3х болтов. Далее берем Г-образный шестигранник на 6 и длинной стороной вставляем его в одно из освободившихся отверстий в шкиве упирая в силовые ребра помпы. После этого оставшийся болт легко откручивается.
Теперь ослабляем натяжку гура и максимально смещаем его к двигателю и снимаем ремень.
Устанавливаем новый кронштейн навесных агрегатов, новый шкив помпы и компрессор с генератором. Надеваем и натягиваем новые ремни. Подключаем проводку генератора.
Монтируем новый телевизор с радиаторами, подсоединяем шланги и... если день уже закончился, то собираем морду, подключаем вентилятор к штатной проводке, заливаем антифриз и едем спать))
Теперь нужно разобраться с проводкой.
Выглядит она просто ахтунг, но на практике именно для кондея там очень мало проводов.
Начнем с салонной части.
Тот кусок, что на самой кондейной печке оставляем как есть. Нас интересует кусок от печки к бпр - он включает в себя не только вентиляцию, но и магнитолу, прикуриватель, разъем диагностики и обогрев заднего стекла. Думаю нам эти части перелопачивать не к чему, поэтому вычленим только главное!
А главное состоит в том, что нам нужно оставить 8-пиновый разъем для подключения к печке, извлечь толстый провод из U-разъема бпр и отрезать по 1 проводу для подсветки кнопок от места сочлинения с другой проводкой (серо-голубой и массу).
Теперь можно начинать ставить новую печку на авто.
Для этого потребуется полностью демонтировать торпедо и траверсу под ней. (для отуркчивания 2х гаек в водостоке не обязательно снимать трапецию! достаточно иметь гибкий удлинитель)
Под капотом отсоединяем шланги от радиатора печки (сольется немного антифриза, но потери небольшие) и глушим их чтобы не текли. Сами выводы печки тоже глушим, чтобы при дальнешем кувыркании не облить ковры антифризом. Откручиваем 3 гайки с большими тарельчатыми шайбами и снимаем печку целиком (с печкой вместе снимаем и вентиляторную проводку она нам больше не нужна).
Предварительно проинспектировав заслонки в кондейной печке, отмыв испаритель от грязи и установив новые уплотнители, начинаем к монтажу нового блока на авто. На безкондейной машине не хватает 3х отверстий - 1 крепежного, 1 под слив кондесата и 1 под расширительный клапан испарителя.
Чтобы точно вырезать отверстие под расширительный клапан достаточно снять с него уплотнитель из некоего пористого материала и по нему нарисовать контур на щите - при этом нижнее крепежное отверстие совпадает с обычной печкой. Сверлим верхнее крепежное и 4 отверстия по углам намеченного прямоугольника под расширительный клапан. Далее лобзиком выпиливаем прямоугольник и немного расширяем его напильником.
В шумке прорезаем отверстие по форме уплотнительной прокладки расширительного клапана.
Теперь нужно проделать отверстие под слив: выштамповка на моторном щите уже есть, нужно просверлить отверстие точно по центру и развернуть его до 32 мм для установки резинового уплотнителя. Уплотнитель имеет выступ для однозначной ориентации - под него необходимо сделать пропил в верхней части только что развернутого отверстия. Разворачивать проще всего ступенчатыми или конический сверлом Устанавливаем уплотнитель, прорезаем под него отверстие в шумке и отрываем кусочек от ковра (там есть перфорация).
Запихиваем новую печку в салон и монтируем ее на свое место 4мя гайками, подключаем патрубки печки.
Теперь выдергиваем из бпр U-разъем и извлекаем толстый провод, на его место вставляем провод от нашей кондейной косички. Далее по этому толстому проводу идем к черному 8-пиновому разъему и переставляем из него провода подсветки в нашу кондейную проводку, припаиваем 2 отрезанных ранее проводка подсветки кнопок к узлам стыковки соотв веток в косе обдува (такие узлы замотаны черной тряпичной очень липой изолентой, внутри нее спрессованные вместе провода).
Подключаем все что отключали от бпр, соединяем коднейную косу и только что вплетеный кусочек и приступаем к сборке торпеды.
(фоток нет геморроя было много и фоткать было некогда)
В списке "покупок" не был указан БУП - его можно и не менять, критических отличий в нем нет! Разница только в положении 0 вентилятора и наличии привода дополнительной заслонки у простой печки.
Поэтому можно оставить свой бесконденый буп
После сборки проверяем работу печки - вентилятор по идее будет дуть как и дул на всех скоростях (никакой инверсии, как пишут некоторые, у меня не обнаружилось). При нажатии кнопок АС и рециркуляции на них загораются индикаторы, при этом если выключить вентилятор печки то АС гаснет, те кондиционер по идеет отключается
Идем спать
Теперь самый геморрой - нужно разобраться с проводкой под капотом.
Аккуратно выплетаем ее из того пучка проводов, что получили в комплекте...
При этом желательно помечать все места переходов и ветвлений чтобы потом не изобретать все заново.
Кондейная проводка с 95 года контачит с прочей проводкой только в месте подключения к мозгам - это 2 провода которые фактически без всяких разъемов идут на мозги. И именно с ними главная проблема (на первый взгляд!).
Тк у меня авто 94 года и кондей там чуток другой должен быть, то кондейная проводка на мозги уже имеелась в косе эбу, при этом присоединительный разъем болтался за бпр.
Согласно схеме кондея старого года - https://vwts.ru/electro/g3/g3_wd05_ac.pdf - это разъем Т2е.
По факту это 2х пиновый разъем зеленого цвета с 2мя папами внутри и синим, зелено-серым проводами на мозги Ровно такой же, как и на той части кондейной проводки, что мы вплели выше.
Ответную часть к такому разъему я нашел в тех донорских кусках, что достались с кондеем.
Таким образом 2 проблемных провода просто откусываем недалеко от мозговогого разъема и уводим их в сторону салона.
Плюсовой провод для датчика в радиаторе я первоначально хотел оставить донорский и прокинуть в салон... но потом подумал что гораздо проще будет извлечь его из своего разъема и просто воткнуть в кондейный ибо назначение и прочие параметры абсолютно не отличались.
Для прокладки проводки скинул площадку акб, под ней проложил необходимую часть кондейной проводки. Выплел часть старой вентиляторной проводки - на сам вентилятора идет 3 провода (два плюса и масса), плюсы идут с фишки датчика в радиаторе, а масса напрямую из косы... пришлось нещадно ее отрезать тк больше она не понадобится.
После прокладки всей проводки по моторному отсеку можно подключать трубки, при этом следуем заменить все уплотнители. При сборке трубок уплотнили смачивать кондицонерным маслом (того кол-ва что стечет с трубок вполне достаточно).
Подключать трубки к осушителю в самый последний момент!!!
Заводимся, доливаем антифриз для заполнения радиатора печки и едем на заправку кондея
PS: проверить работоспособность электрики можно замыканием контактов в разъеме датчика давления на осушителе - включаем зажигание, включаем кнопку АС, замыкаем 1 и 2 контакты (свидетельство того что есть давление), при это должна клацнуть муфта компрессора, зажужжать моник, включится вентилятор на 1 скорость
Кондиционер на мк3 можно условно разделить по годам - до 95 и с 95 года.
Различия были в проводке, дополнительных реле и всяких датчиках не дающих запускаться системе при разных условиях (нет газа, холодно и тп).
В этом отношении системы с 95 года более предпочтительны, тк с тз проводки намного проще более старых систем.
Комплект 95 года мне и достался, снят был с машины с мотором ADZ, что еще больше облегчало задачу в виду наличия моно-мотроника на моем авто.
Комплект должен состоять из следующих составляющих:
- кондиционерная печка в сборе с куском проводки вентилятора
- проводка кондиционера салонная
- трубки для подкапотного пространства (2 длинные, 1 средня и 1 короткая)
- телевизор с 2 вентиляторами и под большой радиатор
- патрубки радиатора
- радиатор большой
- кондесор компрессора (радиатор иными словами)
- компрессор
- кронштейн навесных агрегатов
- генератор
- шкив помпы
- термовыключатель (датчик наружной Т)
- осушитель с датчиком давления
- блок управления вентиляторами
- моторная проводка (включает в себя кондей\мозги двигателя\внешнее освещени и тп)
- вакуумный клапан для управления рециркуляцией
- метизы для крепежа
Сразу покупаем новый осушитель тк разгерметизированный через несколько часов теряет свои свойства - новый придет с 2мя вакуумными пробками в местах под трубки и 1 простой в месте под датчик, так что можно сразу перекрутить датчик со старого осушителя на новый, при этой уплотнительное кольцо будет уже на штуцере.
Инспектируем все резьбовые соединения трубок - как правило гайки алюминиевые и хорошо закисают, могут отвернуться со слизыванием резьбы (мне пришлось заказывать новую трубку от конденсера к осушителю)
если все ок, то заказываем новые уплотнители согласно каталогу, за исключением того что будет на осушителе.
Желательно проверить кондесор на герметичность заглушив одно отверстие и подав давление в другое.
Так же понадобятся новые приводные ремни.
После подготовки всех механических компонентов можно начинать ставить детали на авто.
Начинать советую с навесных агрегатов и радиаторов, тк эта операция требует слива антифриза и разборки морды авто.
Я делал уже на остывшем двигателе, чтобы ож слилась только из радиатора.
Как разбирать морду думаю рассказывать не требуется, операция это муторная но в общем то простая.
После демонтажа телевизора в сборе с радиатором отсоединяем проводку генератора (предварительно отключив АКБ), снимаем генератор и его кронштейн.
Далее используя спец-ключ фиксируем шкив помпы и ослабляем 3 болта его крепления. Если ключа нет, то придется орудовать 2мя шестигранниками - один упирается в лонжерон и фиксирует шкив от проворота, другой собственно нужен для срывания болтиков. Таким образом можно открутить 2 из 3х болтов. Далее берем Г-образный шестигранник на 6 и длинной стороной вставляем его в одно из освободившихся отверстий в шкиве упирая в силовые ребра помпы. После этого оставшийся болт легко откручивается.
Теперь ослабляем натяжку гура и максимально смещаем его к двигателю и снимаем ремень.
Устанавливаем новый кронштейн навесных агрегатов, новый шкив помпы и компрессор с генератором. Надеваем и натягиваем новые ремни. Подключаем проводку генератора.
Монтируем новый телевизор с радиаторами, подсоединяем шланги и... если день уже закончился, то собираем морду, подключаем вентилятор к штатной проводке, заливаем антифриз и едем спать
))
Теперь нужно разобраться с проводкой.
Выглядит она просто ахтунг, но на практике именно для кондея там очень мало проводов.
Начнем с салонной части.
Тот кусок, что на самой кондейной печке оставляем как есть. Нас интересует кусок от печки к бпр - он включает в себя не только вентиляцию, но и магнитолу, прикуриватель, разъем диагностики и обогрев заднего стекла. Думаю нам эти части перелопачивать не к чему, поэтому вычленим только главное!
А главное состоит в том, что нам нужно оставить 8-пиновый разъем для подключения к печке, извлечь толстый провод из U-разъема бпр и отрезать по 1 проводу для подсветки кнопок от места сочлинения с другой проводкой (серо-голубой и массу).
Теперь можно начинать ставить новую печку на авто.
Для этого потребуется полностью демонтировать торпедо и траверсу под ней. (для отуркчивания 2х гаек в водостоке не обязательно снимать трапецию! достаточно иметь гибкий удлинитель)
Под капотом отсоединяем шланги от радиатора печки (сольется немного антифриза, но потери небольшие) и глушим их чтобы не текли. Сами выводы печки тоже глушим, чтобы при дальнешем кувыркании не облить ковры антифризом. Откручиваем 3 гайки с большими тарельчатыми шайбами и снимаем печку целиком (с печкой вместе снимаем и вентиляторную проводку она нам больше не нужна).
Предварительно проинспектировав заслонки в кондейной печке, отмыв испаритель от грязи и установив новые уплотнители, начинаем к монтажу нового блока на авто. На безкондейной машине не хватает 3х отверстий - 1 крепежного, 1 под слив кондесата и 1 под расширительный клапан испарителя.
Чтобы точно вырезать отверстие под расширительный клапан достаточно снять с него уплотнитель из некоего пористого материала и по нему нарисовать контур на щите - при этом нижнее крепежное отверстие совпадает с обычной печкой. Сверлим верхнее крепежное и 4 отверстия по углам намеченного прямоугольника под расширительный клапан. Далее лобзиком выпиливаем прямоугольник и немного расширяем его напильником.
В шумке прорезаем отверстие по форме уплотнительной прокладки расширительного клапана.
Теперь нужно проделать отверстие под слив: выштамповка на моторном щите уже есть, нужно просверлить отверстие точно по центру и развернуть его до 32 мм для установки резинового уплотнителя. Уплотнитель имеет выступ для однозначной ориентации - под него необходимо сделать пропил в верхней части только что развернутого отверстия. Разворачивать проще всего ступенчатыми или конический сверлом
Устанавливаем уплотнитель, прорезаем под него отверстие в шумке и отрываем кусочек от ковра (там есть перфорация).Запихиваем новую печку в салон и монтируем ее на свое место 4мя гайками, подключаем патрубки печки.
Теперь выдергиваем из бпр U-разъем и извлекаем толстый провод, на его место вставляем провод от нашей кондейной косички. Далее по этому толстому проводу идем к черному 8-пиновому разъему и переставляем из него провода подсветки в нашу кондейную проводку, припаиваем 2 отрезанных ранее проводка подсветки кнопок к узлам стыковки соотв веток в косе обдува (такие узлы замотаны черной тряпичной очень липой изолентой, внутри нее спрессованные вместе провода).
Подключаем все что отключали от бпр, соединяем коднейную косу и только что вплетеный кусочек и приступаем к сборке торпеды.
(фоток нет геморроя было много и фоткать было некогда)
В списке "покупок" не был указан БУП - его можно и не менять, критических отличий в нем нет! Разница только в положении 0 вентилятора и наличии привода дополнительной заслонки у простой печки.
Поэтому можно оставить свой бесконденый буп
После сборки проверяем работу печки - вентилятор по идее будет дуть как и дул на всех скоростях (никакой инверсии, как пишут некоторые, у меня не обнаружилось). При нажатии кнопок АС и рециркуляции на них загораются индикаторы, при этом если выключить вентилятор печки то АС гаснет, те кондиционер по идеет отключается
Идем спать
Теперь самый геморрой - нужно разобраться с проводкой под капотом.
Аккуратно выплетаем ее из того пучка проводов, что получили в комплекте...
При этом желательно помечать все места переходов и ветвлений чтобы потом не изобретать все заново.
Кондейная проводка с 95 года контачит с прочей проводкой только в месте подключения к мозгам - это 2 провода которые фактически без всяких разъемов идут на мозги. И именно с ними главная проблема (на первый взгляд!).
Тк у меня авто 94 года и кондей там чуток другой должен быть, то кондейная проводка на мозги уже имеелась в косе эбу, при этом присоединительный разъем болтался за бпр.
Согласно схеме кондея старого года - https://vwts.ru/electro/g3/g3_wd05_ac.pdf - это разъем Т2е.
По факту это 2х пиновый разъем зеленого цвета с 2мя папами внутри и синим, зелено-серым проводами на мозги
Ровно такой же, как и на той части кондейной проводки, что мы вплели выше.Ответную часть к такому разъему я нашел в тех донорских кусках, что достались с кондеем.
Таким образом 2 проблемных провода просто откусываем недалеко от мозговогого разъема и уводим их в сторону салона.
Плюсовой провод для датчика в радиаторе я первоначально хотел оставить донорский и прокинуть в салон... но потом подумал что гораздо проще будет извлечь его из своего разъема и просто воткнуть в кондейный ибо назначение и прочие параметры абсолютно не отличались.
Для прокладки проводки скинул площадку акб, под ней проложил необходимую часть кондейной проводки. Выплел часть старой вентиляторной проводки - на сам вентилятора идет 3 провода (два плюса и масса), плюсы идут с фишки датчика в радиаторе, а масса напрямую из косы... пришлось нещадно ее отрезать тк больше она не понадобится.
После прокладки всей проводки по моторному отсеку можно подключать трубки, при этом следуем заменить все уплотнители. При сборке трубок уплотнили смачивать кондицонерным маслом (того кол-ва что стечет с трубок вполне достаточно).
Подключать трубки к осушителю в самый последний момент!!!
Заводимся, доливаем антифриз для заполнения радиатора печки и едем на заправку кондея
PS: проверить работоспособность электрики можно замыканием контактов в разъеме датчика давления на осушителе - включаем зажигание, включаем кнопку АС, замыкаем 1 и 2 контакты (свидетельство того что есть давление), при это должна клацнуть муфта компрессора, зажужжать моник, включится вентилятор на 1 скорость
