Мой немецкий друг или как собрать Golf 3 GTI VR6

[GrEm]

Вот я и решился рассказать про свою машину

Купил я своего железного коня 3 года назад, на следующий день после получения диплома. Честно скажу, что изначально я хотел BMW E36 Coupe, но увидев Golf я не смог, ну вообще никак не смог от него отказаться. В итоге в гараже появился 3-х дверный Golf 3 CL 1996 г. с двигателем AAM в цвете LC3L (Hot Chilli Red).

Хотя M3 я себе все равно куплю, но не в замен, а в дополнение к Golf.

За 1,5 года заменить пришлось только масло, колодки, свечи и подрулевой. Жаль, хотя и не очень, что за этот период сделана была только одна фотография, да и то с не очень удачного ракурса, с отломанной юбкой у бампера и неправильными дворниками.

А потом в меня врезалась "жертва отечественного автопрома". Человек на букву М. на ВАЗ2110 белого цвета решил, что может разворачивать из первого ряд (на 4-х полосной дороге), не посмотрев в зеркала и не включив поворотники. В итоге досталось бамперу, фаре, решетке, крылу, капоту, усилителю бампера, суппорту радиатора (телевизор) и даже чуть-чуть двери:

Почти 4 месяца пришлось бодаться со страховой, и к моменту получения денег я окончательно "задушил зеленой земноводное, препятствующее трате денег" и пришел к мысли тотального доведения авто до идеального состояния.

А в моем понимание - это все (кузов, двигатель, подвеска, электрика и салон) должно работать и выглядеть как дорогие швейцарские часы

Продолжение следует....

 

[GrEm]

Идея есть! Поехали...

Мысль о рихтовке поврежденных деталей была отметена сразу же. Они были сняты, а на их место куплены новые оригинальные. Салон был разобран и машина поехала на СТО.

Двигатель и проводка были демонтированы. Причину снятия первого объясню позже. Проводка частично была снята из-за того, что к ней приложил руки местные умельцы, и разобрать с той грудой изоленты на машине было почти не возможно.

На заднем фоне виднеется снятый ДВС.

Вся проводка от двигателя, плюс проводка фар, плюс куски от сигнализации.

И вот под капотом почти ничего не осталось.

Кузов начали готовить к покраске.

Исправили косяк на левой двери, который я даже и замечал раньше. Мастера показали, когда сняли дверь.

И вот машина в покрасочной камере.

Цвет решил не менять.

Затем покрасили бампера, капот и двери.

Часть деталей прикрутили на место и я забрал машину или точнее кузов отдельно, двигатель отдельно. Фотографии сделаны на стоянке перед тем,
как машину закатили в гараж.

Красиво должно быть не только снаружи, но и внутри.

Бампер, решетка и стекла лежат в кузове. Бампер попросил сразу не ставить, т.к. его все равно пришлось бы снимать перед установкой двигателя. Старые стекла я решил не вклеивать, когда увидел результаты покраски. Контора, которая делала кузов предложила у них купить новые по цене 10 тыс. руб. за стекло. Цена была явно не адекватной поэтому пришлось отказаться от их варианта.

Кстати, на кузове была найден только один небольшой очаг образования ржавчины. Вокруг резиновой заглушки в днище. Естественно все было удалено.

Продолжение следует....

 

[GrEm]

Следующим глобальным шагом стал двигатель. Вообще мысль по поводу двигателя развивалась в следующем порядке:

1. Двигатель AAM хороший, но хочу больше л.с. Что бы с ним такое сделать?
2. Издеваться над AAM не вариант. Лучше куплю 2e, а потом переделаю в ABF.
3. А ведь покупка и передка будет стоить столько же, сколько и контрактный ABF. Лучше найду сразу эту модель.
4. (В процессе поиска ABF) А что бы сделать с ABF-ом?
5. Да пропади все пропадом. Будет VR6 и точка. ABV отлично, AAA тоже хорошо.

В итоге через 2 месяца после завершения работ с кузовом в гараже оказалось прямиком из Японии вот это чудо немецкой инженерной мысли (масло на картонке вытекло из трубки, куда щуп вставляется)

Т.к. продавцам я редко доверяю, особенно не знакомым. Поэтому перед установкой ДВС был разобран до винтика, полностью промерен, отмыт и собран. Об этом ниже.

А старый агрегат тем временем забился в дальний угол гаража

 

[MrDiagnozer]

Если уж так хочется больше лс, то можно и в врш дунуть немного улиткой.
Турбокит стоит около 20 - 30 рублей.

 

[GrEm]

Если уж так хочется больше лс, то можно и в врш дунуть немного улиткой.
Турбокит стоит около 20 - 30 рублей.

Знаю, но мысль была именно об атмосфернике. К тому же знаний, чтобы грамотно поставить турбину у меня еще нет. Да и настроить в нашем городке такой двигатель негде будет.

 

[Stas3939]

GrEm а подвеска, коробка?
Бюджет во сколько встал?
То же хааачу такой мотор, но, много но.

 

[GrEm]

Продолжим...

Как разобрать VR6 уже рассказывал asdVR6, поэтому приведу только некоторые фотографии, которые немного характеризуют понятие "контрактный ДВС".
Выше я уже приводил фотографию движка. На ней видно, что сломана серая крышка с надписью VR6. Ниже другие косяки о которых никогда ни один продавец не скажет.

Первое, что сразу бросилось в глаза - сломанный модуль зажигания, ВВ провода и свечи под замену.

Далее. Море ржавчины в системе охлаждения. Помпа и термостат под замену. Трубка ОЖ, идущая от блока до термостата так же на выброс, т.к. сломан отвод под шланг масляного радиатора. Вообще-то помпу можно было бы и оставить, но мне не понравилось, что больно много усилий приходилось прикладывать для ее вращений. Да и при вращении какой-то скрип было слышно.

Башмак натяжителя цепи также нуждается в замене.

А вот какой нагар обнаружился после снятия ГБЦ.

Фотографии поршней с шатунами я забыл сделать. Хотя ничего интересного в них не было. А фото распредвалов и коленвала выкладывать не стал, т.к. на них ничего толком и не видно.

В итоге двигатель был разобран вот до такого состояния.

После этого блок, поршня, колено были отмыты и промерены согласно рекомендациям из ELSA. Для замеров я все отвез на СТО, которая занимается исключительно ремонтов двигателей. Результат замеров - все детали в номинале. Необходимости расточки, шлифовки и пр. не то что нет, она даже на горизонте не маячит.

 

[GrEm]

GrEm а подвеска, коробка?
Бюджет во сколько встал?
То же хааачу такой мотор, но, много но.

Про подвеску и коробку будет дальше.
Работы еще не все закончены, но бюджет приличный, хотя он в большей степени зависит от подхода. Можно и в 70 т.р. уложится, а можно далеко и за 100 т.р. уйти.

Точными расчетами я не занимался (да в общем-то и не буду), но грубо в цену нового "тазика" я укладываюсь (конечно не в самой дорого комплектации), а это меня более чем устраивает. Не берем в расчет кузов, т.к. большая часть работ по нему оплачены со страховки. При этом я снятое железо до сих пор почти не продал, а оно в очень неплохом состоянии.

 

[opozing]

молодчик! сколько если не секрет страховая выплатила?

 

[GrEm]

молодчик! сколько если не секрет страховая выплатила?

Не секрет. Точное значение не назову, но было что-то около 45-48 т.р. и без суда не обошлось.

 

[GrEm]

Итак, вооружившись документацией, инструментом, набором прокладок, колец, вкладышей, хорошим маслом и пр. мелочевкой, начнем собирать ДВС.

1. Хотя старым вкладышам коленвала еще работать и работать, но раз уж все разобрали поставим новые (Glyco).

2. Вкладыш обильно смазываем маслом и устанавливаем коленвал. Устанавливаем вкладыши в крышки коленвала (бугеля) и ставим их на место. На бугелях отлиты номера, поэтому перепутать их не получится. Крышка под номером 1 стоит со стороны шкива. Под номером 7 со стороны маховика.

3. Далее ставим и затягиваем болты с помощью динамометрического ключа. Закручивать надо моментом 30 Н*м, а затем довернуть на 1/2 оборота (в 2 захода по 90 гр. каждый). В ELSA рекомендуют менять болты, но в exist-е не всегда можно их найти.

4. Проверяем, что коленвал легко вращается и переворачиваем блок.

5. Собираем поршни с шатунами и устанавливаем кольца (Kolbenschmidt). Шатуны с плавающем пальцем, поэтому собирается все очень просто, без какого-либо нагрева, быстрых манипуляций и тем более без применения грубой силы. Если палец не удается поставить руками, то в ELSA рекомендуют нагреть шатун и поршень до 60 гр. С, но не больше (в случае разбора это подход тоже работает). Кольца относительно друг друга надо ставить под углом 120 гр. (в каждой коробочке с кольцами Kolbenschmidt идет инструкция, где эта рекомендация написана, поэтому забыть ее сложно ).

6. Следующим шагом является установка поршней в блок. Главная особенность заключается в том, что поршни устанавливаются под углом 7,5 гр. (развал между цилиндрам 15 гр.) к плоскости блока. Поэтому прямая оправка для колец из местного сельпо без доработки не подойдет. Либо можно сделать свою (развертка моя, железо дяди)

Далее хорошенько смазываем цилиндр, поршень, оправку маслом. Сжимаем кольца оправкой и заталкиваем поршень в цилиндр, постукивая чем-нибудь по нему (хорошо подходит деревянная ручка молотка).

7. В очередной раз переворачиваем блок. Устанавливаем вкладыши шатунов и закручиваем их крышки. При установке поршневой группы следует обратить внимание, что приливы на крышках шатунов и самих шатунах должны совпадать и быть направлены в сторону шкива. Болты (номер 5 на схеме ниже) затягиваются с усилием 30 Н*м + 1/4 оборота (90 гр.). Кстати их также рекомендуют менять на новые.

Еще одно замечания по поводу поршневой. При разборке ДВС желательно отметить на каждом поршне, шатуне и крышке шатуна номер цилиндра, в котором они стояли. Особенно актуально в том случае, если поршень и шатун будут разъединяться.


Фотографий процесса 6 и 7 нет, т.к. руки были в масле и было в общем-то не до этого.
Проверяем, что коленвал с поршневой вращаются без проблем (только усердствовать не надо), и едем дальше.

Продолжение следует....

 

[GrEm]

8. Пока блок находится в перевернутом состоянии, устанавливаем отмытый и хорошенько смазанный масляный насос. Сначала устанавливает деталь под №1, затем уже собранный насос. Для болтов под №3 усилие затяжки 25 Н*м, для №6 - 10 Н*м. Последние при этом рекомендуется менять и устанавливать с применением фиксатора резьбы.

А так это выглядит в реальности

9. Далее устанавливаем привод масляного насоса (делали № 1-7). К сожалению фотографии получились нечеткими поэтому приведу схему. Резиновое кольцо под № 3 необходимо заменить (оно есть в наборе прокладок для блока цилиндров ф. Reinz 08-27321-02, в других не знаю). Усилие затяжки болтов под №1 - 10 Н*м, винтов под №7 - 10 Н*м с применение фиксатора резьбы. При сборки и разборке блока для откручивания и закручивания винтов №7 лучше использовать ударную отвертку.

10. Устанавливаем звезды (№9 и №10), цепи, натяжители (№8 и №14) и направляющую цепи (№17). Усилие для №5 - 25 Н*м, для №11 - 100 Н*м, для №13 - 10 Н*м, для № 18 и 19 - 25 Н*м. У болтов под №13 легко срываются шляпки, поэтому главное не перестараться с затяжкой.

На память сделал вот такую фотографию (блок лежит на боку, ГБЦ должна быть слева, поддон - справа)

11. Устанавливаем боковые крышки блока с новыми сальниками коленвала (сальники также есть в комплекте Reinz 08-27321-02). Сальники можно сначала установить в крышки, а потом их ставить на блок, а можно и наоборот. Усилие для болтов, которыми крепятся крышки - 10 Н*м.

Крышки устанавливаются с применение высокотемпературного герметика. Я использовал вот такой из местного автомагазина

12. Ставим на место шкив. Болт покупаем новый и затягиваем с усилием 100 Н*м + 1/4 оборота (90 гр.) . Коленвал можно застопорить ручкой молотка. Я ее правда чуть в труху не превратил, но болт затянул.

13. Устанавливаем масляный поддон с новой прокладкой (точно не помню, но она кажется тоже была в Reinz 08-27321-02). Болтики затягиваются с усилием 15 Н*м. И всю конструкцию переворачиваем для установки ГБЦ. Кстати изначально болты, которыми прикручен поддон сделаны с внутренним 6-гранником, который легко срывается. Я купил набор новых оригинальных болтов, они оказались уже под обычную 6-гранную головку.

14. Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Ставим прокладку ГБЦ (я использовал Elring 917.908) и блок накрываем отмытой ГБЦ.

Все болты ставим новые и затягиваем их в соответствии с инструкцией.

15. Устанавливаем направляющую цепи (деталь под №22 из п.9 и болтики №20 и №21 с усилием 20 Н*м) и саму цепь. При установке цепи придется снять одну из звезд с распредвала (весь процесс описан у asdVR6 здесь)

16. Ставим боковую крышку (также с герметиком, болты затягиваем с усилием 25 Н*м) и болт натяжителя (усилие - 30 Н*м). Прокручиваем вручную двигатель, чтобы убедиться что все нормально вращается. Устанавливаем клапанную крышку с новой прокладкой (притягивает с усилием 15-20 Н*м).

По хорошему дальше надо установить форсунки, проводку двигателя, впускной и выпускной коллектор, навесные агрегаты, но вся это я устанавливал уже когда ДВС был в машине. Мне так было удобно.

Продолжение в следующих сериях...

 

[Дорожный Бегун]

Все очень гуд, приятно смотреть

 

[GrEm]

Все очень гуд, приятно смотреть

Спасибо. Дальше будет еще "красивше"

 

[kostobay]

косяк ты запорол один. надо было верхний башмак натяжимтеля цепи ставить пластиковый с однорядной цепи! и болт натяжителя тоже нового типа! не веришь? про вэрша многие писали и я тоже.

 

[GrEm]

косяк ты запорол один. надо было верхний башмак натяжимтеля цепи ставить пластиковый с однорядной цепи! и болт натяжителя тоже нового типа! не веришь? про вэрша многие писали и я тоже.

Хм... Что-то я про пластиковый натяжитель и новый болт не видел. Поищу и почитаю на будущее. Хотя я не думаю, что такой уж сильный косяк.

 

[normis]

Во Kostobay загнул Это он не косяк сделал, а не занялся тюнингом B)

 

[kostobay]

Во Kostobay загнул Это он не косяк сделал, а не занялся тюнингом B)

не тюненх это, нужная очень весчь - замена этой детальки на заведомо лучшую. и проблем со старого типа болтом-натяжителем не будет в будущем.

 

[GrEm]

Небольшое отступление или коротко о ГБЦ.

Перед установкой на двигатель ГБЦ была полностью разобрана, отмыта, промерена и проверена. Ниже немного фотографий, сделанных по ходу дела.

Перед началом работ. Все в старом масле, грязное и некрасивое.

Неплохой такой нагар на клапанах.

Чистим, моем, притираем. Кто и от куда написано на клапанах снизу.

Ну и собираем по шагам, установив новые маслосъемные колпачки (Victor Reinz) и гидрокомпенсаторы (Ina)

Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 5.

Шаг 6.

Почти готовый готовый результат. Осталось только распредвалы прикрутить. Прокладочка под половинкой впускного коллектора тоже новая.

 

[GrEm]

Возвращаемся к двигателю и ставим на свое законное место вот такой комплект облегченного маховика с керамическим сцеплением. Комплект случайно достался по довольно вкусной цене, поэтому я решил попробовать, что из этого получиться. Не понравится, поставлю обычные.

Тоже самое, но уже на двигателе.

Оранжевая трубка - это ручка от маленького гидравлического домкрата. Она идеально подошла для того, чтобы отцентровать диск сцепления. Чтобы прикрутить маховик я купил 10 новых оригинальных болтов (усилие с которым их надо затянуть - 60 Н*м + 1/4 оборота (90 гр.)). Кстати, их всегда рекомендуется менять. Эти болты с внутренним многогранником и с нанесенным на заводе фиксатором резьбы. Для затягивания надо очень хороший ключ. Лично я сломал 3 звездочки (2 разлетелось на мелкие кусочки, а у одной грани свернулись). Корзина прикручивается 6 болтами с усилием затяжки 20 Н*м

Ставим рычаг включения сцепления и выжимной подшипник.

Затем МКПП прикручиваем к двигателю. При затягивании болтов я пользовался вот такой схемой из ELSA (у себя эту схему я нашел только при включенном немецком языке). Момент затяжки для болтов №1-4 усилие 80 Н*м, для №5 - 60 Н*м, для №6 - 10 Н*м. Болтиками №6 прикручивается щиток, защищающий маховик от грязи.

Прикручиваем кронштейны для крепления двигателя. Опять же приведу схемы, которыми я пользовался, т.к. фотографии сделать не получилось. Эти же схемы использовались и при установка двигателя.

Передняя опора (A = 60 Н*м B = 60 Н*м C = 55 Н*м)

Задняя правая (A = 60 Н*м B = 60 Н*м C = 25 Н*м)

Задняя левая (A = 60 Н*м B = 25 Н*мC = 25 Н*м)

Ну вот собственно двигатель в сборе с коробкой готов к установке на машину. На фотографии клапанная крышка не прикручена. МКПП я толком не отмыл, за что стыдно. Чуть позже этот косяк немного исправлен.

О других приготовлениях перед установкой расскажу позже...