Купив машину в 2008 году я сразу заменил чехлы на внешних ШРУСах, так как старые были повреждены, один вообще прожжон переносной лампой. На замену были приобретены комплекты пыльников фирмы GKN. Через пару лет (2010 год) эти пыльники покрылись глубокими трещинами, шарниры немного пощелкивали и было решено заменить все ШРУСы новыми. Для замены опять-таки были приобретены детали фирмы GKN. На внутренних шарнирах я оставил старый оригинальные пыльники VAG (они выглядели хорошо, не имели трещин), а внешние шарниры я собрал, конечно же, с новыми пыльниками GKN и смазкой из комплекта. Все детали были приобретены через Экзист. В середине этой зимы (2012 год) было обнаружено, что чехлы в ужасном состоянии и требуют безотлагательной замены.
Я зарекся покупать резиновые изделия GKN и решил приобрести оригинальные чехлы и оригинальные хомуты, потому как уже устал менять ШРУСы с чехлами. Кстати, чехлы внутренних шарниров и по сей день живее всех живых! Вот что такое качество!
Итак, мною были приобретены комплекты пыльников VAG 191-498-203-C, в которые входят внешний чехол, два хомута (клеммы), пакетик смазки (90 грамм) G 052 133 A2, сферическая шайба, стопорное кольцо и ступичная гайка под шестигранную головку 30мм. В комплекте только отсутствует пластиковое кольцо, но его можно использовать от старого комплекта.
Пластиковое кольцо выглядит так:
Сами шарниры я оставил фирмы GKN, пробег с ними составлял около 15 000 км и они еще в хорошем состоянии.
Приступим к замене.
Снимаем колпачок ступицы колеса.
Ставим машину на стояночный тормоз, подкладываем противооткатные упоры.
При помощи шестигранной головки 30мм и длинного воротка с отрезком трубы ослабляем (но ни в коем случае не отворачиваем до конца!) ступичную гайку – просто начните крутить ее против часовой стрелки.
Ослабляем затяжку болтов колеса.
Поднимаем машину на домкрате и ставим страховочные упоры.
Снимаем колесо.
Если у вас установлен стабилизатор поперечной устойчивости, открутите гайку тяги стабилизатора, в противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением шаровой опоры из поворотного кулака. Запомните, как были расположены детали стойки – резиновые подушки и шайбы. Кстати, было бы хорошо их заменить при случае, чтобы сто раз не нагибаться.
С помощью щетки с жестким пластиковым ворсом очищаем подкрылок, амортизатор, рычаг, тормозной механизм от грязи, песка, снега.
Обрабатываем проникающей жидкостью болт крепления шаровой опоры.
Отворачиваем болт крепления шаровой опоры. Могут потребоваться две шестигранные головки на 16мм или на 17мм (в зависимости от модификации и года) и карданный удлинитель. Для фиксации болта также удобно пользоваться накидным ключом соответствующего размера.
Откручиваем полностью ступичную гайку, также извлекаем толстую шайбу с оси ШРУСа.
Далее удобно повернуть колеса до упора и извлечь ось шарнира из ступицы.
При помощи пассатижей демонтируем старые хомуты и кусками ветоши вытираем вываливающуюся смазку. Старый чехол сдвигаем в сторону дифференциала чтобы не мешался.
Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси я воспользовался доработанным съемником ШРУСов для ВАЗ-2108. Съемник следует немного расточить, чтобы он мог свободно одеваться на приводной вал. Удобнее всего произвести расточку шлифовальным кругом 125мм.
Модифицированный съемник закрепляем на приводном валу как можно ближе к шарниру и затягиваем фиксирующие болты (не до дури). Теперь рожковым ключом №13 постепенно и равномерно выкручиваем упорные шпильки на неподвижной части съемника. Следим за тем, чтобы неподвижная часть съемника не скользила по приводному валу. Выкручиваем шпильки до тех пор, пока шарнир свободно не снимется с полуоси.
Снимаем съемник с полуоси, снимаем старый чехол.
Очищаем шлицы от грязи и старой смазки.
Снимаем старый стопор и шайбу. Одеваем на новый защитный чехол малый хомут (для левого колеса внешний кончик хомута должен быть справа, если смотреть вверху, для правого – слева; это уменьшает шансы намотать хомутом траву или пленку от аудиокассеты). На слегка смазанные новой смазкой шлицы надеваем чехол с малым хомутом. Надеваем новую шайбу и новое стопорное кольцо из комплекта.
Тщательно промываем шарнир в бензине или керосине, удаляем всю старую смазку и грязь. После промывки даем ему высохнуть. Можно ускорить процесс – строительный фен на полтора киловатта поможет.
Закладываем внутрь чистого шарнира смазку из комплекта. Внутрь шарнира входит около 80% смазки. Остатки аккуратно заложите внутрь чехла. Если вы используете какие-либо другие комплекты и смазка к ним не поставляется или не вызывает доверия, можно применить Shell Retinax для ШРУС в тубах. При этом масса закладываемой смазки должна быть 90 грамм.
После смазки рекомендуется чистой тряпочкой протереть внешний край чехла для того, чтобы поверхность сопряжения шарнира и чехла не была скользкой.
Надеваем большой хомут на чехол (ориентируем его так, как было сказано выше для малого хомута) и аккуратно надеваем ШРУС на шлицы. Не забываем установить пластиковую шайбу – она обращена заостренной частью к внутренней обойме ШРУСа, а широкой – к сферической шайбе. Сферическая шайба своей вогнутой частью должна быть обращена в сторону шарнира, а выпуклой – в сторону дифференциала.
Когда шарнир упрется в стопорное кольцо, необходимо произвести один сильный, но точный удар по торцу оси ШРУСа через деревянную или алюминиевую проставку, надежно удерживая приводной вал. Для этой операции требуется два человека, иначе есть риск повредить прокладки внутреннего ШРУСа что повлечет вытекание трансмиссионного масла из коробки передач. Удерживая приводной вал, немного сместите его наружу. Тогда, при отскоке, он не уйдет далеко внутрь. Успешность опрессовки проверьте потянув шарнир на себя, удерживая приводной вал. Если не шевелится – все нормально.
Теперь необходимо обжать хомуты. Оригинальные хомуты выполнены из нержавеющей стали и очень жесткие. Оригинальные пыльники - тоже не простая резинка. Это некий сплав резины и пластмассы. Если хомут обжать слабо, не будет достигнуто герметичное соединение, внутрь шарнира будет попадать вода, ухудшая свойства смазки и приводя к коррозии.
Документацией предписано пользоваться специальным инструментом VAG, но он стоит как 4 новых ШРУСа. Аналог от GKN стоит порядка 3,5 тысяч рублей, что тоже не мало. Простыми клещами добиться нужного момента не получится.
Например, если сильно поднатужиться, то клещами можно обжать хомут вот так, но этого недостаточно:
Поэтому мне пришлось изготавливать приспособление, действие которого аналогично оригинальному, но из подручных материалов.
Губки приспособления должны быть толщиной 1,1-1,5 мм, выпил достаточен для того, чтобы поместить кольцо хомута. Одну губку толкает болт с шагом 1,25 мм, вторая губка неподвижна. Для болта с метрической резьбой с шагом 1,25мм расчетный момент затяжки болта 8,8 Н*м. Это значение было получено в результате пересчета сил, действующих на оригинальное приспособление в силы, образующиеся в моем приспособлении. Затяжку следует производить динамометрическим ключом.
В результате затяжки должна получиться слегка приплюснутаю буква «Омега». Концы хомута до конца не смыкаются.
Второй хомут желательно сориентировать петелькой противонаправленно первому хомуту (развернуть на 180 градусов) для уменьшений дисбаланса. Перед обжимом второго хомута следует убедиться, что давление воздуха снаружи и внутри пыльника выравнено.
Самая сложная работа сделана.
Вставляем ШРУС в ступицу и надеваем шаровую опору. Вставляем новый болт и навинчиваем новую гайку. На резьбу можно нанести каплю анаэробного фиксатора средней прочности. Очень важно применить новую гайку VAG N 102 861 02, так как она является самоконтрящейся и одноразовой. Момент затяжки указан в документации к автомобилю.
Надеваем толстую шайбу на ось ШРУСа и навинчиваем новую гайку из комплекта. Просим напарника нажать на педаль тормоза и закручиваем гайку с максимально возможным усилием, но не более 260 Н*м.
Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости была снята, устанавливаем ее на место. Может понадобиться второй домкрат. Если вы вынимали тормозной шланг из ушка в амортизаторе, не забудьте вставить его на место.
Надеваем колесо, убираем подпоры и опускаем автомобиль на землю.
Закручиваем колесные болты.
С помощью шестигранной головки 30мм и удлинительного воротка с трубой окончательно закручиваем ступичную гайку моментом 260 Н*м.
Надеваем декоративный колпачок ступицы колесного диска и повторяем операцию с другим колесом.
С уважением,
Илья aka Corporation
Я зарекся покупать резиновые изделия GKN и решил приобрести оригинальные чехлы и оригинальные хомуты, потому как уже устал менять ШРУСы с чехлами. Кстати, чехлы внутренних шарниров и по сей день живее всех живых! Вот что такое качество!
Итак, мною были приобретены комплекты пыльников VAG 191-498-203-C, в которые входят внешний чехол, два хомута (клеммы), пакетик смазки (90 грамм) G 052 133 A2, сферическая шайба, стопорное кольцо и ступичная гайка под шестигранную головку 30мм. В комплекте только отсутствует пластиковое кольцо, но его можно использовать от старого комплекта.
Пластиковое кольцо выглядит так:
Сами шарниры я оставил фирмы GKN, пробег с ними составлял около 15 000 км и они еще в хорошем состоянии.
Приступим к замене.
Снимаем колпачок ступицы колеса.
Ставим машину на стояночный тормоз, подкладываем противооткатные упоры.
При помощи шестигранной головки 30мм и длинного воротка с отрезком трубы ослабляем (но ни в коем случае не отворачиваем до конца!) ступичную гайку – просто начните крутить ее против часовой стрелки.
Ослабляем затяжку болтов колеса.
Поднимаем машину на домкрате и ставим страховочные упоры.
Снимаем колесо.
Если у вас установлен стабилизатор поперечной устойчивости, открутите гайку тяги стабилизатора, в противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением шаровой опоры из поворотного кулака. Запомните, как были расположены детали стойки – резиновые подушки и шайбы. Кстати, было бы хорошо их заменить при случае, чтобы сто раз не нагибаться.
С помощью щетки с жестким пластиковым ворсом очищаем подкрылок, амортизатор, рычаг, тормозной механизм от грязи, песка, снега.
Обрабатываем проникающей жидкостью болт крепления шаровой опоры.
Отворачиваем болт крепления шаровой опоры. Могут потребоваться две шестигранные головки на 16мм или на 17мм (в зависимости от модификации и года) и карданный удлинитель. Для фиксации болта также удобно пользоваться накидным ключом соответствующего размера.
Откручиваем полностью ступичную гайку, также извлекаем толстую шайбу с оси ШРУСа.
Далее удобно повернуть колеса до упора и извлечь ось шарнира из ступицы.
При помощи пассатижей демонтируем старые хомуты и кусками ветоши вытираем вываливающуюся смазку. Старый чехол сдвигаем в сторону дифференциала чтобы не мешался.
Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси я воспользовался доработанным съемником ШРУСов для ВАЗ-2108. Съемник следует немного расточить, чтобы он мог свободно одеваться на приводной вал. Удобнее всего произвести расточку шлифовальным кругом 125мм.
Модифицированный съемник закрепляем на приводном валу как можно ближе к шарниру и затягиваем фиксирующие болты (не до дури). Теперь рожковым ключом №13 постепенно и равномерно выкручиваем упорные шпильки на неподвижной части съемника. Следим за тем, чтобы неподвижная часть съемника не скользила по приводному валу. Выкручиваем шпильки до тех пор, пока шарнир свободно не снимется с полуоси.
Снимаем съемник с полуоси, снимаем старый чехол.
Очищаем шлицы от грязи и старой смазки.
Снимаем старый стопор и шайбу. Одеваем на новый защитный чехол малый хомут (для левого колеса внешний кончик хомута должен быть справа, если смотреть вверху, для правого – слева; это уменьшает шансы намотать хомутом траву или пленку от аудиокассеты). На слегка смазанные новой смазкой шлицы надеваем чехол с малым хомутом. Надеваем новую шайбу и новое стопорное кольцо из комплекта.
Тщательно промываем шарнир в бензине или керосине, удаляем всю старую смазку и грязь. После промывки даем ему высохнуть. Можно ускорить процесс – строительный фен на полтора киловатта поможет.
Закладываем внутрь чистого шарнира смазку из комплекта. Внутрь шарнира входит около 80% смазки. Остатки аккуратно заложите внутрь чехла. Если вы используете какие-либо другие комплекты и смазка к ним не поставляется или не вызывает доверия, можно применить Shell Retinax для ШРУС в тубах. При этом масса закладываемой смазки должна быть 90 грамм.
После смазки рекомендуется чистой тряпочкой протереть внешний край чехла для того, чтобы поверхность сопряжения шарнира и чехла не была скользкой.
Надеваем большой хомут на чехол (ориентируем его так, как было сказано выше для малого хомута) и аккуратно надеваем ШРУС на шлицы. Не забываем установить пластиковую шайбу – она обращена заостренной частью к внутренней обойме ШРУСа, а широкой – к сферической шайбе. Сферическая шайба своей вогнутой частью должна быть обращена в сторону шарнира, а выпуклой – в сторону дифференциала.
Когда шарнир упрется в стопорное кольцо, необходимо произвести один сильный, но точный удар по торцу оси ШРУСа через деревянную или алюминиевую проставку, надежно удерживая приводной вал. Для этой операции требуется два человека, иначе есть риск повредить прокладки внутреннего ШРУСа что повлечет вытекание трансмиссионного масла из коробки передач. Удерживая приводной вал, немного сместите его наружу. Тогда, при отскоке, он не уйдет далеко внутрь. Успешность опрессовки проверьте потянув шарнир на себя, удерживая приводной вал. Если не шевелится – все нормально.
Теперь необходимо обжать хомуты. Оригинальные хомуты выполнены из нержавеющей стали и очень жесткие. Оригинальные пыльники - тоже не простая резинка. Это некий сплав резины и пластмассы. Если хомут обжать слабо, не будет достигнуто герметичное соединение, внутрь шарнира будет попадать вода, ухудшая свойства смазки и приводя к коррозии.
Документацией предписано пользоваться специальным инструментом VAG, но он стоит как 4 новых ШРУСа. Аналог от GKN стоит порядка 3,5 тысяч рублей, что тоже не мало. Простыми клещами добиться нужного момента не получится.
Например, если сильно поднатужиться, то клещами можно обжать хомут вот так, но этого недостаточно:
Поэтому мне пришлось изготавливать приспособление, действие которого аналогично оригинальному, но из подручных материалов.
Губки приспособления должны быть толщиной 1,1-1,5 мм, выпил достаточен для того, чтобы поместить кольцо хомута. Одну губку толкает болт с шагом 1,25 мм, вторая губка неподвижна. Для болта с метрической резьбой с шагом 1,25мм расчетный момент затяжки болта 8,8 Н*м. Это значение было получено в результате пересчета сил, действующих на оригинальное приспособление в силы, образующиеся в моем приспособлении. Затяжку следует производить динамометрическим ключом.
В результате затяжки должна получиться слегка приплюснутаю буква «Омега». Концы хомута до конца не смыкаются.
Второй хомут желательно сориентировать петелькой противонаправленно первому хомуту (развернуть на 180 градусов) для уменьшений дисбаланса. Перед обжимом второго хомута следует убедиться, что давление воздуха снаружи и внутри пыльника выравнено.
Самая сложная работа сделана.
Вставляем ШРУС в ступицу и надеваем шаровую опору. Вставляем новый болт и навинчиваем новую гайку. На резьбу можно нанести каплю анаэробного фиксатора средней прочности. Очень важно применить новую гайку VAG N 102 861 02, так как она является самоконтрящейся и одноразовой. Момент затяжки указан в документации к автомобилю.
Надеваем толстую шайбу на ось ШРУСа и навинчиваем новую гайку из комплекта. Просим напарника нажать на педаль тормоза и закручиваем гайку с максимально возможным усилием, но не более 260 Н*м.
Если тяга стабилизатора поперечной устойчивости была снята, устанавливаем ее на место. Может понадобиться второй домкрат. Если вы вынимали тормозной шланг из ушка в амортизаторе, не забудьте вставить его на место.
Надеваем колесо, убираем подпоры и опускаем автомобиль на землю.
Закручиваем колесные болты.
С помощью шестигранной головки 30мм и удлинительного воротка с трубой окончательно закручиваем ступичную гайку моментом 260 Н*м.
Надеваем декоративный колпачок ступицы колесного диска и повторяем операцию с другим колесом.
С уважением,
Илья aka Corporation
