Привет!
Америку тут я не открою, но поделиться опытом конкретной инсталляции считаю своим долгом.
Все никак не доходили руки написать отчет по установке электростеклоподъемников фирмы "Гранат" на Golf 3 (трехдверка), сейчас выкроил свободное время. Делайте скидку, что ставил я их год назад и поэтому кое-что мог забыть. Также в отчете для наглядности будут показаны фотографии с левой и правой двери как единый процесс установки. Фотографии с правой двери - летние, с левой - зимние.
В оригинальной комплектации "Барабан" на моей машине стояли ручные тросовые стеклоподъемники. Честно говоря оставил бы я их на своем месте, если бы они не сломались. Ну а раз сломались, не покупать же новые тросиковые? Конечно нет!
На замену были приобретены электрические стеклоподъемники "Гранат" от ВАЗ-2110. На стеклоподъемники установлены моторедукторы "Мабучи". Стеклоподъемники реечного типа, комплектуются набором клавиш, проводкой и электросхемой для монтажа.
Также нам понадобятся два держателя стекла для ВАЗ-2110, сырая резина, болты М8 с гайками, шайбы Гровера М8, анаэробный фиксатор резьбы, гайки М6, сварочный аппарат и доступ к выполнению несложных слесарных операций.
Описание подключения электрической части я опущу. Добавлю только, что питание лучше взять с точки, защищенной предохранителем и подключенной к напряжению +12В при включенном зажигании.
После рассмотра приобретенного комплекта было принято решение ставить левый стеклоподъемник (помечен буквами "Л" или "L") на правую сторону машины, а правый стеклоподъемник (помечен буквами "П" или "R") - на левую.
Снимаем обшивку двери, ослабляем крепеж стекла и извлекаем его вверх, повернув в плоскости стекла на 70 градусов. Извлекаем штатный стеклоподъемник и отрезаем все ненужные части. Это лишний вес - снижает максимальную скорость.
Я рекомендую перенести заднюю направляющую стекла как можно дальше назад - это уменьшает вероятность перекосом стекла. Для переноса следует воспользоваться штангенциркулем или слесарной линейкой, отметив места для новых отверстий на одинаковом расстоянии относительно старых.
Как видите, задняя направляющая была смещена назад примерно на 150 мм. Обратите внимание, что необходимо сохранить угол наклона направляющей!
Далее нам нужно изогнуть рейку стеклоподъемника так, чтобы она приняла ту же кривизну, что и стекло. Делаем это руками, не перестарайтесь только.
Располагать рейку вы вправе где посчитаете нужным. Я посчитал, что это нужно делать в месте центра тяжести стекла. Как потом выяснилось, имеет смысл немного сместить вперед рейку относительно центра тяжести стекла, чтобы при подъеме стекло своим передним уголком не упиралось в уплотнитель около зеркала.
В двери внизу имеется отверстие диаметром 6,5мм, на фотографии его видно. Вот его можно использовать в качестве нижней опоры для рейки.
Размечаем отверстие для верхней опоры рейки.
Для этого ориентируем рейку строго параллельно штатным направляющим и отмечаем с внешней стороны центр отверстия. Сверлим отверстие сверлом 6,1-6,5мм - необходимо просверлить три слоя металла. Далее меняем сверло на 10-12 мм и сверлим только первые два слоя металла. После этого с помощью фрезы растачиваем отверстие до диаметра, который обеспечивает свободное прохождение торцевой шестигранной головки №10 в отверстие - для заворачивания гайки.
Приступаем к подготовке держателей стекол. Стачивает шлифовальным кругом штатные приваренные гайки:
С помощью круглого напильника растачиваем (удлиняем) получившиеся отверстия в горизонтальной плоскости для того, чтобы получить возможность регулировать положение стекла относительно рейку. Это важно! Также следует не облажаться - первое отверстие должно быть расточено в одну сторону настолько же, на сколько и второе, и наоборот. Именно это дает максимально широкую регулировку при минимуме снятого металла.
Из стальной полосы толщиной 4-6 мм вырезаем пластину, которая будет выполнять роль спаренной гайки. В ней сверлим отверстия и нарезаем резьбу для крепежных болтов М8.
Теперь мы можем регулировать положение стекла относительно рейки.
Также рекомендуется под нижнее крепление рейки подложить проставку высотой 15 мм. Это можно достичь, сварив между собой три обычные гайки М6.
Подключаем стеклоподъемник согласно приведенной электросхеме и моими рекомендациями к бортовой сети автомобиля и приступаем к примеркам. Ставим на место рейку с держателем стекла и само стекло. Положение держателя стекла относительно корпуса выбираем нейтральное (посередине). Поднимаем стекло в верхнее положение с помощью моторедуктора, придерживая за края. При достижении верхнего положения руками сдвигаем стекло максимально назад.
Далее крайне рекомендуется воспользоваться помощью напарника - нам нужно одновременно приопустить стекло, при этом не сдвинув его относительно держателя. Стекло нужно давить вниз одновременно с ходом редуктора вниз. Приопускаем стекло примерно до середины и фломастером проводим линию по стеклу и держателя стекла.
Далее вклеиваем стекло в держатель стекла с помощью сырой резины и силиконового герметика. Я пользовался герметиком прозрачным фирмы "Abro". Наносим слой герметика внутрь держателя, далее помещаем стекло, смазанное герметиком и обернутое полосой сырой резины, смазанной обильно герметиком, внутрь держателя стекла. При этом обращаем внимание на то, чтобы совпали метки, которые мы сделали фломастером. Излишки герметика убираем ветошью.
Для улучшения фиксации рекомендую обмотать стекло с держателем резиновыми стропами (можно купить в магазине для туризма) или электрическим кабелем.
Время высыхания герметика 24 часа.
Похоже, что стекло высохло:
Смазываем направляющие густой смазкой, также смазываем зубья рейки и устанавливаем систему на место. Гайки М6 крепления рейки смазываем анаэробным фиксатором резьбы. На болты М8 крепления стекла к корпусу рейки подкладываем пружинные шайбы.
Стекло вставляем через верх, аккуратно, не повредив уплотнители (их следует предварительно демонтировать).
Тут опять потребуется помощь друга. Вдвоем удобнее отрегулировать положение стекла, его угол. Вначале регулируем только нашу рейку, а когда она будет настроена, одеваем штатные направляющие стекла и еще раз проверяем плавность хода.
При движении стекла вверх не должно быть заеданий, особенно нужно обратить внимание на то, как передний уголок стекла входит в уплотнитель около зеркала заднего вида. Нормальным можно считать время подъема стекла до 6 секунд при напряжении питания 13,5-14,2В.
Если стекло поднимается хорошо, одеваем наружний уплотнитель стекла и проверяем еще раз. Если нет - повторяем регулировку.
Для крепления колодки редектора в корпусе двери делаем отверстие диаметром 6,5 мм и закрепляем колодку в нем. Можно подложить кусочек паралона.
Устанавливаем обшивку двери, не забыв уложить провода и обжать их стяжками. В ручке двери делаем овальное отверстие для кнопки. Выглядит это примерно так:
Кто-то будет кричать, что кнопка колхоз. Пусть. Мне и такая нравится.
Отверстие для весла закрывается специальной заглушкой из комплекта:
Теперь о недостатках конструкции. Самый большой недостаток - вероятность перекоса и заклинивания стекла. Хотя с момента установки прошло более года и небыло ни одного такого случая, исключать этого нельзя в силу принципа действия этих стеклоподъемников. Дело в том, что стекло поднимется вверх "одной точкой опоры" что может сопровождаться "вращением" (перекосом) стекла. Идеальным вариантом был бы подъем стекла одновременно двумя синхронными опорами. Либо нужно как-то исключить самопроизвольное вращение (перекос) стекла. Я долго думал насчет этого, советовался с Квантумом, но в конце концов забил.
Энтузиасты могут установить две рейки в одну дверь (соответственно, необходимо купить два набора "Гранат" что выливается в 5000 рублей). Работать такая конструкция должна лучше, но есть проблема синхронизации двигателей. Если один из двигателей будет более "шустрый", это вновь может привести к перекосу.
Ну а пока такая конструкция работает. Надеюсь, что это надолго
Редуктор здесь достаточно мощный, даже такое длинное стекло поднимается и опускается довольно резво.
Общие сведения по проекту:
Бюджет: 2600 руб.
Время работы: 4 дня, растянувшиеся на пол года
Уровень сложности: любитель с прямыми руками
Видео с работой стеклоподъемников можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=-6g5LHgahfs
С уважением,
Илья aka Corporation
Америку тут я не открою, но поделиться опытом конкретной инсталляции считаю своим долгом.
Все никак не доходили руки написать отчет по установке электростеклоподъемников фирмы "Гранат" на Golf 3 (трехдверка), сейчас выкроил свободное время. Делайте скидку, что ставил я их год назад и поэтому кое-что мог забыть. Также в отчете для наглядности будут показаны фотографии с левой и правой двери как единый процесс установки. Фотографии с правой двери - летние, с левой - зимние.
В оригинальной комплектации "Барабан" на моей машине стояли ручные тросовые стеклоподъемники. Честно говоря оставил бы я их на своем месте, если бы они не сломались. Ну а раз сломались, не покупать же новые тросиковые? Конечно нет!
На замену были приобретены электрические стеклоподъемники "Гранат" от ВАЗ-2110. На стеклоподъемники установлены моторедукторы "Мабучи". Стеклоподъемники реечного типа, комплектуются набором клавиш, проводкой и электросхемой для монтажа.
Также нам понадобятся два держателя стекла для ВАЗ-2110, сырая резина, болты М8 с гайками, шайбы Гровера М8, анаэробный фиксатор резьбы, гайки М6, сварочный аппарат и доступ к выполнению несложных слесарных операций.
Описание подключения электрической части я опущу. Добавлю только, что питание лучше взять с точки, защищенной предохранителем и подключенной к напряжению +12В при включенном зажигании.
После рассмотра приобретенного комплекта было принято решение ставить левый стеклоподъемник (помечен буквами "Л" или "L") на правую сторону машины, а правый стеклоподъемник (помечен буквами "П" или "R") - на левую.
Снимаем обшивку двери, ослабляем крепеж стекла и извлекаем его вверх, повернув в плоскости стекла на 70 градусов. Извлекаем штатный стеклоподъемник и отрезаем все ненужные части. Это лишний вес - снижает максимальную скорость.
Я рекомендую перенести заднюю направляющую стекла как можно дальше назад - это уменьшает вероятность перекосом стекла. Для переноса следует воспользоваться штангенциркулем или слесарной линейкой, отметив места для новых отверстий на одинаковом расстоянии относительно старых.
Как видите, задняя направляющая была смещена назад примерно на 150 мм. Обратите внимание, что необходимо сохранить угол наклона направляющей!
Далее нам нужно изогнуть рейку стеклоподъемника так, чтобы она приняла ту же кривизну, что и стекло. Делаем это руками, не перестарайтесь только.
Располагать рейку вы вправе где посчитаете нужным. Я посчитал, что это нужно делать в месте центра тяжести стекла. Как потом выяснилось, имеет смысл немного сместить вперед рейку относительно центра тяжести стекла, чтобы при подъеме стекло своим передним уголком не упиралось в уплотнитель около зеркала.
В двери внизу имеется отверстие диаметром 6,5мм, на фотографии его видно. Вот его можно использовать в качестве нижней опоры для рейки.
Размечаем отверстие для верхней опоры рейки.
Для этого ориентируем рейку строго параллельно штатным направляющим и отмечаем с внешней стороны центр отверстия. Сверлим отверстие сверлом 6,1-6,5мм - необходимо просверлить три слоя металла. Далее меняем сверло на 10-12 мм и сверлим только первые два слоя металла. После этого с помощью фрезы растачиваем отверстие до диаметра, который обеспечивает свободное прохождение торцевой шестигранной головки №10 в отверстие - для заворачивания гайки.
Приступаем к подготовке держателей стекол. Стачивает шлифовальным кругом штатные приваренные гайки:
С помощью круглого напильника растачиваем (удлиняем) получившиеся отверстия в горизонтальной плоскости для того, чтобы получить возможность регулировать положение стекла относительно рейку. Это важно! Также следует не облажаться - первое отверстие должно быть расточено в одну сторону настолько же, на сколько и второе, и наоборот. Именно это дает максимально широкую регулировку при минимуме снятого металла.
Из стальной полосы толщиной 4-6 мм вырезаем пластину, которая будет выполнять роль спаренной гайки. В ней сверлим отверстия и нарезаем резьбу для крепежных болтов М8.
Теперь мы можем регулировать положение стекла относительно рейки.
Также рекомендуется под нижнее крепление рейки подложить проставку высотой 15 мм. Это можно достичь, сварив между собой три обычные гайки М6.
Подключаем стеклоподъемник согласно приведенной электросхеме и моими рекомендациями к бортовой сети автомобиля и приступаем к примеркам. Ставим на место рейку с держателем стекла и само стекло. Положение держателя стекла относительно корпуса выбираем нейтральное (посередине). Поднимаем стекло в верхнее положение с помощью моторедуктора, придерживая за края. При достижении верхнего положения руками сдвигаем стекло максимально назад.
Далее крайне рекомендуется воспользоваться помощью напарника - нам нужно одновременно приопустить стекло, при этом не сдвинув его относительно держателя. Стекло нужно давить вниз одновременно с ходом редуктора вниз. Приопускаем стекло примерно до середины и фломастером проводим линию по стеклу и держателя стекла.
Далее вклеиваем стекло в держатель стекла с помощью сырой резины и силиконового герметика. Я пользовался герметиком прозрачным фирмы "Abro". Наносим слой герметика внутрь держателя, далее помещаем стекло, смазанное герметиком и обернутое полосой сырой резины, смазанной обильно герметиком, внутрь держателя стекла. При этом обращаем внимание на то, чтобы совпали метки, которые мы сделали фломастером. Излишки герметика убираем ветошью.
Для улучшения фиксации рекомендую обмотать стекло с держателем резиновыми стропами (можно купить в магазине для туризма) или электрическим кабелем.
Время высыхания герметика 24 часа.
Похоже, что стекло высохло:
Смазываем направляющие густой смазкой, также смазываем зубья рейки и устанавливаем систему на место. Гайки М6 крепления рейки смазываем анаэробным фиксатором резьбы. На болты М8 крепления стекла к корпусу рейки подкладываем пружинные шайбы.
Стекло вставляем через верх, аккуратно, не повредив уплотнители (их следует предварительно демонтировать).
Тут опять потребуется помощь друга. Вдвоем удобнее отрегулировать положение стекла, его угол. Вначале регулируем только нашу рейку, а когда она будет настроена, одеваем штатные направляющие стекла и еще раз проверяем плавность хода.
При движении стекла вверх не должно быть заеданий, особенно нужно обратить внимание на то, как передний уголок стекла входит в уплотнитель около зеркала заднего вида. Нормальным можно считать время подъема стекла до 6 секунд при напряжении питания 13,5-14,2В.
Если стекло поднимается хорошо, одеваем наружний уплотнитель стекла и проверяем еще раз. Если нет - повторяем регулировку.
Для крепления колодки редектора в корпусе двери делаем отверстие диаметром 6,5 мм и закрепляем колодку в нем. Можно подложить кусочек паралона.
Устанавливаем обшивку двери, не забыв уложить провода и обжать их стяжками. В ручке двери делаем овальное отверстие для кнопки. Выглядит это примерно так:
Кто-то будет кричать, что кнопка колхоз. Пусть. Мне и такая нравится.
Отверстие для весла закрывается специальной заглушкой из комплекта:
Теперь о недостатках конструкции. Самый большой недостаток - вероятность перекоса и заклинивания стекла. Хотя с момента установки прошло более года и небыло ни одного такого случая, исключать этого нельзя в силу принципа действия этих стеклоподъемников. Дело в том, что стекло поднимется вверх "одной точкой опоры" что может сопровождаться "вращением" (перекосом) стекла. Идеальным вариантом был бы подъем стекла одновременно двумя синхронными опорами. Либо нужно как-то исключить самопроизвольное вращение (перекос) стекла. Я долго думал насчет этого, советовался с Квантумом, но в конце концов забил.
Энтузиасты могут установить две рейки в одну дверь (соответственно, необходимо купить два набора "Гранат" что выливается в 5000 рублей). Работать такая конструкция должна лучше, но есть проблема синхронизации двигателей. Если один из двигателей будет более "шустрый", это вновь может привести к перекосу.
Ну а пока такая конструкция работает. Надеюсь, что это надолго
Редуктор здесь достаточно мощный, даже такое длинное стекло поднимается и опускается довольно резво.
Общие сведения по проекту:
Бюджет: 2600 руб.
Время работы: 4 дня, растянувшиеся на пол года
Уровень сложности: любитель с прямыми руками
Видео с работой стеклоподъемников можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=-6g5LHgahfs
С уважением,
Илья aka Corporation
