Добрый день,
DRL "Дневные ходовые огни" из ламп дальнего света в VW Golf 4 на базе мастеркитовского ШИМ-регулятора напряжения BM4511.
Категория сложности: Для маньяков
А еще – букв много
Просмотрел темы:
1. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=173935 – установка дополнительных фонариков на бампере – не для меня.
2. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100648 – регулировка мощности существующих ламп дальнего света – то что надо.
Мне давно покоя не давали лампы на Лексусах: ДРЛ у них реализован на лампах дальнего света. При детальном изучении лексусовских схем было выявлено, что ограничение мощности у «американцев» выполнено переключением целой кучи (3 шт.) реле таким образом, что лампы включаются последовательно и еще подключается дополнительное сопротивление. У «канадцев» доп. сопротивления нет, только последовательное включение ламп, а вместо резистора у них перемычка. Из-за этого ДРЛ у них ярче. На американских Маздах лампы остаются включенными параллельно, но последовательно с ними подключается балластный резистор, при этом используется всего одно дополнительное реле, но каким в таком случае должен быть резистор чтобы рассеять мощность от параллельных ламп…
Приобрел за 30 долларов резистор от Лексуса, за примерно такую же стоимость мастеркитовский ШИМ-регулятор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591, начал экспериментировать.
На фото ниже приведены результаты экспериментов.
В верхней части фото показаны параметры лексусовского варианта ДРЛ: при общем напряжении 14В, ток в цепи составил 2,7А.
В нижней части фото показаны параметры для варианта ДРЛ на ШИМе. Тут возникла сложность с правильным определением параметров из-за высокой частоты (975 Гц) питания ламп, поэтому прошу шибко не вникать в цифры в нижней части фото.
В общем, решил делать ДРЛ на ШИМ-регуляторе, так как используется на одно реле меньше. Но с учетом того, что полевой транзистор установлен в силовой цепи «-12В» (масса), возникает необходимость использования дополнительного силового реле в цепи массы. Изучив конструкцию фары Гольфа4, вылезла сложность в том, что в контактной колодке фары масса лампы дальнего, соединена с массой габаритной лампочки. Так как в дальнем установлена лампа типа «Н1», то масса распространяется на весь металлизированный рефлектор фары. К счастью, это оказался единственный контакт, где рефлектор подключен на массу. При включении данной схемы ДРЛ на рефлектор будет подаваться «+12В» минус падение напряжения на спирали лампы дальнего света.
На фото ниже приведена силовая схема включения ШИМ-регулятора.
В силовую цепь ламп со стороны «+12В» (шина 30) устанавливается реле К1 с мощностью контактов 30А, которое будет управляться от подрулевого переключателя «Дальний». Второй плюс установки реле К1 – это разгрузочное реле, так как на Гольфах почему-то не устанавливают реле в силовые цепи головного света, а коммутация выполняется переключателями. Теперь при активации реле К1 силовой контакт переключается на «+12В», лампы дальнего будут гореть в полную силу. Вместе с реле К1 активируется малогабаритное реле К4 с контактами мощностью 2А. Реле К4 служит для создания блокировок при работе ДРЛ. Об этом ниже.
Также в силовую цепь ламп, но со стороны «-12В» (масса) устанавливается реле К2 с мощностью контактов 30А, которое будет активироваться при включении ДРЛ. При этом лампы дальнего отключаются от штатной массы и подключаются к ШИМ-регулятору.
ШИМ-регулятор получает питание «+12В» от шины 30 через предохранитель 15А и реле К3 (К-три) с контактами мощностью 16А. Реле К3 активируется вместе с реле К2 при включении ДРЛ.
Номера в кружечках обозначают номер провода, который был проложен мной.
На фото ниже показано реле К3 и его монтаж. А также колодка с предохранителем.
Для монтажа силовой схемы я использовал провода сечением 1,5 мм2. Для монтажа цепей управления я использовал провода сечением 0,5-0,75 мм2. Катушки всех реле шунтируются диодами, включенными обратно, для исключения возникновения эдс самоиндукции при деактивации катушки реле.
На фото ниже показана схема блокировок ДРЛ при включении дальнего света или при включении габаритов.
В верхнем левом углу показано реле малогабаритное К4, которое активируется вместе с реле К1 от подрулевого «Дальний». При активации отключаются реле ДРЛ К3 и К2, а также реле противотуманных фар. Таким образом, если активирован ДРЛ, то при моргании дальним, реле К4 обесточит нижние цепи и ДРЛ будет отключен, а реле К1 и К2 подадут на лампы нормальное напряжение, и да будет дальний свет!
Если включены габариты – активируется малогабаритное реле К5, то ДРЛ будет постоянно деактивирован, но появляется возможность включить противотуманные фары. При включении дальнего света реле К4 разорвет цепь и противотуманки потухнут. Это сделано для экономии жизненного ресурса генератора, так как мощность ламп в противотуманках 2 по 55Вт. Но это уже другая тема, а мы вернемся к ДРЛ.
Синей пастой подрисованы цепи сигнализации включения режимов дальнего света и противотуманок на приборной панели. Там используются диоды и резисторы. Об этом ниже.
ПТФ и ДРЛ кнопки с фиксацией соответствующих ламп. Об этом ниже.
На фото ниже показаны реле К4 (активируется при включении дальнего света) и реле К5 (активируется при включении габаритных огней) и их монтаж. А также колодка с предохранителем.
На фото ниже показаны реле К4 и К5 в изоляции и готовые к монтажу. После подключения проводов реле закрепляются пластиковыми стрипами к жгутам проводов под панелью.
На фото ниже показаны кнопки для включения режимов: зеленая кнопка – ДРЛ, желтая кнопка – противотуманные фары. На руку внимания не обращать!
Кнопки с фиксацией и диодной подсветкой. При включении габаритов кнопки подсвечиваются как все кнопки в салоне. При нажатии кнопки, диод внутри светится ярче показывая активацию режима. Это выполнено на резисторах с разным сопротивлением и диодах.
Кнопки смонтированы на заглушке, которая установлена вместо подстаканников.
На фото ниже показана схема получения «+12В» при работающем двигателе.
Провод №11 «Двиг.» подключен к синему проводу от генератора на приборку, на лампочку аккумулятора.
Но +12В на выходе появляется только тогда, когда опущен рычаг стояночного тормоза. При этом если однажды реле было активировано, то при работающем двигателе если понять ручник, «+12В» будет сохраняться до тех пор пока не отключится зажигание или не заглохнет мотор. Это было необходимо для того, если на долгом светофоре поднять ручник, то ДРЛ или передние противотуманки не погаснут.
На фото ниже показан вариант заделки силовых проводов в клемму и изоляция.
На фото ниже показан другой вариант заделки силовых проводов в клемму. Провода были пропаяны перед изоляцией.
На фото ниже показан вариант заделки силовых проводов в клеммы колодки предохранителей. При условии, что колодка разборная.
На фото ниже показано крепление силового реле К1. Реле закреплено за свое ухо левой гайкой крепления блока реле под приборной панелью.
На фото ниже показаны варианты подключения силовых цепей к клемме 30. Слева можно увидеть реле К1.
На фото ниже показано штатное соединение силовых проводов дальнего света. Если открыть заднюю крышку блока предохранителей и сдвинуть хб-изоляцию, то можно обнаружить это соединение.
Изоляцию снимаем, соединение разрываем. Одиночный конец (более толстый) идет от подрулевого, его подключаем к катушкам реле К1 и К4. Двойной конец (провода потоньше) идет через соответствующие предохранители к лампам дальнего света. Их подключаем к силовым контактам реле К1 согласно схемы в начале статьи.
Все провода имеют цвет белый с зеленой полосой.
На фото ниже показан вариант маркировки проводов. Для маркировки я использовал малярный скотч средней ширины.
На фото ниже показана точка подключения массы под аккумулятором.
Там две точки массы рядом. Я их использовал для подключения «-12В» катушек реле К2 и противотуманных фар установленных в подкапотном пространстве.
На фото ниже показан вариант установки силовых реле К2 и реле противотуманных фар.
После долгих изысканий пришлось закрепить оба реле под лотком на котором установлен аккумулятор. Реле закреплены болтами М6 за свои уши через дренажные отверстия в лотке.
Провода удобно прокладываются между ножками лотка.
На фото ниже показан аккумуляторный лоток со стороны аккумулятора. Видны головки болтов крепления силовых реле.
На фото ниже показано снятие пластиковых шалабушек по бокам лобового стекла на передних крыльях. Эти шалабушки лучше снять для того чтобы не сломать большой пластиковый водоотвод который закрывает ЭБУ двигателя и мотор передних дворников.
На фото ниже показано снятие большого пластикового водоотвода. Перед снятием водоотвода необходимо снять крышку салонного фильтра.
Работать следует аккуратно. Я уже сломал один водоотвод. Этот новый тоже пострадал. Особенно быстро ломаются боковые пластинки, которые вставляются в шарниры петель капота. Пришлось паять с сеткой, иначе вода будет затекать куда не надо.
На фото ниже показаны дополнительные провода, которые я проложил из кабины в подкапотное пространство.
Один кабель содержит четыре провода сечением 2,5 мм2 для силовых цепей. Второй кабель содержит двенадцать проводов сечением 0,75 мм2 для цепей управления и сигнализации.
Провода в кабелях имеют маркировку 1, 2, 3 и тд. Запутаться невозможно.
Для прокладки кабелей необходимо снять трапецию передних дворников.
На фото ниже показано место соединения массы от правой и левой фары в один провод. Цвет проводов коричневый.
На фото ниже показано как я определял провод, по которому идет масса к правой фаре. Точка соединения находится почти посередине жгута. Необходимо снять хб изоляцию.
Аналогично определяем провод массы для левой фары. Отделяем из от остальных проводов, удлиняем, подключаем к силовым контактам реле К2.
Тот прибор что показан на фото я покупал на митинском радиорынке несколько лет назад за 3000 рублей. Отличная штука, умеет мерить постоянные токи.
На фото ниже показан диод, установленный в разрыв провода «+12В» лампочки габаритов.
Для правого габарита необходимо разорвать серый провод с красной полосой.
Для левого габарита необходимо разорвать серый провод с черной полосой. Этот провод необходимо искать в жгуте проводов в пластиковом лотке под воздушным фильтром. Надо будет снять хб изоляцию.
Если не поставить диоды, то при включении ДРЛ будут светиться габаритные огни спереди и сзади.
Диоды я установил 10-тиамперные.
На фото ниже показан вариант изоляции диодов.
На фото показан провод и диод для левого габарита.
На фото ниже показано место, где будет закреплен ШИМ-регулятор.
Установка регулятора в данном месте над педалями обеспечивает быстрый доступ к регулятору яркости.
На фото ниже показано крепление регулятора на монтажной планке.
На всякий случай, на силовой транзистор прикрепил радиатор. Как показала практика, при работе транзистор выделяет тепло, но нагрев вполне терпимый пальцами.
На фото ниже показано крепление регулятора на монтажной планке.
На фото ниже показано крепление проводов и предохранителя пластиковыми стяжками.
На фото ниже показано крепление регулятора на пластиковом щитке над педалями.
На фото ниже показан регулятор при установленной пластиковой облицовке.
Как видно, данное место обеспечивает легкий доступ к регулятору яркости. Но увлекаться не стоит, так как при большей яркости выделяется больше тепла с поверхности силового транзистора.
Интересно, что было штатно установлено в этом месте по замыслу инженеров WV.
На фото ниже показана дополнительная точка «-12В» (масса) которую пришлось создать для подключения массы всех установленных дополнительных реле, индикаторов и ШИМ-регулятора.
На фото не видно, но с обратной стороны к точке подходит провод сечением 2,5 мм2, который подключен к точке массы на кузове под аккумулятором. Таким образом, обеспечено надежное соединение с минусом аккумулятора.
На фото ниже показаны провода из жгута за приборами.
На саму приборку сзади идут два жгута, которые подключаются колодками: левый разъем – колодка синего цвета и длинный жгут, правый разъем – колодка зеленого цвета и короткий жгут. Если есть необходимость сделать дополнительную индикацию для ДРЛ и для передних противотуманок, то нужно в длинном жгуте идущим на левый разъем (синий) найти следующие провода:
1. Белый (контакт №17) – индикация дальнего света на приборке;
2. Серый-белый-желтый (контакт №14) – индикация задних ПТФ на приборке. Не путайте с серым-белым проводом! Подключаем свои провода через диоды, и если есть необходимость, можно резисторами поменять яркость режимов индикации. Имейте в виду, что индикация задних противотуманок работает только при включенном зажигании.
На фото ниже показан результат моих трудов.
Съемка проводилась в полдень при средней облачности. При подключении к лампам вольтметр (Fluke178) показывал цифры 2,3 В. При необходимости можно немного добавить. Не думаю, что это правильный вольтаж, цифры привожу для справки, если кто захочет повторить все вышеописанное на мастеркитовском ШИМ-регуляторе.
Вообще, ДРЛ я делал исключительно с целью экономии ресурса ламп ближнего света, а также ламп габаритов и подсветки номера. Подсветка кнопок в салоне диодная - про них голова не болит.
На фото ниже показана индикация на панель приборов.
Здесь не понятно, но принцип индикации я сделал такой: при включенных ДРЛ индикатор дальнего света горит тусклее, так как в цепи установлен резистор. При моргании дальним индикатор загорается ярче. Пришлось дополнительно «мутить» из-за того что гадский полевой транзистор установлен в минусовой цепи.
Удачи, Владимир ака Индюк.
DRL "Дневные ходовые огни" из ламп дальнего света в VW Golf 4 на базе мастеркитовского ШИМ-регулятора напряжения BM4511.
Категория сложности: Для маньяков
А еще – букв много
Просмотрел темы:
1. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=173935 – установка дополнительных фонариков на бампере – не для меня.
2. https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=100648 – регулировка мощности существующих ламп дальнего света – то что надо.
Мне давно покоя не давали лампы на Лексусах: ДРЛ у них реализован на лампах дальнего света. При детальном изучении лексусовских схем было выявлено, что ограничение мощности у «американцев» выполнено переключением целой кучи (3 шт.) реле таким образом, что лампы включаются последовательно и еще подключается дополнительное сопротивление. У «канадцев» доп. сопротивления нет, только последовательное включение ламп, а вместо резистора у них перемычка. Из-за этого ДРЛ у них ярче. На американских Маздах лампы остаются включенными параллельно, но последовательно с ними подключается балластный резистор, при этом используется всего одно дополнительное реле, но каким в таком случае должен быть резистор чтобы рассеять мощность от параллельных ламп…
Приобрел за 30 долларов резистор от Лексуса, за примерно такую же стоимость мастеркитовский ШИМ-регулятор http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=184591, начал экспериментировать.
На фото ниже приведены результаты экспериментов.
В верхней части фото показаны параметры лексусовского варианта ДРЛ: при общем напряжении 14В, ток в цепи составил 2,7А.
В нижней части фото показаны параметры для варианта ДРЛ на ШИМе. Тут возникла сложность с правильным определением параметров из-за высокой частоты (975 Гц) питания ламп, поэтому прошу шибко не вникать в цифры в нижней части фото.
В общем, решил делать ДРЛ на ШИМ-регуляторе, так как используется на одно реле меньше. Но с учетом того, что полевой транзистор установлен в силовой цепи «-12В» (масса), возникает необходимость использования дополнительного силового реле в цепи массы. Изучив конструкцию фары Гольфа4, вылезла сложность в том, что в контактной колодке фары масса лампы дальнего, соединена с массой габаритной лампочки. Так как в дальнем установлена лампа типа «Н1», то масса распространяется на весь металлизированный рефлектор фары. К счастью, это оказался единственный контакт, где рефлектор подключен на массу. При включении данной схемы ДРЛ на рефлектор будет подаваться «+12В» минус падение напряжения на спирали лампы дальнего света.
На фото ниже приведена силовая схема включения ШИМ-регулятора.
В силовую цепь ламп со стороны «+12В» (шина 30) устанавливается реле К1 с мощностью контактов 30А, которое будет управляться от подрулевого переключателя «Дальний». Второй плюс установки реле К1 – это разгрузочное реле, так как на Гольфах почему-то не устанавливают реле в силовые цепи головного света, а коммутация выполняется переключателями. Теперь при активации реле К1 силовой контакт переключается на «+12В», лампы дальнего будут гореть в полную силу. Вместе с реле К1 активируется малогабаритное реле К4 с контактами мощностью 2А. Реле К4 служит для создания блокировок при работе ДРЛ. Об этом ниже.
Также в силовую цепь ламп, но со стороны «-12В» (масса) устанавливается реле К2 с мощностью контактов 30А, которое будет активироваться при включении ДРЛ. При этом лампы дальнего отключаются от штатной массы и подключаются к ШИМ-регулятору.
ШИМ-регулятор получает питание «+12В» от шины 30 через предохранитель 15А и реле К3 (К-три) с контактами мощностью 16А. Реле К3 активируется вместе с реле К2 при включении ДРЛ.
Номера в кружечках обозначают номер провода, который был проложен мной.
На фото ниже показано реле К3 и его монтаж. А также колодка с предохранителем.
Для монтажа силовой схемы я использовал провода сечением 1,5 мм2. Для монтажа цепей управления я использовал провода сечением 0,5-0,75 мм2. Катушки всех реле шунтируются диодами, включенными обратно, для исключения возникновения эдс самоиндукции при деактивации катушки реле.
На фото ниже показана схема блокировок ДРЛ при включении дальнего света или при включении габаритов.
В верхнем левом углу показано реле малогабаритное К4, которое активируется вместе с реле К1 от подрулевого «Дальний». При активации отключаются реле ДРЛ К3 и К2, а также реле противотуманных фар. Таким образом, если активирован ДРЛ, то при моргании дальним, реле К4 обесточит нижние цепи и ДРЛ будет отключен, а реле К1 и К2 подадут на лампы нормальное напряжение, и да будет дальний свет!
Если включены габариты – активируется малогабаритное реле К5, то ДРЛ будет постоянно деактивирован, но появляется возможность включить противотуманные фары. При включении дальнего света реле К4 разорвет цепь и противотуманки потухнут. Это сделано для экономии жизненного ресурса генератора, так как мощность ламп в противотуманках 2 по 55Вт. Но это уже другая тема, а мы вернемся к ДРЛ.
Синей пастой подрисованы цепи сигнализации включения режимов дальнего света и противотуманок на приборной панели. Там используются диоды и резисторы. Об этом ниже.
ПТФ и ДРЛ кнопки с фиксацией соответствующих ламп. Об этом ниже.
На фото ниже показаны реле К4 (активируется при включении дальнего света) и реле К5 (активируется при включении габаритных огней) и их монтаж. А также колодка с предохранителем.
На фото ниже показаны реле К4 и К5 в изоляции и готовые к монтажу. После подключения проводов реле закрепляются пластиковыми стрипами к жгутам проводов под панелью.
На фото ниже показаны кнопки для включения режимов: зеленая кнопка – ДРЛ, желтая кнопка – противотуманные фары. На руку внимания не обращать!
Кнопки с фиксацией и диодной подсветкой. При включении габаритов кнопки подсвечиваются как все кнопки в салоне. При нажатии кнопки, диод внутри светится ярче показывая активацию режима. Это выполнено на резисторах с разным сопротивлением и диодах.
Кнопки смонтированы на заглушке, которая установлена вместо подстаканников.
На фото ниже показана схема получения «+12В» при работающем двигателе.
Провод №11 «Двиг.» подключен к синему проводу от генератора на приборку, на лампочку аккумулятора.
Но +12В на выходе появляется только тогда, когда опущен рычаг стояночного тормоза. При этом если однажды реле было активировано, то при работающем двигателе если понять ручник, «+12В» будет сохраняться до тех пор пока не отключится зажигание или не заглохнет мотор. Это было необходимо для того, если на долгом светофоре поднять ручник, то ДРЛ или передние противотуманки не погаснут.
На фото ниже показан вариант заделки силовых проводов в клемму и изоляция.
На фото ниже показан другой вариант заделки силовых проводов в клемму. Провода были пропаяны перед изоляцией.
На фото ниже показан вариант заделки силовых проводов в клеммы колодки предохранителей. При условии, что колодка разборная.
На фото ниже показано крепление силового реле К1. Реле закреплено за свое ухо левой гайкой крепления блока реле под приборной панелью.
На фото ниже показаны варианты подключения силовых цепей к клемме 30. Слева можно увидеть реле К1.
На фото ниже показано штатное соединение силовых проводов дальнего света. Если открыть заднюю крышку блока предохранителей и сдвинуть хб-изоляцию, то можно обнаружить это соединение.
Изоляцию снимаем, соединение разрываем. Одиночный конец (более толстый) идет от подрулевого, его подключаем к катушкам реле К1 и К4. Двойной конец (провода потоньше) идет через соответствующие предохранители к лампам дальнего света. Их подключаем к силовым контактам реле К1 согласно схемы в начале статьи.
Все провода имеют цвет белый с зеленой полосой.
На фото ниже показан вариант маркировки проводов. Для маркировки я использовал малярный скотч средней ширины.
На фото ниже показана точка подключения массы под аккумулятором.
Там две точки массы рядом. Я их использовал для подключения «-12В» катушек реле К2 и противотуманных фар установленных в подкапотном пространстве.
На фото ниже показан вариант установки силовых реле К2 и реле противотуманных фар.
После долгих изысканий пришлось закрепить оба реле под лотком на котором установлен аккумулятор. Реле закреплены болтами М6 за свои уши через дренажные отверстия в лотке.
Провода удобно прокладываются между ножками лотка.
На фото ниже показан аккумуляторный лоток со стороны аккумулятора. Видны головки болтов крепления силовых реле.
На фото ниже показано снятие пластиковых шалабушек по бокам лобового стекла на передних крыльях. Эти шалабушки лучше снять для того чтобы не сломать большой пластиковый водоотвод который закрывает ЭБУ двигателя и мотор передних дворников.
На фото ниже показано снятие большого пластикового водоотвода. Перед снятием водоотвода необходимо снять крышку салонного фильтра.
Работать следует аккуратно. Я уже сломал один водоотвод. Этот новый тоже пострадал. Особенно быстро ломаются боковые пластинки, которые вставляются в шарниры петель капота. Пришлось паять с сеткой, иначе вода будет затекать куда не надо.
На фото ниже показаны дополнительные провода, которые я проложил из кабины в подкапотное пространство.
Один кабель содержит четыре провода сечением 2,5 мм2 для силовых цепей. Второй кабель содержит двенадцать проводов сечением 0,75 мм2 для цепей управления и сигнализации.
Провода в кабелях имеют маркировку 1, 2, 3 и тд. Запутаться невозможно.
Для прокладки кабелей необходимо снять трапецию передних дворников.
На фото ниже показано место соединения массы от правой и левой фары в один провод. Цвет проводов коричневый.
На фото ниже показано как я определял провод, по которому идет масса к правой фаре. Точка соединения находится почти посередине жгута. Необходимо снять хб изоляцию.
Аналогично определяем провод массы для левой фары. Отделяем из от остальных проводов, удлиняем, подключаем к силовым контактам реле К2.
Тот прибор что показан на фото я покупал на митинском радиорынке несколько лет назад за 3000 рублей. Отличная штука, умеет мерить постоянные токи.
На фото ниже показан диод, установленный в разрыв провода «+12В» лампочки габаритов.
Для правого габарита необходимо разорвать серый провод с красной полосой.
Для левого габарита необходимо разорвать серый провод с черной полосой. Этот провод необходимо искать в жгуте проводов в пластиковом лотке под воздушным фильтром. Надо будет снять хб изоляцию.
Если не поставить диоды, то при включении ДРЛ будут светиться габаритные огни спереди и сзади.
Диоды я установил 10-тиамперные.
На фото ниже показан вариант изоляции диодов.
На фото показан провод и диод для левого габарита.
На фото ниже показано место, где будет закреплен ШИМ-регулятор.
Установка регулятора в данном месте над педалями обеспечивает быстрый доступ к регулятору яркости.
На фото ниже показано крепление регулятора на монтажной планке.
На всякий случай, на силовой транзистор прикрепил радиатор. Как показала практика, при работе транзистор выделяет тепло, но нагрев вполне терпимый пальцами.
На фото ниже показано крепление регулятора на монтажной планке.
На фото ниже показано крепление проводов и предохранителя пластиковыми стяжками.
На фото ниже показано крепление регулятора на пластиковом щитке над педалями.
На фото ниже показан регулятор при установленной пластиковой облицовке.
Как видно, данное место обеспечивает легкий доступ к регулятору яркости. Но увлекаться не стоит, так как при большей яркости выделяется больше тепла с поверхности силового транзистора.
Интересно, что было штатно установлено в этом месте по замыслу инженеров WV.
На фото ниже показана дополнительная точка «-12В» (масса) которую пришлось создать для подключения массы всех установленных дополнительных реле, индикаторов и ШИМ-регулятора.
На фото не видно, но с обратной стороны к точке подходит провод сечением 2,5 мм2, который подключен к точке массы на кузове под аккумулятором. Таким образом, обеспечено надежное соединение с минусом аккумулятора.
На фото ниже показаны провода из жгута за приборами.
На саму приборку сзади идут два жгута, которые подключаются колодками: левый разъем – колодка синего цвета и длинный жгут, правый разъем – колодка зеленого цвета и короткий жгут. Если есть необходимость сделать дополнительную индикацию для ДРЛ и для передних противотуманок, то нужно в длинном жгуте идущим на левый разъем (синий) найти следующие провода:
1. Белый (контакт №17) – индикация дальнего света на приборке;
2. Серый-белый-желтый (контакт №14) – индикация задних ПТФ на приборке. Не путайте с серым-белым проводом! Подключаем свои провода через диоды, и если есть необходимость, можно резисторами поменять яркость режимов индикации. Имейте в виду, что индикация задних противотуманок работает только при включенном зажигании.
На фото ниже показан результат моих трудов.
Съемка проводилась в полдень при средней облачности. При подключении к лампам вольтметр (Fluke178) показывал цифры 2,3 В. При необходимости можно немного добавить. Не думаю, что это правильный вольтаж, цифры привожу для справки, если кто захочет повторить все вышеописанное на мастеркитовском ШИМ-регуляторе.
Вообще, ДРЛ я делал исключительно с целью экономии ресурса ламп ближнего света, а также ламп габаритов и подсветки номера. Подсветка кнопок в салоне диодная - про них голова не болит.
На фото ниже показана индикация на панель приборов.
Здесь не понятно, но принцип индикации я сделал такой: при включенных ДРЛ индикатор дальнего света горит тусклее, так как в цепи установлен резистор. При моргании дальним индикатор загорается ярче. Пришлось дополнительно «мутить» из-за того что гадский полевой транзистор установлен в минусовой цепи.
Удачи, Владимир ака Индюк.
