Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation, фотоотчет)

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения
8 028
Репутация
639
Автомобиль
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Редакция 0.9b

Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.

На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель - тоже не интересный вариант для творческой натуры.

Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.

Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.




Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой "колхоз", потребуется демонтаж дверной карты.




Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:




Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.




Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.




Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).

При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.

Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.




И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.







Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.




Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.

Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.

Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней - посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.




Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.




Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.

После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.




Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.

Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна "приподниматься" при заходе в замок.

На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать "свежей" частью, что также улучшает качество работы узла.







В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам "регулировать" люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей - низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.

Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.

:hat:
 

Nikolab

тайный Коля
Сообщения
2 989
Репутация
299
Автомобиль
Авто нет.
при закалке детали в печи, она упрочняется не поверхностно а насквозь!
Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения.
 

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения
8 028
Репутация
639
Автомобиль
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Камерка сказал(а):
при закалке детали в печи, она упрочняется не поверхностно а насквозь!
Так даже лучше :)
 

SokolPro

Админинистратор
Сообщения
1 645
Репутация
271
Автомобиль
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Эх белый Гольф, какие издевки Корпорейшина ты только не терпел на себе :LOL:

Руль куда дел o_O

 

biturbo420

Мастер советчик
Сообщения
1 589
Репутация
156
Автомобиль
3A2 Variant со стеклянным люком, 1990 , RP.
Камерка сказал(а):
при закалке детали в печи, она упрочняется не поверхностно а насквозь!
а также можно "упрочнить" верхний слой металла привнесением углерода в печи
 

NickBhl

...
Сообщения
716
Репутация
223
Автомобиль
VW Vento 1.8 ABS 1993 г.
А если нет "токаря знакомого", можно новые петли купить? :)
 

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения
8 028
Репутация
639
Автомобиль
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
NickBhl сказал(а):
А если нет "токаря знакомого", можно новые петли купить? :)
Если есть лишние 5 тыщ, то вперед :)
 

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения
8 028
Репутация
639
Автомобиль
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
SokolPro сказал(а):
Эх белый Гольф, какие издевки Корпорейшина ты только не терпел на себе :LOL:

Руль куда дел o_O

Японец :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
 

Babay13

Новичок
Сообщения
36
Репутация
3
Автомобиль
VW Golf 3 1.8 ADD 1996
По поводу алюминиевой подкладки скобу замка - как по мне колхозно. Делал по другому - высверлил штифт, выточил втулку из фторопласта, нарезал резьбу М6, вкрутил винт с потаем, развальцевал на выходе. Замок работает как новый, на вид от заводского не отличается.
 

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Сообщения
8 028
Репутация
639
Автомобиль
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Babay13 сказал(а):
По поводу алюминиевой подкладки скобу замка - как по мне колхозно. Делал по другому - высверлил штифт, выточил втулку из фторопласта, нарезал резьбу М6, вкрутил винт с потаем, развальцевал на выходе. Замок работает как новый, на вид от заводского не отличается.
Можно увидеть фотографию?

По поводу прокладки - суть ее не в том, чтобы использовать несъеденную часть штифта, а в том, чтобы металлическая часть скобы скользила внутри замка по области, не подверженной еще износу. Также, в работу включается неизношенная область резинового отбойника. Так что прокладка тут не просто так. А скобы я новые оригинальные ставил.
 
Верх