Однажды утром с ни с того ни сего, ни что не предвещало беды, я не смог на заведенном двигателе включить ни одну передачу.
Итак, пациент доставлен на место (в гараж).
Самое долгое во всей процедуре это подготовительные работы по освобождению рабочего пространства, а сбросить коробку займет пару минут.
Подготовительные работы.
Чтобы увидеть коробку воочию необходимо, как уже говорилось ранее, освободить рабочее пространство. Для этого снимаем: аккумулятор, воздушный фильтр (трубу затыкаем тряпкой, чтобы в двигатель не попала грязь), площадку под аккумулятор. На съеме этого всего я не буду заострять внимания т.к. это все снимается за две минуты.
Поднимаем машину, на такую высоту, чтобы можно было вытащить опущенную коробку, я поднял машину примерно на 37 см в месте установки стоек. Можно также снять колеса для удобства, но не обязательно.
Снимаем стартер. Стартер крепится на двух болтах, поэтому снять его также не составит труда.
Откручиваем трубку кондиционера от коробки, два болта.
Отсоединяем тяги переключения передач, отключаем датчик заднего хода.
Теперь ныряем под машину. Отсоединяем приводные валы и подвязываем их в стороне, чтобы они не мешали. Чтобы открутить правый вал необходимо снять пластиковый кожух над валом, который крепится двумя болтами. Из этого же положения (под машиной) удобнее всего отсоединить датчик скорости.
Чтобы приводные валы не крутились при откручивании блокируем балонником
Теперь откручиваем три болта крепления тяг переключения передач. Подцепив стопорную пружинку тонкой отверткой, на исполнительном цилиндре гидравлического сцепления извлекаем ее и отсоединяем трубку гидравлики. После чего подвязываем также, это все, в стороне, чтобы они не мешали.
Внимание!!!!
После того как отсоединили гидравлику педаль сцепления НЕ ТРОГАТЬ!!!
Снятие коробки.
Лучше всего конечно это если есть приспособление для вывешивания двигателя, но я ее не успел сделать т.к. нужно ехать за железом, а сцепление накрылось, поэтому я пошел другим путем.
Приподнимаем домкратом двигатель через деревянную прокладку. Упирать домкрат нужно ближе к углу картера, возле коробки, там метал потолще. Домкрат нужен винтовой типа трапеции т.к. винтовой домкрат поднимает и опускает плавно в отличие от гидравлического.
на фото два домкрата т.к. фотографировал после того как сдернул коробку и второй домкрат для подстраховки.
Зовем соседа на помощь, если у вас нечем подвесить коробку и потом опустить ее, например лебедка.
Откручиваем нижнею опору от коробки и от подрамника.
Откручиваем болты, которые крепят коробку к двигателю. Два сверху и три снизу.
Откручиваем два болта на левой опоре. Коробка при этом не соскочи но все же ее лучше придерживать, для этого и нужен сосед.
Теперь нужно соблюдать особую осторожность т.к. двигатель держится на правой опоре и домкрате.
Опускаем левую сторону двигателя вниз
смотрим, чтобы не выскочил палец правой опоры, и сдергиваем коробку.
Все коробка на земле.
После чего мы наконец-то видим сцепление.
Откручиваем 12 винтов, снимаем корзину и извлекаем диск сцепления. И понимаем почему заклинило, комментарии излишни.
По технологии на турбированном двигателе двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением.
Маховик держится на 6 болтах.
Открутив маховик понимаем почему двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением. Потому что маховик состоит из двух частей и в нутрии стоят демпферные пружины которые так же имеют предел усталости. В моем случае внутренняя часть маховика не только подгорела она еще и передвигалась на пару сантиметров вокруг своей оси, а это как мне кажется означает либо сломанные пружины внутри, либо просевшие пружины, что тоже не есть хорошо.
В место всего этого заказал комплект VALEO (с маховиком) - 826317.
Процесс установки и сборки в общем-то можно сказать в обратной последовательности. Но продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.
Итак, пациент доставлен на место (в гараж).
Самое долгое во всей процедуре это подготовительные работы по освобождению рабочего пространства, а сбросить коробку займет пару минут.
Подготовительные работы.
Чтобы увидеть коробку воочию необходимо, как уже говорилось ранее, освободить рабочее пространство. Для этого снимаем: аккумулятор, воздушный фильтр (трубу затыкаем тряпкой, чтобы в двигатель не попала грязь), площадку под аккумулятор. На съеме этого всего я не буду заострять внимания т.к. это все снимается за две минуты.
Поднимаем машину, на такую высоту, чтобы можно было вытащить опущенную коробку, я поднял машину примерно на 37 см в месте установки стоек. Можно также снять колеса для удобства, но не обязательно.
Снимаем стартер. Стартер крепится на двух болтах, поэтому снять его также не составит труда.
Откручиваем трубку кондиционера от коробки, два болта.
Отсоединяем тяги переключения передач, отключаем датчик заднего хода.
Теперь ныряем под машину. Отсоединяем приводные валы и подвязываем их в стороне, чтобы они не мешали. Чтобы открутить правый вал необходимо снять пластиковый кожух над валом, который крепится двумя болтами. Из этого же положения (под машиной) удобнее всего отсоединить датчик скорости.
Чтобы приводные валы не крутились при откручивании блокируем балонником
Теперь откручиваем три болта крепления тяг переключения передач. Подцепив стопорную пружинку тонкой отверткой, на исполнительном цилиндре гидравлического сцепления извлекаем ее и отсоединяем трубку гидравлики. После чего подвязываем также, это все, в стороне, чтобы они не мешали.
Внимание!!!!
После того как отсоединили гидравлику педаль сцепления НЕ ТРОГАТЬ!!!
Снятие коробки.
Лучше всего конечно это если есть приспособление для вывешивания двигателя, но я ее не успел сделать т.к. нужно ехать за железом, а сцепление накрылось, поэтому я пошел другим путем.
Приподнимаем домкратом двигатель через деревянную прокладку. Упирать домкрат нужно ближе к углу картера, возле коробки, там метал потолще. Домкрат нужен винтовой типа трапеции т.к. винтовой домкрат поднимает и опускает плавно в отличие от гидравлического.
на фото два домкрата т.к. фотографировал после того как сдернул коробку и второй домкрат для подстраховки.
Зовем соседа на помощь, если у вас нечем подвесить коробку и потом опустить ее, например лебедка.
Откручиваем нижнею опору от коробки и от подрамника.
Откручиваем болты, которые крепят коробку к двигателю. Два сверху и три снизу.
Откручиваем два болта на левой опоре. Коробка при этом не соскочи но все же ее лучше придерживать, для этого и нужен сосед.
Теперь нужно соблюдать особую осторожность т.к. двигатель держится на правой опоре и домкрате.
Опускаем левую сторону двигателя вниз
смотрим, чтобы не выскочил палец правой опоры, и сдергиваем коробку.
Все коробка на земле.
После чего мы наконец-то видим сцепление.
Откручиваем 12 винтов, снимаем корзину и извлекаем диск сцепления. И понимаем почему заклинило, комментарии излишни.
По технологии на турбированном двигателе двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением.
Маховик держится на 6 болтах.
Открутив маховик понимаем почему двухмассовый маховик меняется вместе со сцеплением. Потому что маховик состоит из двух частей и в нутрии стоят демпферные пружины которые так же имеют предел усталости. В моем случае внутренняя часть маховика не только подгорела она еще и передвигалась на пару сантиметров вокруг своей оси, а это как мне кажется означает либо сломанные пружины внутри, либо просевшие пружины, что тоже не есть хорошо.
В место всего этого заказал комплект VALEO (с маховиком) - 826317.
Процесс установки и сборки в общем-то можно сказать в обратной последовательности. Но продолжение будет после получения комплекта с обычным маховиком.
метку на маховике, и болты также закручиваем «по звезде».
) сцеплением остался доволен, сцепление мягкое, а главное ни каких признаков ухудшения не заметил.