Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
ФотоотчетЗамена задних тормозных дисков и колодок VW Sharan 1998 г.в
Добрался таки наконец и до тормозов
Давным давно были приобретены тормозные диски и колодки на заднюю ось автомобиля, но все никак мне было их заменить.
Диски оригинальные, колодки TRW.
Откручиваем колесо
Вот так выглядели старый диск и колодки
Далее нужно снять суппорт. Я откручивал болты, которые вкручиваются в направляющие пальцы скобы суппорта, так как надо было пальцы почистить и смазать по новой, ну и конечно же снять старые колодки
А потом у меня сдох фотик и пришлось все фотографировать на телефон...
Вывешиваем суппорт в сторону
И специальным приспособлением (или чем придется) вкручиваем тормозной поршень обратно в суппорт
Отпускаем болт, которым крепится тормозной диск к ступице
Откручиваем скобу
Для сравнения
Ставим диск на место и прикручиваем его к ступице. Устанавливаем колодки.
Ставим на место суппорт.
Со второй стороной делаем точно тоже самое. Перед поездкой не забываем пару раз нажать на тормозную педаль, чтобы колодки встали в рабочее положение и не получилось так, что нужно было резко остановиться, а педаль провалилась в пол до упора...
Всем удачи и приятных торможений
На суппорте посерединке имеется пластина которая держит провод датчика, ну а дальше сам разьём мама-папа тож зафиксирован на пластине которая зажимается болтиком от верхней направляющей.
Серёга, дополню тебя ещё и своим фотоотчётом
Уверен, что для абсолютного большинства данная операция не вызывает трудностей, но думаю, что автомобильным чайникам данная информация не повредит. Решил я поменять тормозные диски и под рукой был телефон с камерой. Вот и решил разродиться ещё одним фотоотчётом.
И так, предыстория такова:
Задние диски были обильно покрыты окалиной которая ни как не хотела стираться,
ширина нормального прилегания колодок составляла где-то в среднем около 10 мм, всего. Толщина диска 7,2мм. А тут ещё и колодки к замене подошли. Решил я, что стоит снять диски и проточить. Благо на работе есть и токарь и станок, да и толщина дисков позволяет. Диски снял, пришел к токарю, спрашиваю: "Умеешь?", "Умею!"- отвечает. Я их и отдал ему. Потом чуть позже захожу, а он один диск уже проточил и точит внешнюю сторону второго диска. Посмотрел, вроде всё в порядке, уже собрался уходить, чтоб зайти позже, как вижу, что токарь закончил с этой стороной и... РАСКРЕПИЛ ДИСК НА СТАНКЕ! Потом, со слезами в глазах данный бракодел доказывал мне, что у него во-первых нет левого резца, во-вторых у него идеальный станок и закрепит он диск без погрешности, и что он всем так делал и ни кто не жаловался. В итоге в верхней части уже проточенного диска его толщина составила 6,8 мм, в нижней 6.3мм. То есть, если протачивать диск заново, устраняя разницу в толщине, его толщина станет меньше 5мм. Делать нечего. Ездить как-то надо. При установке данных дисков на старые колодки при торможении, как и предполагалось машина стала дёргаться просто кошмар. Да в общем-то я и не пытал иллюзий, просто как-то надо было доехать до магазина, чтоб купить новые диски. Заказал на "ШатеМ авто" новые диски, приехал, забрал, и вот я стал счастливым обладателем задних тормозных дисков фирмы SAF-HOLLAND Голландия (ТНК), продаваемых под торговой маркой АР Италия, (оказалось, что это нормально, данные фирмы компаньоны и нареканий на их продукцию в Европе нет) толщиной 8мм, и стоимостью 350 тысяч Белорусских рублей. (приблизительно 41,2$)
И так, приступаем к установке.
Как и всегда в таких случаях поддомкрачиваем автомобиль с нужной стороны и снимаем колесо
Раскрепляем суппорт. Для этого используем головку на 13 и рожковый ключ на 15. Так как рожковый ключ на 15 в советском союзе и не считался стандартным то и изготовление его по сей день налажено не везде, следовательно и в наборах он встречается редко. Будучи ещё обладателем пассата Б3 я с помощью напильника сделал себе такой ключ из ключа на 14, а чтоб потом его не перепутать с правильным и не срывать грани на болтах на 14, закрасил его золотистой краской (уж какая была). Откручиваем верхний болт.
после откручиваем и нижний болт крепления.
Если после замены дисков тормозные колодки будут устанавливаться старые, если они не предельно изношены, то перед снятием суппорта помечаем наружную колодку. Я сделал это мелом.
Снимаем суппорт и отодвигаем его на шланге и тросике ручника в сторону пружины. В этом положении, можно его подвязать, чтоб не мешал.
Откручиваем скобу суппорта. Для этого используем головку на 19. Сначала верхний болт
потом и нижний.
Снимаем скобу.
Теперь, когда скоба у нас в руках, я бы посоветовал проверить свободность и плавность движения направляющих в суппорте, вынуть направляющие из скобы, протереть и сменить смазку. Кроме того я столкнулся с проблемой. Нижняя направляющая закорела намертво и не двигалась совершенно. (Тут к сожалению было не до фотографий) Попытки вынуть её успехом не увенчались. Как выяснилось позже, такая проблема преследует многие шараны. Кроме того такой болезни подвержены и Т-4. ВНИМАНИЕ!!! ни в коем случае не пытайтесь провернуть направляющую в скобе головкой. Сломаете направляющую. Высверлить её из скобы, не повредив при этом отверстие в скобе практически не возможно. Я залил направляющую ВДшкой, выдержав где-то около часа вкрутил в направляющую длинную (сантиметров 20) шпильку, с гайкой на другом конце, на шпильку насадил увесистую пластину, с отверстием чуть больше диаметра шпильки, таким образом, чтоб пластина могла свободно перемещаться по шпильке от направляющей к гайке. Используя пластину, как обратный молоток, немного попотев выбил направляющую. С помощью мелкой наждачки направляющей и углублению под неё в скобе суппорта был вернут былой блеск. Немного графитной смазки, плюс заполненный ей же пыльник вернули данной конструкции и былую подвижность. Места посадки колодок я тоже обработал мелкой наждачкой, удалил ржавчину и смазал тонким слоем графитки.
Далее шестигранником на 6 откручиваем болт крепления диска к ступице.
И вот, диск снят, перед глазами обильно покрытое ржавчиной посадочное место диска на ступице. При близком рассмотрении на посадочном были выявлены и места с окалиной. С помощью не крупной наждачки очищаем посадочное от окалины и ржавчины.
Подготовленную поверхность смазываем ТОНКИМ слоем графитной смазки.
Устанавливаем и крепим болтом новый тормозной диск.
Устанавливаем на место скобу суппорта.
Далее, вращая диск наблюдаем за изменением расстояния в зазоре между скобой и диском. Изменяться этот зазор может только не значительно, буквально на 1 сотую миллиметра. Иначе снимаем скобу, диск, чистим более тщательно собираем на место, снова проверяем. Добиваемся требуемых показателей.
Следующим этапом утапливаем поршень суппорта. Для этого можно использовать специальное приспособление, кусок трубы соответствующего диаметра с выпиленными с низу двумя симметричными усами и приваренной попрек палкой с другой стороны. Я таким приспособлением ещё не разжился и по старинке применяю разжимки для стопорных колец. Мне лично очень удобно. Этим инструментом (ражимками ли, трубой) надавливая на поршень вкручиваем его по часовой стрелке внутрь суппорта.
Устанавливаем колодки и суппорт на свои места, не забывая об отметках и правильном положении пружин колодок.
Ну вот и всё в сборе. Осталось поставить колесо, и повторить пройденный материал на другой стороне.
Удачи на дорогах!!!
P.S. Все болты, за исключением болтов крепления суппорта, были смазаны графиткой для облегчения их откручивания при следующем ремонте.
Немного графитной смазки, плюс заполненный ей же пыльник вернули данной конструкции и былую подвижность. Места посадки колодок я тоже обработал мелкой наждачкой, удалил ржавчину и смазал тонким слоем графитки.
отчет отличный, но "сколько раз твердили миру, что..." нельзя использовать графитку в узлах, подвергающихся регулярному интенсивному нагреву, она высыхает и закоксовывается так, что никакая бабушка не отшепчет. плюс от нее набухают и разрушаются резиновые уплотнения. плюс посадочное место колодок не нужно мазать вообще, просто очищать дочиста, иначе на смазку налипает пыль и песок, становится только хуже.
нельзя использовать графитку в узлах, подвергающихся регулярному интенсивному нагреву, она высыхает и закоксовывается так, что никакая бабушка не отшепчет. плюс от нее набухают и разрушаются резиновые уплотнения. плюс посадочное место колодок не нужно мазать вообще, просто очищать дочиста, иначе на смазку налипает пыль и песок, становится только хуже.
Спорить не буду. Делаю так себе, своим знакомым и родственникам уже много лет. Никаких проблем. Правда, справедливости ради, нужно заметить, что обязательной операцией при замене колодок, выплняю и замену смазки на направляющих. Возможно в запущенной форме и получается именно так, как написано выше.
отчет отличный, но "сколько раз твердили миру, что..." нельзя использовать графитку в узлах, подвергающихся регулярному интенсивному нагреву, она высыхает и закоксовывается так, что никакая бабушка не отшепчет. плюс от нее набухают и разрушаются резиновые уплотнения. плюс посадочное место колодок не нужно мазать вообще, просто очищать дочиста, иначе на смазку налипает пыль и песок, становится только хуже.
не знаю,не знаю-на АЭС для смазки всех резьбовых соединений паровых турбин подвергнутых высоким температурам сам готовил смазку из графитового порошка и глицерина.всегда все отворачивалось
не знаю,не знаю-на АЭС для смазки всех резьбовых соединений паровых турбин подвергнутых высоким температурам сам готовил смазку из графитового порошка и глицерина.всегда все отворачивалось
Ты понимаешь что речь идёт не о резьбовых соединениях,а про ПОДВИЖНЫЕ части,подвергающиеся большим механическим нагрузкам,да ещё и с попаданием воды на смазку ?
