Фотоотчет Чистка турбины без снятия с двигателя AFN

Здравствуйте Уважаемые соратники по борьбе с буржуйскими дизельными моторами.
Хочется поделиться информацией следующего содержания. Может кому поможет.

Итак предистория.
Осенью прошлого года снимал турбину на чистку: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=97727
по причине "передува" разбор турбины здесь
по разбору могу добавить только то, что у меня турбина раскалываться все равно не захотела, даже после замачивания в ВДешке и постукиванию, держа за всасывающую улитку. получилось очень легко и быстро методом нагрева выхлопной улитки и остуживания мокрой тряпкой картриджа и всасывающей. (вывалилась, чуть плитку не разбила)
В феврале этого года опять проявилась проблема "передува". проявляется следующим образом. На подъеме в горку или на скорости, двигатель вдруг перестает тянуть. Некоторые отзываются " будто за жопу кто тянет". машина больше 80км/ч не едет. Нормальная работа мотора восстанавливается после перезавода двигателя, до следующего передува, с записью ошибки. вернее наоборот, запись ошибки сначала. Думаю, ну не может быть передува, ведь я только что чистил геометрию, прошло каких-то 3-4 месяца. Полез в инет, перечитал инфу. Потом пошел мерять: действительно ход штока коротковат. Встает вопрос: что делать? ОПЯТЬ СНИМАТЬ ТУРБИНУ?
Те люди, которые снимали турбину, меня поймут. Каких титанических усилий стоит отворачивание нижних крепежных болтов. или откручивание масляного патрубка сливной магистрали. Я ложил балки на передние крылья, ложился сам сверху, и на ощупь закручивал крепеж. да еще и ростом не вышел (руки коротковаты)
Алгоритм работы геометрии турбины:
После старта двигателя, вакуумом из вакуумного аккумулятора через регулирующий клапан N-75 подымается шток актуатора до упора, и лопатки турбины отправляют выхлопные газы на выхлопную крыльчатку. которая вращаясь, и вращая всасывающую крыльчатку поднимает давление во всасывающем коллекторе, улучшая динамику автомобиля на низких оборотах. по мере роста нагрузки на двигатель, увеличения оборотов, ЭБУ определяет что, давление во впускном коллекторе великовато и плавно, клапаном, уменьшает величину вакуума в актуаторе, шток опускается под действием пружины, отворачивая лопатки от выхлопной крыльчатки, отправляя выхлопные газы по кругу турбины, уменьшая обороты турбины, а соответственно и давлени во впускном коллекторе.

Так как автомобиль эксплуатируется, в основном, в городском режиме со скоростями 60- 80км/ч, то получается, что шток актуатора у меня постоянно в поднятом положении (опускается только в гараже), копоть и сажа оседает на внутренностях турбины и не дает "складываться" турбине. Так вот, как бы так сделать, чтоб убрать эти отложения?
Недолго думая, порывшись в гараже мне под руки попалась железяка, в которой я сделал пропил напильником. НО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ

инструменты которые понадобятся для работы


164257_01.jpg


здесь пассатижи - очень удобно снимать зажимы с патрубков
шприц 5 мл бензиновый шланг-хорошо одевается на актуатор
кусочек кембрика, одевается на шприц
головка на 13 и растворитель

теперь снимаем часть воздуховода от турбины на интеркуллер, откручиваем выхлопную трубу головкой на 13, у кого на 12, если гайки подгорели. я свои поменял на обмедненные 13. снимаем трубу и отводим в сторону. не забываем потерять прокладку.
теперь про хитрую железяку.


164257_02.jpg


применяем хитрую железяку следующим образом


164257_03.jpg



164257_04.jpg


теперь одеваем бензиновую трубку на актуатор и высасывая воздух из актуатора ртом, поднимаем шток в верхнее положение. зажимаем трубку пальцем и одеваем шприц, вытягиваем до конца (компенсируем потери вакуума на зажатие трубки и одевание шприца).
шприц теперь играет роль вакуумного аккумулятора.
теперь остается только надавливать на хитрую железку вниз, которая толкает шток актуатора, который в свою очередь проворачивает обойму внутри турбины и поворачивает лопатки. вверх шток будет подыматься за счет вакуума


164257_05.jpg


итак снимаем групную, грубую грязь. у меня определилось два места зависания обоймы.
таких движений вниз нужно сделать много. все зависит от степени загрязненности турбины.
если турба заросла так, что шток вообще вниз до конца не опускается, то я бы конечно сильно не усердствовал. не забывайте, что в любой момент можно снять и почистить вскрытием.

после того, как вы почувствуете, что шток начал более-менее свободно двигаться внутри.
снимаем шприц и одеваем на него кембрик. если есть второй, тогда первый не снимаем. у меня второго не было.


164257_06.jpg


набираем в него растворителя и пытаемся попасть между открытыми лопатками


164257_07.jpg



164257_08.jpg


для того, чтоб лопатки были открыты нужно вакуумом поднять шток. Я опять высосал воздух и пытался попасть между лопатками это не так просто, потому что турбина с крыльчаткой выглядит следующим образом


164257_09.jpg


всего я впрыснул 5 мл растворителя в четыре стороны окружности выхлопного отверстия, большую часть вверх.
И О ЧУДО все задвигалось внутри свободно. я даже услышал, как звенит внутри обойма, ударяясь о лопатки.

Ну собственно и все. Остается оставить растворитель делать свое черное дело с сажей внутри на всю ночь, и собрать все обратно. одеть выхлопную трубу. потом вспомнить о том, что прокладку мы уже потеряли и поискать ее. потом снять трубу и одеть прокладку, трубу. затянуть гайками. поставить трубки от турбины к интеркуллеру и не забыть про шлангочку на актуатор.

Еще что. А !!! Если утром машина "тупит" на оборотах от 1400 до 2000 - значит трубку на актуатор вы все таки забыли поставить.
если на 5 скорости появляются короткие провалы в тяге, в районе 2000-2200 оборотов значит турба уже до конца не складывается.
Если растворитель впрыскивать в "нераскрытую" турбину, то эффект будет уже не тот. много растворителя вытечет наружу.

Желаю удачи!
 
Нажмите, чтобы раскрыть...
Не сталкивался с AFN но думаю что там аналогично с AUY.Для того чтобы расшатать шток управления геометрией достаточно снять фиксирующую шайбу,аккуратно отвести в сторону шток актуатора,открутить и снять актуатор и рычажком управления геометрией шатать вверх-низ до упора до тех пор пока он станет передвигаться без тактильно ощутимых заеданий.Ну с промывкой естественно как описывает выше "прометей".
 
конечно это все хорошо так чистить не снимая, но если не устранить причину закоксовывания турбины выхлопными газами в перемешку с горевшим маслом мне кажется слишком часто придется чистить. или можно предположить, что при первой чистке турбины с ее снятием, чистили ее грубой наждачной бумагой или более грубым механическим способом ну и остались крупные царапины и сейчас в них скапливается копоть и не дает свободно лопаткам двигаться.
 
да причины загрязниния турбины очень просты.
1. плохое качество нашей соляры. от этого никто не застрахован. где-нибудь заправился на заправке...
2. масло в солярке. И я лью его для смазки ТНВДешника. Тут уж каждый волен выбирать сам. смазывать ТНВД и чистить турбину, ну или не делать этого. Что лучше???
3. Старт холодного двигателя. Когда ЭБУ подает соляты побольше чтоб мотор ожил. тест: никогда не смотрели как стартует мотор со снятым ДТОЖ? компьтер думает что на улице писец как холодно, дает приличную порцию топлива. И из выхлопной трубы валит чернющий дым.
По поводу грубой чистки при разборе. то наждачку я не применял
 
А можно в место растворителя туда заливать жидкость для чистки карьбюраторов?
 
Кату придет конец от растворителя.

Вполне возможно основная причина закисания кроется в потерявшей упругость возвратной пружине внутри актуатора, поэтому шток до конца не может выдвинуться при малейшем сопротивлении при движениями лопатками.

Это можно попробовать исправить регулировкой штока актуатора, только после этого и до этого необходимо снимать логи, чтобы быть уверенным, что делаем правильно.

Как правило геометрия закисает в крайних положениях лопаток турбины.
 
prometey написал(а):
2. масло в солярке. И я лью его для смазки ТНВДешника. Тут уж каждый волен выбирать сам. смазывать ТНВД и чистить турбину, ну или не делать этого. Что лучше???
Нажмите, чтобы раскрыть...

+1 про соляру. На заправках такое льют... Зимнюю соляру на бензине замешивают. И запах конкретный, и вспыхивает на тряпке как бензин. Ппц. Так вот про масло: а много на 1л соляры добавляешь? И какого?
 
на форуме vwts.ru в теме "плохо заводится на горячую" Xulibin писал рекомендации

Est neskolko sposobov i sovetov vixoda iz situacii.
Nepolzuites teplovoznim separirovanim(suxim)toplivom.
Menaite chase toplivnii filtr-zimoi cherez 5tis.
Zimoi ne razbavlaite toplivo(suxim)kerosinom,esli razbavlatj,tolko benzin s dobavkoi masla(kak motocikl).Ne zrja pishu,znaju chto v Roosii eto delajut.
Sam na sebja proshloi zimoi v Vologodskoi obl.ispital kachestvo zimnei soljarki s dobavlenim antigelem pri-35.
TNVD mozno proveritj i takim obrazom-nuzna dlja etogo rabochaja forsunka s trubkoi kotoraja podxo..............и тд.

а что касается меня, то я доливаю 300гр на бак 70 литров того же масла что и в мотор. Мне так рекомендовал предыдущий хозяин. И видимо не зря.

Правда это немного не та тема

А по теме хотелось бы задать вопрос TEN 70
какая деталь должна испортиться в турбине от растворителя?







А то я как-то сильно испугался. неужели впорол турбину за 30 тыров своими руками и не знаю этого?

Пружина - это первое, на что можно подумать, и я взялся эту версию разрабатывать. но у меня их две. и поверьте мне - они одинаковые. это первое
второе - если у вас лопатки не возвращаются в исходное востояние, то никакой регулировкой штока (установленной на стенде) это не исправишь.
и третье - если померять высоту подъема штока одному тяжело, то наверно подключать компьютер, писать логи, или сажать кого-нибудь за ноутбук. разгоняться на третьей до 100, потом расшифровывать записи и прийти к тому же знаменателю легче - то тогда вперед. УДАЧИ!

Я наверно не сказал, что турбину я снимал несколько раз (от этого особенно не люблю эту операцию) и анализ отказов показывает, что лопатки зависают не потому, что образуется нагар на площадке под лопатками. нет он конечно образуется, но не в тех объемах при которых лопатка цепляет за образования. зазоры под лопатками визуально позволяют ей поворачиваться. как ни странно, но нагар оседает в отверстиях обоймы, и каждую лопатку приходится разрабатывать отдельно.

А еще, народ, не лейте никогда раскоксовыватель для колец в цилиндры. А то от растворителя поршня с кольцами растворятся. :LOL:
без обид.
 
vetal22 написал(а):
А можно в место растворителя туда заливать жидкость для чистки карьбюраторов?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Честно говоря не пробовал, но если эта жидкость обезжиривет, отшелушивает, и растворяет нагар, то думаю что можно.
 
prometey, без обид учи матчасть! :LOL:

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР! :blum:
 
ten70 написал(а):
Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!
Нажмите, чтобы раскрыть...

Об удалении которой на дизелях идет не мало споров ввиду ее необходимости, кроме как для экологии :rolleyes:
 
ten70 написал(а):
prometey, без обид учи матчасть!  :LOL:

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!  :blum:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я сначала подумал, что кату-картриджу придет киздец от растворителя.
Катализатор. Да нет его давно. Поэтому и мыслей таких не было. А для тех у кого катализатор еще цел большая подсказка. Спасибо!
 
Итак про катализатор я забыл. Кто еще какие "подводные камни" найдет?
 
Осталось только разобраться с катализатором. Основная задача катализатора из СО угарного газа сделать СО2 углекислый газ. Я сразу подумал, это устройство должно содержать напыление кокого-то химического вещества, которое при большой температуре должно входить в химическую реакцию с угарным газом. Остается выяснить не входит ли материал катализатора в реакцию с растворителем С4 Н10 О2.
но на деле все оказалось гораздо проще.

ну или вот это:
Aspee
May 24 2009, 05:46 PMQUOTE (chuk73 @ May 23 2009, 08:50 PM)
Еще один вопрос(немного теории):может ли катализатор от времени утрачивать свои свойства?Насколько я понял если кат не оплавился и не рассыпался то он абсолютно исправен,или это не так?


Нет это не так!!!
Один из параметров катализатора - напыление.
Напыление влияет на термохимическую реакцию в катализаторе.
существуют несколько типов напыления:
45-50i - EURO-2
65-70i - EURO-3
85-90i - EURO-4
95-100i - ULEV-1

Как работает напыление из металлов платиновой группы(Платина, Палладий,Рубидий)
Сами цветные металлы не принимают участия в термо-химической реакции, а служат катализаторами кислорода, точнее ионов кислорода, так вот, при температуре от 300 до 850 град атомы каталитического вещества(напыление) активизируют ионы кислорода, активные ионы кислорода начинают процесс окисления вредных соединений превращая их в безвредные, например CO после окисления превращается в CO2 и H2O.
Чем лучше напыление металлов платиновой группы, тем лучше и быстрей проходит термохимическая реакция в катализаторе и соответственно меньше вредоносных соединений выбрасывает автомобиль. По этому установка на автомобиль катализатора не совместимого с эко протаколом данного автомобиля не допустима.
Напыление не вечно, и со временем из-за плохого топлива теряет свои свойства.
Дело в том что не многие универсальные катализаторы предлагающиеся на Российском рынке подходят для автомобилей с эко системой EURO-3, EURO-4, тем более ULEV-1.
Фирма Bosal, предлогает универсальные катализаторы с керамическим наполнением и напылением металлов платиновой группы 50i, и соответствует требованиям эко стандарта EURO-2. Стоимость от 2000руб до 3500руб. Установливать такой катализатор на автомобиль с эко протаколом EURO-3, EURO-4, ULEV-1 не рекомендуется, поскольку термохимическая реакция в катализаторе будет слабой и "ЧЕК" будет гореть. Катализаторы Bosal, как правило поставляются в страны, в которых законодательно не установлены экологические стандарты (Россия).
Ещё на Российском рынке присутствует финская фирма EcoCat, универсальные катализаторы этой фирмы имеют металлизированное наполнение и напыление металлов платиновой группы 70i эко стандарт EURO-3, такие катализаторы на автомобилях с эко протаколом EURO-4 будут работать на пределе, как только топливо по качеству будет немного похуже, "Чек" неприменно о себе напомнит, на автомобилях с эко протаколом ULEV-1, "Чек" горит сразу. Стоимость таких катализаторов от 4000руб до 6000руб.
Российская фирма "M.......E" представляет универсальные катализаторы "C-MG" с металлизированным наполнением и напыление металлов платиновой группы 90i эко стандарт EURO-4, данные катализаторы работают отлично на автомобилях с эко протаколом EURO-4, и даже ULEV-1, стоимость таких катализаторов от 6000руб до 12000руб.
chuk73
May 24 2009, 06:46 PM
Спасибо Aspee за содержательный ответ,теперь все понятно.
Aspee



Итак если подвести итог, то значит, что сам растворитель никакого влияния на катализатор не производит (Может быть только, тоже будет отшелушивать грязь с внутренних поверхностей катализатора), а вот отшелушенная растворителем грязь будет лететь на улицу через катализатор. Здесь нужно учесть, что Турбину мы чистим не идеально, а только малую часть. и грязи должно быть немного. И какая-то часть осядет в катализаторе. По всей видимости, это самое страшное, что может произойти. Так как эти шелушки уже сгоревшие и обезжиренные, то они скорее всего пролетят насквозь, а если катализатор уже забит, то может и добить его окончательно.

Теперь остается только принять решение. Каким способом Вам восстанавливать работоспособность геометрии. Мучаясь, откручивая болты, потом раскалывать выхлопную улитку, (тоже занятие не из приятных), аккуратно разобрать не погнув и не поломав ни одну из деталей, почистить, потом собрать, не потеряв ничего, и потратить на это половину дня или разработать геометрию описанным способом выше, потратив 15 минут.
Я не говорю, что описанный способ панацея от всех бед. Но как вариант, его можно использовать.

P.S. Исправляюсь. Учу матчасть.
Если замечаний нет, то тему можно закрывать.
 
расписано про катализатор, но это касается бензиновых авто, а на дизельном авто не катализатор, а сажеуловитель, и он в данном случае не делает из выхлопа углекислый газ.
 
Граждане подскажите, кто может у меня Форд Гэлакси 2001 г.в. 1.9 ТДИ 85 кВт. Недавно решился на чистку геометрии турбины, так как надоел передув, свист турбины при нагрузке и плохая динамика. Немного помучавшись с другом, мотористом в гараже мы сняли турбину вместе с выпускным коллектором, затем приложив немного усилий вынули из него саму турбину. Картридж с холодной улиткой не разбирали, а только немного почистили от накопившегося нагара с помощью хайгировского очистителя карбюраторов. Затем отчистили от нагара разобранную геометрию все той же химией и с помощью наждачки с мелким зерном, после чего все собрали и поставили обратно. Однако хотя после чистки геометрии автомобиль стал ехать гораздо лучше и несравнимо с тем как ехал ранее, но если завести двигатель и дать ему немного поработать на холостых, а затем резко газануть то из выхлопной выходит клуб белого с синевой дыма, если продолжать газовать то дым исчезает, до тех пор, пока снова не дашь немного поработать. Такая же беда повторяется и в том случае если в движении резко газануть. В остальном на холостых и при спокойном движении из выхлопной дыма не видно вообще. Уровень масла понижается но очень медленно. Может кто подскажет в чем причина. Сразу дополню, что до чистки геометрии все было в порядке и никакого дыма не было вообще. Может приходит копец так называемым плавающим втулкам вала турбины, через которые масло поподает в выпускной колектор, очень уж не хочется снова снимать турбину а тем более выбрасывать кучу денег на ее рестоврацию. Заранее благодарю за всех за ответы!
 
Может быть это г... выгорает, которым пытался вымывать турбину.
 
Да вроде, то дерьмо бычтро испоряется и по идее в течение двух недель любое дерьмо должно было выгореть напрочь. Знакомые говорили, что также могут выгорать остатки масла на воздушных патрубках идущих к турбине, но я в разговоре с мастерами специализирующимися на чистке турбин узнал, что налет имеется в каждом автомобиле и что он не может давать такого эффекта. Также нужно учесть и то, что уровень масла медленно но все же понижается, да и дым из выхлопной вроде как с запахом сгоревшего масла. Теперь вот не знаю с чего и начать, уж очень не хочется снова снимать турбину, так как дело это не легкое, а тем более везти на диагностику для последующей рестоврации, за которую нужно отвалить приличную сумму.
 
на холостых турба не нагнетает давления, а двига воздух сосет, поэтому в холодной улитке создается небольшой вакум, этот вакум сосет масло из втулок.
масло скапливается в интеркулере и при резком газе вылетает.
в небольшом количестве это нормально, у многих так, проходит еще долго.
а в большом количестве это случается из-за забитого воздушного фильтра (вакум становится еще сильнее) или из за забитой трубки слива масла с турбины.
часто прокладку от турбы к шлангу герметиком смазывают, он перекрывает масляный канал, маслу некуда стекать и оно выдавливается через втулки.
еще ВКГ проинспектируй, может оттуда подкидывает.
ну и промывка интеркулера лишней не будет
 
Поясните пожалуйсто непросвещенному,что за ВКГ и как правильно промывать интеркуллер
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу