аккумулятор?

  • Автор темы georgy
  • Дата начала
  • Ответы 24
  • Просмотры
Ну он зависит то не от того сколько выдает генератор, а от того сколько потребляет все электрика. Завел авто, от генератора идет один ток, включил фары - он увеличился, включил кондей - еще больше стал.
Или я в чем то ошибаюсь?
 
Nikitka написал(а):
Ну он зависит то не от того сколько выдает генератор, а от того сколько потребляет все электрика. Завел авто, от генератора идет один ток, включил  фары - он увеличился, включил кондей - еще больше стал.
Или я в чем то ошибаюсь?

лучше это почитать http://bank.referatoff.ru/014451-1.html
сам уже всего не помню..... :lol2:
 
Nikitka написал(а):
Генератор же не ток выдает, а напряжение...
Генератор вырабатывает ТОК.
Напряжение - характеристика этого тока.

Ну он зависит то не от того сколько выдает генератор, а от того сколько потребляет все электрика. Завел авто, от генератора идет один ток, включил  фары - он увеличился, включил кондей - еще больше стал.
Или я в чем то ошибаюсь?
В том, что путаешь теплое с мягким. "Он" - кто? "Выдает генератор" - чего? "Сколько потребляет вся электрика" - чего она потребляет?

А потребляет-то "она" МОЩНОСТЬ! Есть такое понятие - баланс мощностей...
Вот баланс-то и рассмотрим (несколько упрощая кое-что кое-где)...

Регулятор напряжения заставляет генератор выдавать ток с напряжением U, стабилизируя это самое U в определенных пределах (не более 14,5 вольт, если по-хорошему, а то погорит половина бортовой электроники. И лампочки повышенного напряжения тоже не любят). Потребители борта берут ток с напряжением U в количестве Iп. Из суммы этих Iп получается общий ток I, забираемый у генератора. Чтобы отдавать этот ток I с напряжением U генератор должен:
1) получить от двигателя мощность P=U*I (в дебри реактивных нагрузок давай не полезем), а точнее - несколько больше (с поправкой на КПД генератора). Заметим мимоходом: мощность, которую может отдать генератор, зависит от текущей скорости вращения шкива генератора, т.е. от оборотов двигателя.
2) не надорваться. Диоды в его выпрямителе не дадут тока больше некоторого Imax, они просто выгорят. Здесь мы тоже кое-чего заметим мимоходом - что обмотка генератора, которая выдает ток, тоже имеет некоторое сопротивление и тоже является потребителем; чем больше ток - тем больше мощность, которую она потребляет и эта мощность расходуется на разогрев генератора). Если ток станет слишком большим - генратор просто сгорит (тепловой пробой изоляции обмоток, вследствие чего межвитковое замыкание обмотки или замыкание обмотки на корпус).
Характеристкой генератора является его номинальная мощность. Номинальную мощность генратор может отдавать сколь угодно долгое время (при нормальной для него температуре окружающей среды).

Пока отбираемая от генератора мощность (U*I) остается в пределах номинальной (иногда следует говорить о той, которую могут обеспечить текущие обороты двигателя), генератор выдает ток в пределах установленного реле-регулятором ("таблеткой") значения напряжения. Если пытаться отобрать большую мощность он сделает что? Вспоминаем, что I=U/R. Значит, P=(U*U)/R.
С сопротивлением потребителя он сделать не может ничего; со своим собственным тоже. Значит, он понизит отдаваемое значение U. При понижении U снизится ток через потребители, так как их ток Iп=U/Rп (U снизилось, Rп (сопротивление потребителя) осталось прежним, ток потребителя Iп -> уменьшился). Установился баланс мощностей. Потребляемая мощность будет равняться мощности, забираемой от двигателя * КПД генератора.

Маленький комментарий: Да, реле-регулятор при понижении напряжения повышает ток через обмотку возбуждения генератора, и тем заставляет генератор повышать напряжение генерируемого тока и тем самым повышать отдаваемую мощность. Но и этот ток не бесконечен (выгрит реле-регулятор и/или обмотка возбуждения...). А мы, как было сказано, дошли до предела, который генератор может выдать на этих оборотах. Это значит ток через обмотку возбуждения установлен максимальный, а мощности не хватает. И поэтому напряжение снижается, как это было описано выше.
 
Nikitka написал(а):
Интересует этот вопрос: А причем собственно ток зарядки???

Для правильной зарядки аккумулятора важен именно ток зарядки.
Убивают же аккумулятор очень быстро:
1) повышенное сверх меры напряжение в борту;
2) хронический недозаряд.

Насчет напряжения и нормального заряда - здесь-то без хитростей: реле-регулятор стабилизирует напряжение в борту, а при правильном напряжении в борту будет обеспечен правильный режим зарядки.
С одним маленьким "НО": если контакт в аккумуляторных клеммах и соединениях проводов (на генераторе и на массе) хороший.
А с хорошей степенью точности это можно оценить померяв ток зарядки и (при этом же) падения напряжений на этих проводах. Падение напряжения, поделенное на ток зарядки, даст переходное сопротивление, которое и нужно знать.

Правда (к сожалению) этим обычно никто не заморачивается: померяли напряжение на штырях (и хорошо, если на штырях... А то ведь бывает что на клеммах!). Ну, типа в норме. Да и ладушки...
А между прочим, если на штырях 13,8 (типа норма?)и это при напряжении в борту 14,2 (тоже типа норма) и при токе заряда в 0,4А - то это значит что?
:rolleyes: То, что переходное сопротивление составляет (14,2-13,8)/0,4 = 1 Ом. А на токе заряда 5 А эти 1 Ом сожрут сколько? 5 Вольт! То есть батарея просто не сможет получить от борта номинальный ток заряда...
Совсем другое дело, если эта же разница напряжений замеряна при токе заряда в 12А (запросто! Сразу после пуска АКБ может и 20А взять!) (14,2-13,8)/12 = 0,03 Ом. В этом случае при токе 5А "потеряются" всего лишь 0,15В. С этим еще можно жить...

Особенно, если забыть, что нормальным для соединения "клемма - штырь АКБ" считается сопротивление 0,01 Ом (если мне память не изменяет).
 
Меня терзают смутные сомнения. Какого .... твориться с моим аккумом???

Исходные данные. Аккум Mutlu турецкий, 60 А/ч, возраст год и 3 месяца. Аккум полуобслуживаемый. Т.е. электролит не гель в виде желе, а обычный, но с добавлением кальция и при зарядке воду не разлагает, т.е. не кипит и доливать не надо (это в книжечке к нему написано). Но тем не менее пробки имеются, правда хитро замаскированные и написано, что доливать дистилированной воды по необходимости можно.

Аккум с индикатором (белый, желтый, зеленый). Зарядка в авто работает как надо, в самых тяжелых режимах аккуму достается 13,7-13,9 В, обычно 14,0-14,3 В.

У меня когда поворачиваешь ключ в замке, бортовой напряжометр показывает напругу на батарее. Очень удобно, утром приходишь и перед запуском видишь, в каком состоянии аккум.

Так вот, прошлое лето, после покупки, на аккуме по утрам всегда была напруга 12,9В. Зимой, ездил короткими перебежками :) по 10-15 км всего наезжая в день по 30-70 км. Напруга на аккуме была по утрам 12,6В. Индикатор всю зиму был зеленый, т.е. зарядки аккуму хватало. Но тем не менее, в качестве профилактики я его время от времени заряжал, когда на улице (а значит и в гараже) было не слишком холодно.

Этим летом. Напруга на аккуме по утрам уже 12,3 В. Я считаю, что это маловато.

Чуть не забыл, в начале этого лета индикатор на аккуме побелел. Тут же на корпусе наклейка с пояснениями. Расшифровал, что это значит нужно долить воды (хотя в книжке к нему написано, что он без доливки обходится). С трудом нашел пробки, они замаскированы так, что фиг догадаешься. Уровень электролита был всего на пару мм. выше пластин. Долил дистилированной воды до максимума. Индикатор стал показывать, что аккум полуразряжен. Зарядил.
Точно момент не заметил, но похоже, что после доливки напруга и стала 12,3 В вместо 12,6В.

Прошло еще около месяца. При доливке жижи в бачок замечаю, что индикатор на аккуме желтого цвета, т.е. требуется зарядка. При этом напруга на батарее по утрам 12,3 Вольта. Поехал в гараж, поставил заряжаться. Аккум "взял" току всего 1,5 ампера и всё. Я поставил зарядку одним ампером и ушел. Утром прихожу, индикатор на аккуме зеленый, всё Ок. После этого напруга на батарее стала держаться 12,6 В.

Эти 12,6 В аккум держал довольно долго, месяца 1,5-2. Т.е. прихожу утром, напруга на батарее 12,6В стабильно.

Теперь ситуация такая. По утрам на аккуме напруга всегда 12,3В При этом индикатор на аккуме светится зеленым, т.е. зарядка не требуется. Проверил уровень и плотность электролита в банках. Плотность в норме, разброс по банкам в пределах погрешности измерения.

То, что аккум недозаряжается исключаю полностью. Сейчас я постоянно езжу на дальняк, по трассе 400-600 км. По 6 часов за рулем. Специально проверял, во время езды аккум получает 14,0-14,1 В стабильно. Мне кажется, что для него это условия более чем подходящие.

Может объяснит кто, что происходит??? А то зима на носу. До этого я с такими аккумами дел не имел, пользовался обычным аккумом, производства Тюмень. Вот у того электролит постоянно испарялся, особенно летом. И тем не менее тюменец таких фокусов не откалывал. И уж если разряжался, при зарядке в начале брал ампер 5-6.

ЗЫ
Зарядник у меня Striver, автоматический на 5А. Сначала идет стабилизация по току и слежение за ростом напруги, а в конце зарядки идет стабилизация по напряжению. Упороть зарядником аккум невозможно. Даже если ток задрать на макс 5А, если аккум зарядку не берет, зарядник сам его снижает до нужной величины и ручку регулировки можно хоть закрутиться, выше уже не поставишь, только ниже.
 
Назад
Сверху Снизу