Фотоотчет Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1,9 TDI PD

Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.

Непосредственная замена всех деталей -- демонтаж старых и установка новых -- особого труда и сложностей не вызывает, хотя и требует концентрации внимания, аккуратности, некоторых навыков и знаний. Основные трудности могут возникнуть при сливе охлаждающей жидкости (ОЖ) и ее заправке в систему охлаждения, вывешивании двигателя и снятии-установке элементов опоры, а также установке нового зубчатого ремня. Но как говориться, глаза боятся -- а руки делают!

Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести необходимые запчасти и сделать некоторые специальные приспособления. Вот список того, что мне потребовалось.
  • Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A, в который входит собственно зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и пара новых гаек для роликов.
  • Один (лучше два) дополнительный комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315 на всякий случай. Дело в том, что гайка ролика-натяжителя из ремкомплекта у меня была откровенным заводским браком, да и упакованным в аккуратный полиэтиленовый пакетик. По закону подлости, обнаружилось это, когда было уже поздно.
  • Новая помпа 045 121 011 H.
  • Новые болтики N 90945002 (3 шт) крепления помпы к блоку циллиндров (БЦ) на всякий случай.
  • Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
  • Дистиллированная вода, 1.5 2 л.
  • Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт) и N 10655802 (1 шт), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт) и друг к другу N 10552402 (2 шт).
  • Стопорный штифт (подойдет сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала (РВ). См. в тексте про диаметр и необходимую длину.
  • Болтики N 10303607 (4 шт) крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу (КВ).
  • Приспособление для удержания зубчатого колеса на РВ. См. фото 65 в тексте.
  • Винтовые домкраты или аналогичные приспособления для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
  • Стопор коленчатого вала (КВ) T10050.
Надо особенно отметить важность стопора КВ. Без него, на мой взгляд, практически не возможно выполнить правильную установку зубчатого ремня!

Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.

Теперь подробно о выполнении работы.

1. Работу я делал в гараже на смотровой яме. Заезжать лучше так, чтобы правое колесо стояло как можно ближе к краю ямы -- будет удобнее работать инструментом у КВ.

2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.

VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602

Monday,27,September,2010,14:30:07:01327

Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D

VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles

00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000

No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0


Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.

Отмечу, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов.


154829_01.jpg



154829_02.jpg



154829_03.jpg


3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.

4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.


154829_04.jpg


5. Частично снимаем локер переднего правого колеса и отводим его в колесную арку, чтобы обеспечить легкость доступа к КВ -- понадобиться снять несколько саморезов в арке колеса и снизу под бампером, используя биту T25.

Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.


154829_05.jpg


6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.

7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.


154829_06.jpg


8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.

9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.


154829_07.jpg


10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.

Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.


154829_08.jpg


11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет OL@G4). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.


154829_09.jpg



154829_10.jpg


12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.


154829_11.jpg



154829_12.jpg



154829_13.jpg



154829_14.jpg


13. Открываем замки и снимаем секцию воздуховода. Будьте готовы к тому, что внутри может быть некоторое количество моторного масла, которое может вылиться наружу при снятии секции. Следует исключить попадания моторного масла на шланги системы охлаждения, подложив ветошь под разъемные сочленения воздуховода.

Закрываем воздуховод неворсистой ветошью, чтобы вовнутрь ничего не попало во время выполнения работы.


154829_15.jpg



154829_16.jpg



154829_17.jpg


14. Снимаем пластиковую часть кожуха ремня ГРМ -- открыть 2 защелки пружинного типа и снять кожух.

15. Проворачиваем двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор КВ. При этом следим за зубчатым колесом РВ, чтобы оно встало в положении, когда окно с зубцами находится сверху.

Большого усилия, чтобы провернуть двигатель не требуется, если не стараться проворачивать быстро. Я проворачивал двигатель, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4 ой передаче. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Стопор КВ может быть двух типов, и необходимо выяснить какой именно нужен: T10050 или T10100. В моем случае -- T10050.

Стопор КВ следует устанавливать на зубчатое колесо КВ, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на КВ и стопоре. Стопор встает на место очень точно. С первой попытки может не получиться его поставить, в таком случае следует провернуть КВ дальше по часовой стрелке 2 раза. Стопор КВ должен войти в ответное отверстие в блоке циллиндров (БЦ) и полностью "сесть" на зубчатое колесо КВ.


154829_18.jpg



154829_19.jpg



154829_20.jpg



154829_21.jpg



154829_22.jpg


16. Установив стопор КВ, заблокируем теперь РВ. Для этого необходимо вставить блокирующий штифт в отверстие в головке БЦ через зубчатое колесо и его ступицу на РВ. В качестве штифта я использовал сверло диаметром 5.84 мм; сверло диаметром 5.95 мм не "полезло" (диаметры сверел были измеряны микрометром). Сверло входит на 61 мм от плоскости зубчатого колеса РВ.


154829_23.jpg



154829_24.jpg



154829_25.jpg


17. К этому моменту двигатель у меня совсем остыл. Ради любопытства я проверил положение индикатора старого ролика-натяжителя со старым зубчатым ремнем.


154829_26.jpg


18. Сливаем ОЖ. Неворсистой ветошью вычищаем все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сжимаем и сдвигаем хомут на шланг. Лучше использовать специальный инструмент для хомута. Если его нет, то придется немного помучится.

Под масляный радиатор подставляем воронку, сделанную из горлышка чистой 2-литровой пластиковой бутылки, а под воронку -- чистую пластиковую 6-литровую банку для сбора сливающейся ОЖ.

Открываем крышку расширительного бачка. Потихоньку сдергиваем шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и сливаем ОЖ, стравливая ее потихоньку. У меня стекло из системы охлаждения примерно 2.5 3 л. Можно еще попытаться разъединить систему охлаждения у маленького тройника. Возможно тогда удастся слить побольше и максимально минимизировать потери ОЖ.

Слив ОЖ, надеваем шланг и ставим хомут на место.


154829_27.jpg



154829_28.jpg


19. Снимаем ролик-натяжитель поликлинового ремня -- 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника ролика.


154829_29.jpg



154829_30.jpg


20. Снимаем электрический разъем и крепление расширительного бачка -- 2 самореза. Понадобиться крестовидная бита.


154829_31.jpg


21. Отмечаем мягким карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы облегчить обратную сборку.


154829_32.jpg


22. Вывешиваем двигатель на траверсе, или ставим винтовые домкраты под двигатель и коробку переключения передач. Я применил второй вариант.


154829_33.jpg



154829_34.jpg



154829_35.jpg


23. Чуть-чуть опускаем домкрат под правым порогом, чтобы разгрузить болты, крепящие 2 элемента опоры двигателя друг к другу и исключить повреждение резьбы в сделанном из алюминиевого сплава элементе.

24. Выкручиваем 2 болта, крепящих вместе 2 элемента опоры двигателя -- 6 гранная торцевая головка 18 мм.


154829_36.jpg


25. Немного поднимаем домкрат под правым порогом, чтобы снять нагрузку с места соприкосновения друг с другом частей опоры двигателя.

26. Снимаем элемент опоры двигателя с правого лонжерона -- выкручиваем 4 болта -- 6-гранная торцевая головка 13 мм и 16 мм.


154829_37.jpg



154829_38.jpg



154829_39.jpg



154829_40.jpg


27. Снимаем элемент опоры двигателя с блока циллиндров -- 3 болта, 6-гранная торцевая головка 16 мм.

К одному болту доступ весьма ограничен. Мне пришлось немного исхитриться, чтобы добраться до него инструментом: я использовал динамометрический ключ со сменной насадкой и максимально укоротил длину торцевой головки, обрезав ее с обеих торцов на токарном станке. После снятия элемента опоры с БЦ резьбу желательно пройти метчиком.


154829_41.jpg



154829_42.jpg



154829_43.jpg



154829_44.jpg


28. Снимаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ -- торцевая головка 10 мм. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель (верхний ролик), обводной ролик (нижний) и помпу. Как уже можно было заметить на предыдущих фото, помпа у меня текла. Далее я подробно напишу о состоянии помпы.


154829_45.jpg



154829_46.jpg



154829_47.jpg



154829_48.jpg


29. Отмечаем рабочее направление зубчатого ремня мягким простым карандашом, если планируется его ставить обратно или на всякий случай.

30. Прежде, чем продолжить разбирать, я рекоммендую изучить работу ролика-натяжителя с эксцентриком.

Ослабляем на 1-2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ -- 6-гранная торцевая головка 13 мм.

Ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя -- 6-гранная торцевая головка или накидной ключ 15 мм. При помощи Г-образного 6-гранного ключа 6 мм повернем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт, например Г-образный 6-гранный ключ 1.5 мм. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и слегка затянем гайку. Следует обратить внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.

Опять ослабим гайку и повернем эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.

(Надеюсь, мне память не изменяет, и я правильно помню про эксцентрик).


154829_49.jpg


31. Снимаем обводной ролик, предварительно открутив гайку -- 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника. Мой старый обводной ролик имел ощутимый люфт.


154829_50.jpg


32. Выполняем процедуру снятия натяжения зубчатого ремня, см. п. 30. При необходимости ослабляем на 1-2 оборота болтики, крепящие зубчатое колесо на ступице РВ -- 6-гранная торцевая головка, или накидной ключ 13 мм. Снимаем зубчатый ремень. Осматриваем его состояние.

33. Снимаем старый ролик-натяжитель и осматриваем. Мой старый ролик-натяжитель имел ощутимый люфт и вращался достаточно "сухо" по сравнению с новым.


154829_51.jpg



154829_52.jpg


34. Чистим и моем от грязи и пыли, а также подтеков ОЖ внутри кожуха зубчатого ремня.

35. Выкручиваем 3 болтика, крепящие помпу к БЦ -- торцевая головка 10 мм.

36. Ухватив за "ножку" плоскогубцами, аккуратно страгиваем помпу с места посадки в БЦ и придерживаем рукой.

37. Свободной рукой прижимаем ветошь или бумажные полотенца под помпой и потихоньку стравливаем остатки ОЖ в системе охлаждения, пошевеливая помпу в БЦ. Через некоторое время ОЖ перестает вытекать.

38. Аккуратно вынимаем помпу из БЦ и осматриваем. Моя помпа текла, ее подшипник вращался со скрипом старой двери. Крыльчатка была в полном порядке.

Так что мне думается, что указанный интервал замены зубчатого ремня ГРМ в 120 ткм -- это происки коекакеров менеджеров и маркетологов VAG:а, и не более того! На практике интервал надо сокращать, например до прежних 90 ткм.

Хочу отметить, что скрип подшипника помпы отчетливо был слышен при проворачивании двигателя вручную. При отсутствии дефектов в подшипниках роликов и помпы двигатель проворачивается беззвучно. Только слышно как сжатый в циллиндрах воздух делает "пшик" в момент открытия выпускных клапанов.


154829_53.jpg



154829_54.jpg


39. Отмываем и очищаем место установки помпы. При очистке поверхности БЦ очень полезным может оказаться лезвие бритвы. Советую врутить болтики крепления помпы, чтобы в резьбовые отверстия не попала грязь.


154829_55.jpg



154829_56.jpg


40. Аккуратно устанавливаем новую помпу в БЦ, смочив концентратом G12++ уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к БЦ -- 15 Hм, 6 гранная торцевая головка 10 мм. Убедитесь, что отверстиях для болтиков нет жидкости, чтобы избежать повреждений!

Новая помпа мне пришла с номером на корпусе 045 121 019 D, у старой был 045 121 019 C. Из чего следует, что деталь была модифицирована. Хотелось бы надеяться, что модифицирована в лучшую сторону...

41. Проверяем состояние зубчатых колес на РВ и КВ. Они подлежат обязательной замене, если имеется видимый износ. В моем случае замена не потребовалась.


154829_57.jpg



154829_58.jpg


42. Размечаем новую гайку ролика-натяжителя, чтобы упростить выполнение финального доворота на 45 градусов.


154829_59.jpg


43. Устанавливаем новый ролик-натяжитель на соответствующую шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в БЦ. Ролик должен полностью своим основанием прилегать к БЦ. Новый ролик-натяжитель следует также проверить на отсутствие дефектов, люфта и легкость вращения.

Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте уже заблокирован штифтом. Поэтому просто поворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до упора, аналогично процедуре снятия натяжения ремня (см. п. 30), и слегка затягиваем гайку. В таком положении ролик-натяжитель максимально удален от зубчатого ремня.


154829_60.jpg


44. Проворачиваем руками зубчатое колесо на ступице РВ по часовой стрелке почти до упора. Это делается для того, чтобы зубчатый ремень мог увлечь за собой зубчатое колесо против часовой стрелки, когда мы будем натягивать ремень при помощи ролика-натяжителя.


154829_61.jpg


45. Устанавливаем новый зубчатый ремень. Мне показалось удобным начинать с КВ, затем ролик-натяжитель и зубчатое колесо РВ и в конце помпа. Неустановленный обводной ролик (нижний) позволяет сравнительно легко установить новый зубчатый ремень.


154829_62.jpg


46. После того, как новый зубчатый ремень установлен, визуально убедитесь, что зубчатое колесо может проворачиваться против часовой стрелки!

47. Устанавливаем новый обводной ролик на соответствующую шпильку. Ролик должен "сесть" до конца и торцом прилегать к БЦ, легко вращаться и не иметь люфта. Момент затяжки гайки -- 22 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.

48. Отпускаем гайку ролика-натяжителя. Г-образным 6 гранным ключем 6 мм вращаем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было легко вынуть стопорный штифт.

Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.

Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом РВ, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице РВ должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.

При выполнении этой операции стоит помнить про явление параллакса: индикатор ролика-натяжителя может казаться находящимся посередине выреза, не находясь там фактически. Поэтому выбирайте правильный угол обзора!

Наличие помощника желательно и облегчает выполнение операции.


154829_63.jpg



154829_64.jpg


Последняя фотография была сделана познее. На ней видно положение зубчатого окна и отверстия в ступице РВ после натягивания зубчатого ремня роликом-натяжителем

49. Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -- 25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.


154829_65.jpg


50. Снимаем стопоры РВ и КВ.

51. Прокручиваем вручную коленвал 2 раза.

52. Ставим стопор КВ.

53. Убеждаемся, что стопор РВ также может быть поставлен, т.е. синхронизация РВ и КВ в порядке.

54. Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.

55. Переносим одну метку с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.

56. Удерживая эксцентрик Г-образным 6 гранным ключем 6 мм доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов -- до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.


154829_66.jpg


57. Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ -- 6 гранная торцевая головка 10 мм, момент затяжки болтиков -- 10 Нм. Нижние 2 болтика пока не устанавливаем.

58. Устанавливаем часть опоры двигателя на БЦ. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.

Изучив материалы в сети Интернет и проконсультировавшись со специалистами, я остановился на моменте затяжки 40 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая головка 16 мм.

59. Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки -- 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.

60. Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент -- 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.

В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.

Вторая пара рук помощника оказывается очень кстати для выполнения данной операции.


154829_67.jpg


61. Ставим на место расширительный бачок -- два самореза.

62. Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня. Обратите внимание, что нижняя часть кожуха подсовывается под среднюю.


154829_68.jpg


63. Ставим на КВ шкив поликлинового ремня. Болтики необходимо заменить новыми, момент -- 10 Нм + доворот 45 градусов.

В данной операции опять может оказаться очень полезным помощник, который включает 4 ую передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болтики в зубчатое колесо КВ.

Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо КВ.

64. Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент -- 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.

65. Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.

66. Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.

67. Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.

68. Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент -- 10 Нм.

69. Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника, см. фото.


154829_69.jpg


70. Из дистиллированной воды и концентрата G12++ готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.

71. Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию РВ и КВ в ЭБУ. У меня сразу был 0.


154829_70.jpg


72. Проверяем уровень ОЖ и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.

73. Закрываем пробку расширительного бачка.
74. Устанавливаем крепеж локера.
75. Устанавливаем на ступицу переднее правое колесо -- момент 120 Нм, 6 гранная торцевая головка 17 мм.
76. Делаем тестовую поездку и подливаем ОЖ по мере необходимости.
77. Осматриваем зубчатый ремень, положение индикатора ролика-натяжителя (на холодном двигателе), уровень ОЖ в расширительном бачке.

На выполнение работы с перекурами и фотографированием у меня ушло около 8-9 часов. Думаю, что в следующий раз смогу уложиться в 4-5 часов.

Некоторые использованные при подготовке к работе материалы.Я крайне благодарен Андрею за оказанную помощь. Seric, крайне признателен Вам за предоставленную информацию по двигателю BKC. Огромное спасибо!

Конструктивная критика и замечания приветствуются!

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1.9 TDI PD
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Меняю ремень ГРМ и увидел что старый ремень, та часть что ближе к блоку, влажная от масляного налета. Есть небольшой подтек масла. Решил заменить сальник КВ, не знаю как открутить шестерню. Вот думаю, не попрпосить - ли на шиномонтаже пневмопистолетом крутнуть? Пробовали застопорить отверткой в маховик - не получается удержать отвертку. Или если выжать тормоз? Вобщем помогите советом. И еще, при замене ремня в ноль КВ не выставлял, а в том положении что есть нанес метки на ремень и на шкивы. Отсюда вопрос, шестерня стоит на шпонке? Ну, чтобы она стала точно на свое место, после снятия...
 
Пробовали застопорить отверткой в маховик - не получается удержать отвертку
возьми подлиннее что нибудь.
тормозами не советую.всю нагрузку на себя примет сцепление.
шестерня станет так как и стояла.
 
Прочитав данную ветку тоже решил проверить показания (двиг.ВММ, 2006г.). Ремень меняли на 146 т.км., сейчас 240. Машина едет нормально, средний расход 8-8,2л.,на холостых иногда ощущается небольшая вибрация. Наверно пора задуматься о замене ГРМ.



 
День добрый ' возможно вопрос не по теме. Кто нибудь менял грм на дизеле clc 2.0 Tdi 2012 года VW touran. Пробег уже 80.000 скоро замена грм? :unsure:
 
На етих моторах ремень ГРМ меняетса на 180 или даже 210 000 тыс. в зависимости от типа ДВС... смотрите сервисную книгу, или обратитесь к офицыалам за подробной инфой...
 
Проделал работу по замене ГРМ. Перед снятием обнаружилось,что ролик натяжитель имеет неправильную регулировку, видно на фото, ну и на помпе и обводном ощущался люфт. До замены расход на ХХ был 0,5-0,6, сейчас стабильно 0,4. Средний был 8,2, сейчас 7,5. Удалось выставить синхронизацию с третьего раза(было -2,5 -2,9) сейчас 0,0 на фото видно. Следующее нужно произвести чистку форсунок ,уж очень разница большая.



 
MIMINO написал(а):
Перед снятием обнаружилось,что ролик натяжитель имеет неправильную регулировку, видно на фото

Просто ремень растянулся. ;)
 
MIMINO написал(а):
Проделал работу по замене ГРМ. Перед снятием обнаружилось,что ролик натяжитель имеет неправильную регулировку, видно на фото, ну и на помпе и обводном ощущался люфт. До замены расход на ХХ был 0,5-0,6, сейчас стабильно 0,4. Средний был 8,2, сейчас 7,5. Удалось выставить синхронизацию с третьего раза(было -2,5 -2,9) сейчас 0,0 на фото видно. Следующее нужно произвести чистку форсунок ,уж очень разница большая

нормальная разница, небольшая.
не забывай машина тоже не новая.

а расход немаленький, если средний, то точно.

5,7-6,5л средний, примерно город\трасса 80\20
 
Готовлю все для замены. Подитожил инструменты ниже, если есть дополнения прошу указать.
ВопросЫ
1) домкрат ест один штатный, поэтому хочу купить второй -что лучше: гидравлический цилиндр (по моему им нельзя регулировать вверх вниз) или резьбовой (на одной ножке или х образный?? зеркальце где покупали - тоже в магазине инструментов)) :unsure: ??
:vw_bmw:
2) предлагаю дополнить инструкцию для трансмиссии автомат :drive:
Как фиксировать коленвал для откручивания шкива поликлинового ремня - ведь ступицей и 4 передачей здесь фиксировать не получится как на МКП(, а фиксатором для ГРМ вряд ли подлезешь на этом этапе.
3) Есть ли особоенности крепления опоры для DSG 6 тип HQL - у автора болты N 90596906 для HXJ,HVW,JUC, а вот для HQL типа DSG 6 автомата как крепится и какой ключ нужен? вот ссылка для HQL www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=56400000&SubId=48C0064E- все совсем по другому. Подскажите у кого такая же коробка :thankyou2: .
4) если меняю помпу, то G12++ подойдет оригинал или взять другой проищзводмтель с допуском (напрмиер лбю масло пентосин, и взять тот же концентрат с допуском G12++ могу со скидкой). Вопрос не в деньгах, а в том как лучше!)?

Инструменты:
комплект фиксаторов РВ, КВ, натяжителей (нашел force)
бита Т25 - нимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу
торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель - крепеж монтажного фланца топливного фильтра +3 болтика, крепящие помпу к БЦ
рожковый ключ 16 мм - блокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня
Г-образный 6 гранный ключ 4 мм В качестве блокирующего штифта я использовал натяжителя поликлинового ремня
вороток с торцевой головкой 27 мм (Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа) - заблокировал ступичный болт снятого колеса/ Как блокировать коленвал для снятия шкива на автомате DSG?
бита с 6-гранной вставкой 6 мм - Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ
сверло диаметром 5.84 мм – 2 шт.
6-гранная торцевая головка 13 мм = Снимаем ролик-натяжитель поликлинового ремня + болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ +обводной ролик
6-гранная торцевая головка 13 мм и 16 мм - выкручиваем 4 болта элемент опоры двигателя с правого лонжерона и
Снимаем элемент опоры двигателя с блока циллиндров -- 3 болта
крестовидная бита - электрический разъем и крепление расширительного бачка -- 2 самореза
6 гранная торцевая головка 18 мм - Выкручиваем 2 болта, крепящих вместе 2 элемента опоры двигателя
6-гранная торцевая головка 13 мм и 16 мм - выкручиваем 4 болта элемент опоры двигателя с правого лонжерона и
Снимаем элемент опоры двигателя с блока циллиндров -- 3 болта
6-гранная торцевая головка или накидной ключ 15 мм - Ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя
Г-образного 6-гранного ключа 6 мм - повернем эксцентрик ролика-натяжителя
Г-образный 6-гранный ключ 1.5 мм - блокирующий штифт ролика-натяжителя
:vw_bmw:

Думаю также пригодится микрометр (штангенциркуль)
Жду дополнений и замечаний, чтобы потом не бегать искать из-за одного недостающего ключа (головки) - у меня дом за городом например.
 
BerserkRD написал(а):
Как фиксировать коленвал для откручивания шкива поликлинового ремня - ведь ступицей и 4 передачей здесь фиксировать не получится как на МКП(, а фиксатором для ГРМ вряд ли подлезешь на этом этапе.

А там не М8 двенадцатигранная? Ничего не надо фиксировать, небольшим ударом все откручивается обычным воротком.
Фиксаторы для установки валов не предназначены для приложения к ним усилий по откручиванию-затяжке резьбовых соединений.
И более подходит тема про ремень на BKD. И не ослабляй сразу обе шестерни без фиксаторов.
 
slawka02 написал(а):
А там не М8 двенадцатигранная? Ничего не надо фиксировать, небольшим ударом все откручивается обычным воротком.
Фиксаторы для установки валов не предназначены для приложения к ним усилий по откручиванию-затяжке резьбовых соединений.
И более подходит тема про ремень на BKD. И не ослабляй сразу обе шестерни без фиксаторов.

Да. внутренний торкс M8X20. А закручивать его как - или там момент небольшой и КВ не провернет? Спасибо.
 
BerserkRD написал(а):
Да. внутренний торкс M8X20. А закручивать его как - или там момент небольшой и КВ не провернет? Спасибо.

провернет.
вторым воротком держишь центральный болт и все!(многогранка на 19).что за проблема?
 
BerserkRD написал(а):
Да. внутренний торкс M8X20. А закручивать его как - или там момент небольшой и КВ не провернет? Спасибо.

Небольшой удар (как бы с разгона откручивай простым воротком с тремя удлинителями(чтоб снаружи машины а не под ней)) и ничего не убежит. Момент 20Нм(или 25)... кажется. Все болты шкива так откручиваются и закручиваются потом. Ни разу проблем не было.
 
popov2 написал(а):
провернет.
вторым воротком держишь центральный болт и все!(многогранка на 19).что за проюлема?

все проблем больше нет)!
 
Какой динамометрический ключ покупать? Как в Эльзе два ключа 5-50Нм и 40-200 Нм, или достаточно будет одного 19-110 Нм например (колесо прикручу не 120 моментом, а вручную тогда как обычно)))? Насколько важны эти диапазоны (может важен размер ключей, чтобы подлезть в нужные места)? 1Н ≈ 0,10197162 кгс - исходя из этого выбирать диапазон?
 
Bambur написал(а):
Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом

Что все таки использовать для болтов -моторным маслом или все таки резьбовым лаком (клеем) - синим? Это противоречие не понял.
 
AlexTDI написал(а):
нормальная разница, небольшая.
не забывай машина тоже не новая.

а расход немаленький, если средний, то точно.

5,7-6,5л средний, примерно город\трасса 80\20

Ну могу сказать что, не ездил на нормальное расстояние поэтому и показатели были 7,5. После недавней поездки подальше, все нормализовалось 6,5, думаю это нормально для 2006 года.А кто,что, может сказать насчет показателей форсунок?
 
Всем привет.
Скажите, все поднимают двигатель для снятия опоры и кроншетейна опоры (при замене ГРМ) поддомкрачиванием под поддон картера? Как подстраховаться чтобы поддон не повредить, или в ним ничего и не будет? Нужно ли изначально давать какой-то вектор - то есть подставить домкрат не прямо под поддоном, а чуть вперед-назад может быть.... Может два домкрата подставить (ромб есть винтовой)- ставить именно под поддон слева и справа - с проставкой из резины например? Какой вообще ход двигателя - на сколько его вообще поднимать-опускать можно в см - не более 10 ?
 
BerserkRD написал(а):
Всем привет.
Скажите, все поднимают двигатель для снятия опоры и кроншетейна опоры (при замене ГРМ) поддомкрачиванием под поддон картера? Как подстраховаться чтобы поддон не повредить, или в ним ничего и не будет? Нужно ли изначально давать какой-то вектор - то есть подставить домкрат не прямо под поддоном, а чуть вперед-назад может быть.... Может два домкрата подставить (ромб есть винтовой)- ставить именно под поддон слева и справа - с проставкой из резины например? Какой вообще ход двигателя - на сколько его вообще поднимать-опускать можно в см - не более 10 ?

Брусок или доску подложи этого достаточно чтобы не было точечной нагрузки.
он и так выдержит бес проблем. Но мало ли что
 
Назад
Сверху Снизу