Вопрос про подключению силовых проводов StarLineB9

  • Автор темы East_man
  • Дата начала
  • Ответы 34
  • Просмотры 10К
  • Теги
    starline
East_man написал(а):
Как на картинке. На нем при включении стартера пропадает напряжение, а на 86s постоянное. А как я понимаю АСС должен отключаться в положении стартер. Значит у меня все правильно было. Сегодня займусь пропайкой соединений.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Посмотрел схемку повнимательней - ты правильно подключил.
 
Везет вам, автозапусками "балуетесь" B) .
Я тоже себе замутил. Все запаял грамотно, и термоусадкой в два слоя закрыл каждое соединение. Человеко-часов потрачена уйма - секретки всякие, открытие без ключа и без брелков, дистанционное закрытие без постановки на охрану, открытие ц.з. дистанционно по спец. команде (защита от граббера) и тп.
Все бы ничего, да вот только гадский чип из моего ключа не хочет работать при минусовых температурах, и зимой штатный иммо не дает запустить двигло. Так что толку мне от моего автозапуска нету. Летом-то когда сигналку (Старлайн А9) поставил, все работало. А как холодать стало, так начали пропуски старта происходить - со второго раза заводился. А зимой - все, капут! Покрутит три раза, а не заводится. Все остальное работает без проблем, к сигнализации тоже претензий нет.
Не сочтите за флуд - наболело.
 
Индюк написал(а):
гадский чип из моего ключа не хочет работать при минусовых температурах
Нажмите, чтобы раскрыть...

Если дело именно в чипе, то проблема надумана. Приклей на силиконовый герметик к чипу 68-омный МЛТ-2 резистор и включи на своей сигналке вместо цепи предпускового подогрева (вместо накальных свечей дизеля). За 10..15 секунд такой резистор справится с проблемой. :)
 
Дождемся морозов, посмотрим на работоспособность моей сигналки, возмем на заметку! У нас этой зимой до -46 доходило. Был период, когда машина целую неделю не глушилась. Эх... Где моя Webasto :)
 
East_man написал(а):
-46 доходило
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ну тогда прописан хороший аккумулятор (или гелевый, или с двойной ёмкостью), моторное масло "нулёвка" и 10мм "шуба" из минеральной выты вокруг "тёплой парочки". Время "предпускового подогрева" также можно увеличить до 30 секунд. :)

Если денег на Webasto нету, то прописана розетка в гараже и встраиваемый ТЕН в систему охлаждения от ГАЗа. Тогда автозапуск не сколько для поддержания температуры двигателя, сколько для комфорта в первые 20 минут поездки будет ;)
 
всем привет Здесь пожалуста всем внимание ,устранял зимой ошибки по времени прогрева свечей ,старлайн не имеет в своей схеме автозапуска реле удерживающее наконтактах реле более 25 ампер на 1 минуту. прогарают контакты пускового реле из за большого времени прогрева. проблему решил просто все массовые провода выходящие платы с блока отпоял старые и припоял на 2 мм на запуск и на пуск доп оборудования 3мм ,припаевать на старые провода нельзя ,затем каждую массу крепил к кузову ,желательно чтоб длина проводки для подсоеденения была не более 1 м
 
Индюк написал(а):
Везет вам, автозапусками "балуетесь" B) .
Я тоже себе замутил. Все запаял грамотно, и термоусадкой в два слоя закрыл каждое соединение. Человеко-часов потрачена уйма - секретки всякие, открытие без ключа и без брелков, дистанционное закрытие без постановки на охрану, открытие ц.з. дистанционно по спец. команде (защита от граббера) и тп.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А какой обходчик использовал и как подключил антенну (петля, в разрыв, ...)?

Открытие без ключей и брелоков - как реализовал в Старлайне?
Хотелось бы услышать.

У себя в Пандоре придумал такое же (подобие Шерхановской).
 
Юран1954 написал(а):
Всем привет! Здесь, пожалуйста, внимание. Устранял зимой ошибки по времени прогрева свечей, - StarLine не имеет в своей схеме автозапуска реле удерживающего на контактах более 25 Ампер в течение 1 минуты. Контакты пускового реле пригарают из-за большого времени прогрева. Проблему решил просто, - все старые провода «массы», выходящие с платы блока, отпаял и припаял новые с сечением 2 мм^2 на запуск, а на пуск доп. оборудования 3мм^2 (припаивать на старые провода нельзя). Затем каждую массу крепил к кузову. Желательно, чтоб длина проводки для подсоединения была не более 1 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Вообще, здесь обсуждается вопрос "подвешивания" на цепь предварительного подогрева 3Вт резистора. Но, раз, уж заговорили про подключение накальных свечей дизельного двигателя, то выскажусь.
На цепи указанных свечей стоит защитная плавкая вставка на 180А. Номинальный рабочий ток каждой чвечки порядка 30А. Поэтому, если и включать их на минуту (что весьма долго), то только через отдельное 100А..150А реле, подключаясь напрямую к аккумулятору с помощью проводов сечением не менее 6 мм^2. Для уменьшения падения напряжения на проводе, разумно использовать провод 9мм^2.

Или же свечки стоит коммутировать с помошью штатного реле автомобиля. Но тогда не стоит задавать слишком длительный интервал подогрева.

Очень мало производителей сигналлизаций используют качественные компоненты, в том числе и реле. Не стоит с их помощью коммутировать нагрузку, указанную в качестве номинальной, а тем более большую.
 
Hysteresis-у спасибо за совет. Я подумывал о том чтобы чип вместе с 5-ти ватной лампочкой изолентой обмотать - для подогрева. Буду экспериментировать.

2 SkazochNik: обходчик magicar-овский, версия 1.0. С диодами и релюхой, что стоят на плате обходчика я разобрался, но зачем там два smd конденсатора - непонятно.
Про открытие ЦЗ без ключей и брелков, так это просто: два геркона (установлены в секретных местах) подключены последовательно, при их одновременном замыкании активируется реле времени, и одновременно подается +12В на провод сигналки, которая следит за дверями у которых концевик на плюсе (этот провод у меня не был занят - я его занял). Сигналка начинает орать, если включена охрана. через около 40 сек. реле времени замыкает контакт на открытие ЦЗ. Все это время сигналка орет. Необходимость в этом назрела после знакомства с констукцией и принципом действия ЦЗ на Фольксваген Гольф 4. Ибо если он закрыт, то ничем кроме ключа или брелка его не сдвинуть, хоть все стекла побейте, ну если только аккумулятор отключить, тогда можно из салона ручкой отпереть.
ПС: половинки магнита прицепил к усилителю переднего бампера, доступ к ним открывается если вытащить нижние вставки в переднем бампере. Ну вот заходи кто хочешь, бери что хочешь! Все секреты выложил. :hide:
 
Индюк написал(а):
2 SkazochNik: обходчик magicar-овский, версия 1.0. С диодами и релюхой, что стоят на плате обходчика я разобрался, но зачем там два smd конденсатора - непонятно.
.....
Необходимость в этом назрела после знакомства с констукцией и принципом действия ЦЗ на Фольксваген Гольф 4. Ибо если он закрыт, то ничем кроме ключа или брелка его не сдвинуть, хоть все стекла побейте, ну если только аккумулятор отключить, тогда можно из салона ручкой отпереть.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А как подключил обходчик? Ошибок приборка не выдает?

У меня мэджикаровский ВР-3 через петлевую антенну работать не захотел. Пришлось соединить в разрыв штатной антенны и изменить схему обходчика, применив в нем реле с переключающими контактами (штатное реле было замыкающим). При автозапуске выскакивает ошибка (периодическая) по антенне иммобилайзера.

Про замки дверей: если в режиме Safe отсоединить АКБ, то кроме как ключем снаружи не откроешь - блокировка механическая внутри замка двери.
 
SkazochNik написал(а):
А как подключил обходчик? Ошибок приборка не выдает?

У меня мэджикаровский ВР-3 через петлевую антенну работать не захотел. Пришлось соединить в разрыв штатной антенны...
Нажмите, чтобы раскрыть...

Подключал как по инструкции. Петлю надел на замок зажигания и все. Ничего не резал.
Ошибки вылазили только тогда, когда иммо не мог чип прочитать, об этом и лампочка на приборке светилась тогда. А если лампочки нет, то и ошибок нет.
Про режим Safe поэкпериментирую. Вроде не видно чтобы замки блокировались. Как за салонную ручку потянешь, то пимпочка вылазит, и можно открывать. А если ЦЗ закрыт, то за салонную ручку тянешь, но при отпускании последней, пимпочка обратно прячется (вероятно, под действием электропривода замка) и дверь не открыть.
 
Индюк написал(а):
Подключал как по инструкции. Петлю надел на замок зажигания и все. Ничего не резал.
Ошибки вылазили только тогда, когда иммо не мог чип прочитать, об этом и лампочка на приборке светилась тогда. А если лампочки нет, то и ошибок нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...

У меня с петлевой антенной ни в какую - пробовал по-всякому.
А когда у тебя иммо не мог чип прочитать?

С подключением "в разрыв" работает стабильно. Все ОК, но приборка все-равно видит изменение антенны иммо (наверно, по сопротивлению). Лампочка иммо штатно гаснет, но ошибка записывается.
Индюк написал(а):
Про режим Safe поэкпериментирую. Вроде не видно чтобы замки блокировались. Как за салонную ручку потянешь, то пимпочка вылазит, и можно открывать. А если ЦЗ закрыт, то за салонную ручку тянешь, но при отпускании последней, пимпочка обратно прячется (вероятно, под действием электропривода замка) и дверь не открыть.
Нажмите, чтобы раскрыть...

... под действием упругой деформации тяг и качалок - чистая механика. :)
 
Мне тоже пришлось резать штатный провод от ИММО и подключать обходчик в разрыв. Штатной антенной и самодельной ни в какую не хотела работать.
 
SkazochNik написал(а):
А когда у тебя иммо не мог чип прочитать?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Когда за бортом температура опускалась ниже нуля.
 
Индюк написал(а):
Когда за бортом температура опускалась ниже нуля.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ниже нуля - это скорее всего уже механические (связанные с температурным сжатием) проблемы. Возможно, в разъёмах. И, вооще, я удивляюсь как народ ставит себе ненужные приблуды вроде "обходчиков", а потом имеет геморрой на ровном месте.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу