Педаль сцепления.

Гольф 3 двигатель ABU 1994
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Нужно поменять педаль сцепления. В приличном сервисе отказали, сославшись на отсутствие опыта такой работы. И в литературе тоже ничего об этом не написано. Проблема в том, как снять старую педаль, установить новую и установить возвратную пружину. Там так тесно....... Туда заглянуть сложно, а руки вообще не пролезают.
Можно тупо разобрать половину машины, но собрать потом не смогу точно.
Если у кого то есть опыт, то поделитесь

Скорее всего для удобства придёться снять торпеду.
Сложного ничего нет - отцепить тягу главного цилиндра сцепления, отцепить пружину и снять предохранительную шайбу и сдвинуть педаль влево.

ЗЫ. А если не секрет, что такого случилось с педалью, что бы её менять пришлось?

Обломилась часть педали, на которой держиться резиновая накладка. Теперь накладка не держиться совсем. У меня сцепление не гидравлическое, но тросовое. Саморегулирующееся. Полный отстой. И ещё там должна по схеме стоять возвратная пружина. А её у меня отродясь не стояло, хотя место для неё есть. Видимо в этом и были причины моих проблем со сцеплением. Комплект хватало на год -полтора.

И в лево снять не получится, т.к. вал, на котором ввисят педаль тормоза и педаль сцепления упирается в плотную в пластиковую перегородку, за которой блок реле. Разве что, действительно разобрать торпеду. Но блин, какой гемор........

Пластиковая перегородка с одной стороны зацеплена за металлическую
конструкцию, а с другой надета на ребристый штырь. Сдерни со штыря,
затем сними зацепление с конструкции и отожми пластмассовую перегородку влево. И доставай болт, который используется в качестве оси.
Короче берешь хороший фонарь, стелишь рядом с водительской дверью
хорошую подстилку и разбираешь за 20 минут.

Для cronter.
На выходных буду дейтсвовать по Вашей инструкции.

Опыт по замене педали сцепления на Гольф-3 ABU 1994.
Может кому пригодится
Чтобы получить доступ к педалям, необходимо снять подрулевые пластиковые панели интерьера, снять поролон, снять пластиковую штуку очень сложной формы, которая крепится под педалями, решётчатая панель с поролоном, которая крепится снизу блока реле, отстегнуть блок реле и опустить его осторожно вниз.
Потом нужно освободить бобышку троса сцепления из паза педали сцепления и вытащить трос в моторный отсек.
Педаль сцепления висит вместе с педалью тормоза на одной оси. Полностью, для этого, разбирать узел нет необходимости, т.к. это весьма трудоёмкое развлечение и удовольствия не доставит. Ось закреплена на двух опорах (металлических штампованных пластинах жёстко соединённых с кузовом автомобиля). Педаль сцепления висит слева от крайней левой опоры, то есть имеет консольное расположение. Педаль тормоза висит между опорами. Эта ось представляет из себя то ли трубку, то ли сплошной вал с высверленными в торцах отверстиями. На обоих концах проточены пазы для фиксации в них стопорных шайб. Шайбы не обычные и не одинаковые.
Чтобы не разбирать половину машины, нам необходимо сдвинуть вал немого вправо. Тогда педаль тормоза останется на валу (и нам не придётся ломать голову над тем, как её вернуть назад и совместить со штоком тормозного цилиндра), а педаль сцепления просто слезет с вала и упадёт на дно машины.
Наша задача-это добраться до стопорных шайб и снять их обе, чтобы появилась возможность двигать вал вправо и влево на опорах.
Слева, вал, с висящей на ней педалью сцепления упирается вплотную, в пластмассовую пластину непростой формы. Сверху этой пластины крепятся на защёлках два жгута проводов диаметром с палец. А сама эта пластина крепится в двух местах к элементу кузова. Конструкция получилась жёсткая, и сдвинуть её с места не получится. Левую стопорную шайбу снять не получится даже длинным инструментом. Места нет совсем.
Правую стопорную шайбу снять проще. Её особенность в том, что для этого потребуется тонкой и короткой отвёрткой поддеть язычок, утопленный в отверстие правого торца вала. Эта шайба по пазу сползёт вверх и, между прочим ещё и сползёт с правой опоры на которой висит вал. Очень хитрая конструкция. С левой шайбой сложнее. Просто к ней не подобраться. Нужно снять пластиковую пластину непростой формы. Для этого расцепляем замки крепежа жгутов проводов на пластине и вынимаем жгуты из креплений. Потом тонкой отверткой освобождаем пластиковый язычок на пластине от зацепления с элементами кузова и сдвигаем пластину вверх. Вытащить пластину не получится, не радуйтесь, но вы получите достаточно пространства для манипуляций с левой стопорной шайбой вала. Левая стопорная шайба снимается не так просто, как выглядит. Там тоже есть язычок, который нужно поддеть тонкой короткой отвёрткой, чтобы он вышел из углубления левого торца вала. После этого шайба спокойно сдвигается по пазу и снимается с вала. Всё, вал свободен. Давим пальцем в левый торец вала и сдвигаем его вправо, но не сильно, а так, чтобы только освободить педаль сцепления. Педаль сцепления выпала. Надеваем новую педаль. Сдвигаем вал влево. Начинаем заниматься возвратной пружиной. В свободном состоянии, установить её практически невозможно. Я сжал пружину в тисках, стянул витки двумя полипропиленовыми бечёвками. В сжатом состоянии пристроил на установочные места и перерезал бечёвки. Пружина полностью раскрылась и встала на место. Далее устанавливаем бобышку троса сцепления в паз сверху педали. И цепляем трос к штатному месту на КПП. Пробуем результат на заведённом двигателе. Если всё нормально, то в обратном порядке ставим шайбы на вал, крепим пластину, крепим жгуты на пластине, возвращаем на место блок реле, пластиковые панели, поролон и элементы интерьера.
Моя машина, досталась мне без возвратной пружины. И о необходимости её, я даже не подозревал. Видимо именно из-за этого мне приходилось менять комплект сцепления через год-полтора. Всякий раз происходило характерное разрушение «лепестков» корзины. Выжимной подшипник постоянно катался по поверхности лепестков. В месте контакта «лепестков» с выжимным подшипником образовывалась дыра, и подшипник проваливался. Всё, замена сцепления.
После того, как я поставил возвратную пружину, в не нажатом положении педаль стала сама натягивать трос сцепления. А для того, чтобы выжать педаль сцепления, теперь требуется вдвое меньше силы. Возвратная пружина и натягивает трос в свободном положении и разгружает педаль при выжатом сцеплении. Гениально!
Получается в системе сцепления стоит несколько пружин:
1. Пружинные лепестки корзины сцепления;
2. Возвратная пружина рычага на корпусе КПП
3. пружинки внутри саморегулирующегося троса сцепления
4. возвратная пружина педали.
А в сервисах этого не знали, потому что причину столь частой замены сцепления объяснить не могли.

Очень помогли-обломилось крепление левой опоры на педальном узле-педаль тормоза начала двигаться вместе с педалью сцепления .Надо снимать весь узел. С чем еще столкнулся-пластиковая пластина, если хорошо покрутить, все-таки выпала.Возвратная пружина аналогично отсутствовала(сцепление менял каждые два года-и никто,блин,не подсказал) .Далее:
=снимаем тросик сцепления с коробки передач
=снимаем тросик с педали газа
=едем на разборку за узлом педалей(если он будет перед глазами-легче понять,как снять старый)разбег цен в Калининграде- от 2,5 до 0,7 рублей с педалями и возвратной пружиной.
=раэбираем левый упор узла(иначе его не вытащить и не поставить)
=снимаем рулевую колонку(сверху крепится двумя прикольными болтами со срывной головкой в мануале они почему-то описаны как самоконтрящиеся там же советуют два способа их откручивания=1)русский, зубило и молоток 2)с помошью специального устройства.Зубило не прокатило-едем на рынок за устройством. Преллагают "устройство"-типа мечика, только с обратной резьбой и с хитрым названием(я его сразу забыл).Цена всего 300р(китайское за 100 не советую).Устройство тоже не прокатило-возвращаемся к способу №1. Ура!!!
=отворачиваем 4 гайки педального узла(возле штока вакуумника-вот они- самоконтрящиеся-надо поставить новые)
=пытаемся снять шток с педали тормоза-где-то есть на форуме,у меня не получилось я его паяльником просто выпаял, благо есть вторая педаль
=В сборке особых проблен не было,только площадка не хотела садиться на шпильки-пригляделся-она чуть деформирована-прямо на месте-деревянный брусок, молоток, и потихонечку выправил.Выключатель стоп-сигнало не доставал до педали-аккуратно руками подогнул ферму, на которой он крепится
Плюс-узнал про машину много интересного
-сэкономил 2,5 на сервис
-надеюсь,что сцепление прослужит подольше.
Минус-три НЕ полных дня работы