Упала педаль сцепления Volkswagen Passat B4 Помогите кто нибуть

  • Автор темы Shwarz
  • Дата начала
  • Ответы 34
  • Просмотры 10К
  • Теги
    vw passat b4
не вводите в заблуждение, сцепление так прокачать шансов мало. Ну будет там пузырек, х...а ты его так выгонишь. Люди же отписались уже, прокачивать под давлением надо.
Ту афтор: ну почитайте немного, уж уделите немного своего драгоценного времени, как прокачать гидропривод. А если времени нет, а деньги есть, велкам на сервис.
 
костян написал(а):
не вводите в заблуждение, сцепление так прокачать шансов мало. Ну будет там пузырек, х...а ты его так выгонишь. Люди же отписались уже, прокачивать под давлением надо.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Не говорите чего не знаете!
Если следовать умным книжкам то ставить только оригинал и регулировать всё на оф центре, и нуй нужен этот форум если есть оф сервис?
Я прокачал цилиндры сцепления как описал, отъездил ежедневно уже три года и куеву тучу километров, и что теперь я неправильно отъездил потому как не правильно прокачал???
или факты вещь упрямая?
 
И так, вчера прокачивал сцепление.
Главной цели добился, педаль встала на место, и с утра прти проверке уже не падала ни разу.

Но появилась масса новых вопросов:
1. Прокачивать нужно было при работающем двигателе?
2. При прокачке сильно уходила ТЖ из бачка, из этого вопрос: какой обьем жидкость +- у меня системе сцепления (VW Passat Variant B4 2.0 16V), т.к. я влил 0.5Л и мне не хватило, воздух все еще продолжал идти, но т.к. жидкости больше не было пришлось процесс прекратить.
 
WRH2E написал(а):
Большое подозрение на разрушение пластикового вкладыша в педали.В него упирактся шток цилиндра.Цена вопроса не более 100 руб и минут 20 времени на замену.Не очень удобно извиваться в салоне. :drive:
Нажмите, чтобы раскрыть...

Нашел я эту коробочку, но к сожалению смелости не хватило к ней лезть, приступил к прокачке
 
т.к. жидкости больше не было пришлось процесс прекратить.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Надо было на штуцер надеть трубочку и собирать ТЖ в бутылочку. Так и контролировать наличие/отсутствие пузырьков проще. А кол-во ТЖ точно не скажу, но меньше 0,5л точно.
 
Shwarz написал(а):
И так, вчера прокачивал сцепление.
Главной цели добился, педаль встала на место, и с утра прти проверке уже не падала ни разу.

Но появилась масса новых вопросов:
1. Прокачивать нужно было при работающем двигателе?
2. При прокачке сильно уходила ТЖ  из бачка, из этого вопрос: какой обьем жидкость +- у меня системе сцепления (VW Passat Variant B4 2.0 16V), т.к. я влил 0.5Л и мне не хватило, воздух все еще продолжал идти, но т.к. жидкости больше не было пришлось процесс прекратить.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Я предполагал, что надо "разжевать" подробней...
Ответы:
1. Прокачивать надо на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.
2. Если прокачиваешь цилиндры- !ТО! часть жидкости уходит и её необходимо КОНТРОЛИРОВАТЬ в бачке и ДОЛИВАТЬ чтобы снова не завоздушить систему, ну ведь это очевидно...

p/s/ Прокачивал по моему методу?
или по научному?
 
PB4 написал(а):
Не говорите чего не знаете!
Если следовать умным книжкам то ставить только оригинал и регулировать всё на оф центре, и нуй нужен этот форум если есть оф сервис?
Я прокачал цилиндры сцепления как описал, отъездил ежедневно уже три года и куеву тучу километров, и что теперь я неправильно отъездил потому как не правильно прокачал???
или факты вещь упрямая?
Нажмите, чтобы раскрыть...

я в дешвую полемику вступать не хочу. Отрадно, что все кинулись советовать, чаще бывает наоборот. По способу прокачки гидропиводов еще раз могу сказать, что если удалось прокачать контур сцепления методом качай-держи, то это очень хорошо. Но так бывает ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА! Поэтому мною и был предложен более производительный и надежный способ.
Каждому свое...
 
Предложу обратный метод прокачки.
Необходимо:
1. Шприц медицинский кубиков на 10
2. Ключ для отворачивания штуцера на рабочем цилиндре
3. Тормозная жидкость.
4. Трубка для прокачки (должна плотно одеваться на штуцер и на кнец шприца)

Итак:
1. Открываем крышку бачка с тормозной жидкостью
2. В шприц закачиваем тормозную жидкость и выгоняем из него воздух
3. надеваем на шприц один конец трубочки и продавливаем шприцом жидкость пока не подойдет ко второму концу трубочки
4. Одеваем второй конец трубочки на штуцер прокачки.
ВНИМАНИЕ. Необходимо зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении.
5. отворачиваем на пол оборота штуцер и начинаем шприцем продавливать жидкость в цилиндр. Если система завоздушена в бачке появятся пузыри воздуха.
НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ С НАЖИМОМ НА ШПРИЦ, ЧТОБЫ НЕ ВЫЛЕТЕЛИ ТРУБКИ СО ШПРИЦА ИЛИ ШТУЦЕРА.
6. заворачиваем штуцер.
7. теперь желательно раз 50 быстро нажать на педаль сцепления.
8. Повторяем процедуры 2-7 пока не будет пузырьков воздуха. Обычно хватает 2-3 шприцов при нормальной работе системы.
и смотрите за уровнем жидкости в бачке. Первоначально он должен быть выше трубки идущей к главному цилиндру сцепления, далее при необходимости ее надо откачивать чтобы не пошла через верх.

ВСЕМ УДАЧИ!!!
С уважением, инженер-механик. :drive:
 
PB4 написал(а):
Я предполагал, что надо "разжевать" подробней...
Ответы:
1. Прокачивать надо на НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.
2. Если прокачиваешь цилиндры- !ТО! часть жидкости уходит и её необходимо КОНТРОЛИРОВАТЬ в бачке и ДОЛИВАТЬ чтобы снова не завоздушить систему, ну ведь это очевидно...

p/s/ Прокачивал по моему методу?
или по научному?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Не знаю какой это научный метод, но мой совпадает с тем что ты писал.
Прокачивал на неработающем двигателе.

Смущает 1 момент:
Как ты и писал надо доливать жидкость во время прокачки т.к она уходит вместе с воздухом, я доливал постоянно, НО воздух шел регулярно, и у меня возник вопрос до как4ого уровня нужно доливать жидкость в Бачок? ДО MAX или до горлышка, вопрос возник вот почему, в самом начале прокачки уровень жидкости был на одном уровне (MAX)? я случайно долил до горлышка и ТЖ куда-то ушла!!!!!!!!!!!! Я так подозреваю в сетоки которые выше уровня и наверное это и есть часть системы сцепления?
И если я прав то заливать нужно по горлышко чтобы не завоздушивать систему.
Прав ли я?
 
Ну пусть во время прокачки будет до горла, что б спокойней было. Потом лишнее отберёшь шприцом или спринцовкой.
 
39rus написал(а):
Да не. Только на рабочем цилиндре штуцер для прокачки.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А клапаночек то на крышке бачка есть, он для наполнения бачка воздухом когда уходит жидкость на компенсацию износа колодок, а так же для стравливания воздуха когда жидкость греется. Сапун одним словом.
 
zsv-ann написал(а):
А клапаночек то на крышке бачка есть, он для наполнения бачка воздухом когда уходит жидкость на компенсацию износа колодок, а так же для стравливания воздуха когда жидкость греется. Сапун одним словом.
Нажмите, чтобы раскрыть...

И что, он будет мешать прокачке?! Или каким-то образом из-за него завоздушивается система? :lol2:
 
Про уровень верно написано, на время прокачки по плешку, потом по ситуации.
Если воздух не уходит во время прокачки значит - цилиндры подсасывают...

P.s. Ну блин мне повезло, списался с темой, у самого засопливил главный сцепления :-(
 
когда у меня была такая же проблема как автора
она решилась заменой рабочего цилиндра
времени для замены надо минут 15-20
но я точно знал что это рабочий, так как тормозуха текла по кпп
 
Всем большое спасибо за потраченное время, как я уже и говорил, проблема решилась прокачкой сцепления.
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху Снизу