Странник
Мастер советчик
- Сообщения
- 325
- Реакции
- 5
- Город
- == Москва ==
- Авто
- Passat Variant B3 92г (9А, АКПП 096, ГУР, АБС, климат)
DEN777DEN написал(а):
Неоднократно снимал/ставил блок, но ни разу не удалось снять бачек
. .стопорную резинку выковырять не удается, а тащить изо всех сил боязно. Может есть какие-то хитрости? Не советовал бы половинить блок под капотом - место не слишком чистое, снять его не так уж сложно, да и забить ключ и дернуть удобнее на верстаке, поскольку если это не разбиралось восемнадцать лет, то замять углубление проще простого.
Присоединяюсь к дифирамбам, сам в свое время менял блок в сборе, разбирал ГТЦ, но до причины заедания не докопался
gerg
Постоянный участник
DEN777DEN
проблема не восстановилась?
проблема не восстановилась?
gerg
Постоянный участник
Трудяга-пассат написал(а):Отчет по моему POST от 13 марта. В общем:
Повключал впускные клапаны каждого контура перемычками на разъеме эл.блока АБС, при этом нажимая педаль тормоза и следя за характером ее отхода обратно. Лучше не стало. Ощутилась разница в работе тормозной системы - менялся ход педали при выключении одного из контуров.Попробовал также закрыть все контуры сразу,- ход педали уменьшился до 1/4 (т.к. объем жидкости уменьшился до полости г/усилителя и также не стало свободных ходов колодок) - время отхода педали уменьшилось от 4 до 2 сек.
Вывод: влияния воздуха в контурах, колдуна и заедания манжет нет. Проблема сузилась до гидроусилителя.
Ставлю перемычку и включаю ВЫпускной клапан (т.е. клапан сброса Т.Ж. на обратку в бачок). Нажимаю на педаль, слышу шипение возвращаемой жидкости в бачок, и отпускаю педаль. И педаль возвращается практически сразу (0,5 сек)!
Вывод: нет нормального сброса давления и удаления Т.Ж. из полости гидроусилителя при отпускании педали. При возврате же ее ногой мы вытягиваем промежуточный поршень назад силой, через коромысла следящего устройства гидроусилителя и задвинутый назад до конца ригельный клапан (см. рис. в предыдущем сообщении), выдавливая Т.Ж. обратно в бачок.
Придется все-таки снимать бачок и прочищать трубку и штуцер возврата жидкости, а также поршень и полость ригельного управляющего клапана.
Хотел также выразить свое мнение по поводу регулирования ригельного клапана. "Золотая" середина его положения, а значит и точность и надежность управления тормозами, выставлена на заводе-изготовителе и поддерживается пружиной клапана, когда педаль тормоза нажата и удерживается в этом положении. Со временем при износе деталей и усадки (растяжении) пружины середина будет плавать, что вызовет неадекватное поведение усилителя относительно команд педали. Необходимо заменить изношенные детали новыми или деталями еще в рабочем состоянии.
У себя после прокачки всех контуров свежей Т.З. (при замене неисправных шлангов и цилиндриков колес) проблемы заклинивания педали даже на морозе больше не наблюдал, кроме вышеупомянутого медленного отхода педали.
Теперь буду думать как подобраться к бачку и ригельному клапану в "пылевых" условиях.
Если что не так - напишите.
Мне тоже прокачка помогала на неделю - потом опять тоже самое. Регулировка ригельного клапана - вот решение вопроса.
Мне тоже прокачка помогала на неделю - потом опять тоже самое. Регулировка ригельного клапана - вот решение вопроса.
manuez
Я здесь живу
- Сообщения
- 1 740
- Реакции
- 300
- Город
- Россия, Краснодар
- Авто
- Hover H5 2.0 16V TD (CR) AT 2012 год. Были В3 PF 1990, B5 ATJ 2000, B6 CBAB 2010. Ещё в пользовании есть Гранта 16V 2013 год и ВАЗ-2121.
loptv написал(а):
Педаль у тебя на том же месте! Это лягушка у немцев хитрая!
САмоРЕгуЛиРУЕмаЯ, т.е. вытаскиваешь шток лягушки на всю длинну, а он потом сам регулируется!
gerg
Постоянный участник
loptv написал(а):
У тебя педаль нормально возвращается?
Сколько времени проездил?
gerg
Постоянный участник
Странник написал(а):Неоднократно снимал/ставил блок, но ни разу не удалось снять бачек
Не советовал бы половинить блок под капотом - место не слишком чистое, снять его не так уж сложно, да и забить ключ и дернуть удобнее на верстаке, поскольку если это не разбиралось восемнадцать лет, то замять углубление проще простого.
Присоединяюсь к дифирамбам, сам в свое время менял блок в сборе, разбирал ГТЦ, но до причины заедания не докопался
Бачок очень тяжко снимается - резинки плотные. У меня получилось вырвать его на свой страх и риск приложив недюжие усилия. Поставить - тоже будет проблема.
gerg
Постоянный участник
Клевый отчет https://vwts.ru/forum/167416.html
У друга возникла такая же проблема - починили за 40 минут с перерывами. Делали как описано в отчете - половинили не снимая агрегат. Для снятия бачка - силиконовая смазка - бачек просто вылетает. Четвертый день - полет нормальный
У друга возникла такая же проблема - починили за 40 минут с перерывами. Делали как описано в отчете - половинили не снимая агрегат. Для снятия бачка - силиконовая смазка - бачек просто вылетает. Четвертый день - полет нормальный
ANTYSPY
Коррадовод
Буду походу тоже извращаться
Трудяга-пассат
Постоянный участник
Большое спасибо за отчет manuez www.vwts.ru!
В немецком альбоме с чертежами про Teves Mark 2 (ссылки на него есть на этом сайте) не видна плоскость разъема корпуса гидроусилителя и ГТЦ, однако логически она угадывается, где поршень гу толкает поршень гтц через шток и это место уплотнено рез.кольцами при разборке. Также не показана регулировка управляющего (ригельного) клапана.
Прикинув, что при работе десятилетиями педали тормоза и наиболее нагруженного усилителя (по сравнению с блоком абс) износ клапана имеет быть, решил следовать вышеуказанному отчету и отрегулировать клапан.
Болты предварительно брызнул WD40, резинки - силиконовой смазкой.
При применении качественного инструмента типа FORCE (шестигранник на 6 лучше брать длиной не более 25 мм), болты открутились на ура. При снятии бачка тяжелее выходила нижняя(левая) опора, видимо плотнее сидела. Не теряйте пластиковую втулку на опоре в усилитель. Она разделяет каналы обратки г.у. и клапанов АБС. Также рекомендую сливать еще 300 мл тормозухи из самого бачка, отсоединив шланг подачи т.ж. в насос. Также поднять шланг, чтобы не завоздушить насос.
Я откручивал регулировку клапана противчасовой стрелки на 2\3 оборота. Проверил, нажав педаль тормоза,чтобы клапан был закрыт. Воздух выходит из левого отверстия (где резиновое колечко).
Прокачивал как обычно, перед педалью, заднюю ось - открутив штуцер, нажал на педаль и включил зажиг-е. Потом, когда полилось из цилиндрика колеса, выключаю заж-е, отпускаю педаль. Заворачиваю штуцер, накачиваю давление а ГА полностью, нажимаю педаль палкой (все делал один) иду к штуцеру, откручиваю, жду до исчезновения пузырей, закручиваю. Так и правое колесо.
Результатом ОЧЕНЬ доволен, педаль возвращается моментально, торможение и информативность педали как и раньше, нормально. Рекомендую через 2 года заменять т.ж. (у меня РосДот4). Насос работает тише чем раньше. АБС мягче бьет в ногу при срабатывании. На старой т.ж. при жаре в 30 градусов отказал насос (давление упало наполовину <105 атм), загорелась лампа АБС. Жидкость после 2лет в заднем контуре стала темно-серой.
Проехал пока 150 км, полет нормальный.
В немецком альбоме с чертежами про Teves Mark 2 (ссылки на него есть на этом сайте) не видна плоскость разъема корпуса гидроусилителя и ГТЦ, однако логически она угадывается, где поршень гу толкает поршень гтц через шток и это место уплотнено рез.кольцами при разборке. Также не показана регулировка управляющего (ригельного) клапана.
Прикинув, что при работе десятилетиями педали тормоза и наиболее нагруженного усилителя (по сравнению с блоком абс) износ клапана имеет быть, решил следовать вышеуказанному отчету и отрегулировать клапан.
Болты предварительно брызнул WD40, резинки - силиконовой смазкой.
При применении качественного инструмента типа FORCE (шестигранник на 6 лучше брать длиной не более 25 мм), болты открутились на ура. При снятии бачка тяжелее выходила нижняя(левая) опора, видимо плотнее сидела. Не теряйте пластиковую втулку на опоре в усилитель. Она разделяет каналы обратки г.у. и клапанов АБС. Также рекомендую сливать еще 300 мл тормозухи из самого бачка, отсоединив шланг подачи т.ж. в насос. Также поднять шланг, чтобы не завоздушить насос.
Я откручивал регулировку клапана противчасовой стрелки на 2\3 оборота. Проверил, нажав педаль тормоза,чтобы клапан был закрыт. Воздух выходит из левого отверстия (где резиновое колечко).
Прокачивал как обычно, перед педалью, заднюю ось - открутив штуцер, нажал на педаль и включил зажиг-е. Потом, когда полилось из цилиндрика колеса, выключаю заж-е, отпускаю педаль. Заворачиваю штуцер, накачиваю давление а ГА полностью, нажимаю педаль палкой (все делал один) иду к штуцеру, откручиваю, жду до исчезновения пузырей, закручиваю. Так и правое колесо.
Результатом ОЧЕНЬ доволен, педаль возвращается моментально, торможение и информативность педали как и раньше, нормально. Рекомендую через 2 года заменять т.ж. (у меня РосДот4). Насос работает тише чем раньше. АБС мягче бьет в ногу при срабатывании. На старой т.ж. при жаре в 30 градусов отказал насос (давление упало наполовину <105 атм), загорелась лампа АБС. Жидкость после 2лет в заднем контуре стала темно-серой.
Проехал пока 150 км, полет нормальный.
Трудяга-пассат
Постоянный участник
Забыл сказать про каналы бачка. Да, было все чисто, без грязи. Видимо причина в износе коромысел следящего устройства усилителя тормозов, и пружина поджимает золотник клапана из-за износа ,не открывая как положено канал слива т.ж. в бачок. Видимо, это знали в комп.АТЕ, оставив возможность регулировки.
ANTYSPY
Коррадовод
внесу и я свои 3 копейки, все вышеописанные операции производил на своем Тевес Мк2, тока +ко всему снимал и гидроусил тормоза, т-к глинила педаль нифига не из-за ригельного клапана (но это другая история) Хочу сказать, что разбирал все кроме блока клапанов, почистил, собрал, прокачал. Все работает просто огонь. Шпасибо за толковый отчет.
vanoo
Постоянный участник
Трудяга-пассат написал(а):
Можно по подробнее куда на какие контакты ставить перемычку
mavraam
Просто заглянул
Год назад уже описывал свои мытарства,после того как после 4 раза снятия-установки-прокачки-регулировки винта клапана-ура,сделал!Проехал по городу около 30 км.-нажал педаль тормоза перед светофором,а ее прямо утянуло и никакими силами назад!Это было что-то!Подумав-чуть отвернул от АБС трубопровод-сбросил давление в гидроаккумуляторе-тормоза расклинились.Еле дополз без тормозов домой-нажал педаль опять заклинило.Больше эксперементировать не стал-купил вакуумный усилитель и главный цилиндр-переставилось легко-и забыл об этой проблеме как о кошмарном сне-чего и всем желаю!
Zverimar
Мастер советчик
- Сообщения
- 334
- Реакции
- 24
- Город
- Беларусь, Минск
- Авто
- Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...p;#entry2497946 вот тут спрашивал, манжеты кто меняет? какие там размеры или номера?
Трудяга-пассат
Постоянный участник
Располовинивая гидроблок при регулировке управляющего клапана я обратил внимание на состояние уплотняющих колечек. Ощущение, что они только что с конвейера, без усадок, резина очень качественная. После работы с тормозными деталями Жигулей как небо и земля. До меня гидроблок не разбирался.
Я считаю, если работа тормозов нормальная, без заеданий, провалов, зимой и летом, а также все в порядке на техосмотре, то лучше не менять.
Я считаю, если работа тормозов нормальная, без заеданий, провалов, зимой и летом, а также все в порядке на техосмотре, то лучше не менять.
Трудяга-пассат
Постоянный участник
Необходимо добраться до блока управления АБС под лев. задн. сиденьем, снять с блока фишку и на ней ставить перемычки, подавая проводочком + на необходимый клапан длит. не более 10 с (при работе АБС они включ-ся блоком управления на доли секунды).
Номера: + 3
клапаны 15,16,17,18,33,34,35. Это 6 клапанов АБС и главный клапан (служит для отдачи педали в ногу и восполнения жидкости в пер.контуре при работе АБС).
Впускные: Пер.левый-35,пер.правый-15,задн.-17. Выпускные:Пер.левый-16,пер.правый-34,задн.-33.
Главн.-18.
Нумерация видна на фишке (начала и конец рядов). Творческих успехов!