Фотоотчет Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1,9 TDI PD

Пробег моей машины подошел к 120 ткм, которые машина пробежала по разным дорогам за последние 5 лет. Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. О том, как можно выполнить эти работы на двигателе BKC, установленном в Audi A3, этот фото-отчет. Двигатель BKC также используется во многих других моделях, например VW Golf и VW Touran. Однако, в них может отличаться конструктив опоры двигателя.

Непосредственная замена всех деталей -- демонтаж старых и установка новых -- особого труда и сложностей не вызывает, хотя и требует концентрации внимания, аккуратности, некоторых навыков и знаний. Основные трудности могут возникнуть при сливе охлаждающей жидкости (ОЖ) и ее заправке в систему охлаждения, вывешивании двигателя и снятии-установке элементов опоры, а также установке нового зубчатого ремня. Но как говориться, глаза боятся -- а руки делают!

Прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести необходимые запчасти и сделать некоторые специальные приспособления. Вот список того, что мне потребовалось.
  • Ремкомплект ремня ГРМ 038 198 119 A, в который входит собственно зубчатый ремень, ролик-натяжитель, обводной ролик и пара новых гаек для роликов.
  • Один (лучше два) дополнительный комплект новых гаек для роликов 038 109 454 A и N 01508315 на всякий случай. Дело в том, что гайка ролика-натяжителя из ремкомплекта у меня была откровенным заводским браком, да и упакованным в аккуратный полиэтиленовый пакетик. По закону подлости, обнаружилось это, когда было уже поздно.
  • Новая помпа 045 121 011 H.
  • Новые болтики N 90945002 (3 шт) крепления помпы к блоку циллиндров (БЦ) на всякий случай.
  • Литр концентрата G12++ G 012 A8G M1.
  • Дистиллированная вода, 1.5 2 л.
  • Новые болты крепления элементов опоры к двигателю N 10666601 (2 шт) и N 10655802 (1 шт), лонжерону N 91029602 и N 90596906 (2 шт) и друг к другу N 10552402 (2 шт).
  • Стопорный штифт (подойдет сверло подходящего диаметра) для фиксации распределительного вала (РВ). См. в тексте про диаметр и необходимую длину.
  • Болтики N 10303607 (4 шт) крепления шкива поликлинового ремня на зубчатом колесе на коленчатом валу (КВ).
  • Приспособление для удержания зубчатого колеса на РВ. См. фото 65 в тексте.
  • Винтовые домкраты или аналогичные приспособления для поддержки двигателя. См. фото 33-35 в тексте.
  • Стопор коленчатого вала (КВ) T10050.
Надо особенно отметить важность стопора КВ. Без него, на мой взгляд, практически не возможно выполнить правильную установку зубчатого ремня!

Работу можно выполнить полностью одному, но лучше иметь помощника, особенно на этапе сборки. Наличие второй пары рук, да и ног тоже, оказывается очень кстати.

Теперь подробно о выполнении работы.

1. Работу я делал в гараже на смотровой яме. Заезжать лучше так, чтобы правое колесо стояло как можно ближе к краю ямы -- будет удобнее работать инструментом у КВ.

2. Прежде, чем приступить к разборке, я рекоммендую проверить отсутствие неисправностей в памяти и значения измерительных групп ЭБУ двигателя со старым ремнем, чтобы исключить возможные домысливания после установки нового.

VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602

Monday,27,September,2010,14:30:07:01327

Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D

VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 120980km/75173miles

00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
-------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000

No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0


Стоит также убедиться в том, что ЭБУ полностью провел тестовые процедуры (Readiness = 00000). В противном случае, отсутсвие кодов неисправностей в памяти не о чем не говорит; коды неисправностей могли быть сравнительно недавно стерты.

Отмечу, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов.


154829_01.jpg



154829_02.jpg



154829_03.jpg


3. Заехав в гараж на яму, необходимо дать двигателю полностью остыть, если он горячий, чтобы не получить тепловые ожоги и правильно установить натяжение нового зубчатого ремня. Пока двигатель остывает, снимаем и чистим пластиковую шумо- и грязезащиту снизу. Понадобиться бита Т25.

4. Ставим машину на домкрат и снимаем переднее правое колесо. Не забудьте поставить машину на ручной тормоз и надежно заблокировать переднее левое колесо противооткатными упорами, чтобы полностью исключить падение машины с домкрата во время выполнения работы.


154829_04.jpg


5. Частично снимаем локер переднего правого колеса и отводим его в колесную арку, чтобы обеспечить легкость доступа к КВ -- понадобиться снять несколько саморезов в арке колеса и снизу под бампером, используя биту T25.

Будьте готовы к тому, что из локера может высыпаться много дорожной грязи и песка. Мне пришлось сделать небольшую уборку прежде, чем продолжить.


154829_05.jpg


6. Неворсистой ветошью убираем грязь и пыль с деталей двигателя и воздуховодов вокруг защитного кожуха ремня ГРМ.

7. Снимаем крепеж монтажного фланца топливного фильтра. Понадобиться торцевая головка 10 мм и длинный удлиннитель, или пара удлиннителей, вставленных друг в друга.


154829_06.jpg


8. Мягким простым карандашом отмечаем рабочее направление поликлинового ремня, чтобы потом поставить его так, как он стоял, если ремень не будет заменен на новый.

9. Заблокируем автоматический натяжитель поликлинового ремня. Для этого рожковым ключем 16 мм по часовой стрелке повернем подвижную часть натяжителя так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт. В качестве блокирующего штифта я использовал Г-образный 6 гранный ключ 4 мм. Железный гвоздь подходящего диаметра и длины также может подойти.


154829_07.jpg


10. Снимаем поликлиновый ремень и внимательно осматриваем его состояние. Принимаем решение о необходимости замены.

Также не будет лишним проверить состояние подшипников и обгонной муфты генератора при снятом поликлиновом ремне.


154829_08.jpg


11. Cнимаем шкив поликлинового ремня с КВ. Для этого я включил 4-ую передачу и заблокировал ступичный болт снятого колеса, установив на него и уперев в пол вороток с торцевой головкой 27 мм. Может понадобиться торцевая 12¬ гранная головка 24 мм, если ступичный болт другого типа (см. отчет OL@G4). Выкручиваем 4 болтика, крепящие шкив к зубчатому колесу КВ. Понадобиться бита с 6-гранной вставкой 6 мм.


154829_09.jpg



154829_10.jpg


12. Снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Понадобиться торцевая головка 10 мм.


154829_11.jpg



154829_12.jpg



154829_13.jpg



154829_14.jpg


13. Открываем замки и снимаем секцию воздуховода. Будьте готовы к тому, что внутри может быть некоторое количество моторного масла, которое может вылиться наружу при снятии секции. Следует исключить попадания моторного масла на шланги системы охлаждения, подложив ветошь под разъемные сочленения воздуховода.

Закрываем воздуховод неворсистой ветошью, чтобы вовнутрь ничего не попало во время выполнения работы.


154829_15.jpg



154829_16.jpg



154829_17.jpg


14. Снимаем пластиковую часть кожуха ремня ГРМ -- открыть 2 защелки пружинного типа и снять кожух.

15. Проворачиваем двигатель по часовой стрелке, чтобы установить стопор КВ. При этом следим за зубчатым колесом РВ, чтобы оно встало в положении, когда окно с зубцами находится сверху.

Большого усилия, чтобы провернуть двигатель не требуется, если не стараться проворачивать быстро. Я проворачивал двигатель, прикладывая усилие к головке ступичного болта при включенной 4 ой передаче. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Стопор КВ может быть двух типов, и необходимо выяснить какой именно нужен: T10050 или T10100. В моем случае -- T10050.

Стопор КВ следует устанавливать на зубчатое колесо КВ, надвигая с торца так, чтобы совпали метки на КВ и стопоре. Стопор встает на место очень точно. С первой попытки может не получиться его поставить, в таком случае следует провернуть КВ дальше по часовой стрелке 2 раза. Стопор КВ должен войти в ответное отверстие в блоке циллиндров (БЦ) и полностью "сесть" на зубчатое колесо КВ.


154829_18.jpg



154829_19.jpg



154829_20.jpg



154829_21.jpg



154829_22.jpg


16. Установив стопор КВ, заблокируем теперь РВ. Для этого необходимо вставить блокирующий штифт в отверстие в головке БЦ через зубчатое колесо и его ступицу на РВ. В качестве штифта я использовал сверло диаметром 5.84 мм; сверло диаметром 5.95 мм не "полезло" (диаметры сверел были измеряны микрометром). Сверло входит на 61 мм от плоскости зубчатого колеса РВ.


154829_23.jpg



154829_24.jpg



154829_25.jpg


17. К этому моменту двигатель у меня совсем остыл. Ради любопытства я проверил положение индикатора старого ролика-натяжителя со старым зубчатым ремнем.


154829_26.jpg


18. Сливаем ОЖ. Неворсистой ветошью вычищаем все вокруг масляного радиатора. Маленькими плоскогубцами сжимаем и сдвигаем хомут на шланг. Лучше использовать специальный инструмент для хомута. Если его нет, то придется немного помучится.

Под масляный радиатор подставляем воронку, сделанную из горлышка чистой 2-литровой пластиковой бутылки, а под воронку -- чистую пластиковую 6-литровую банку для сбора сливающейся ОЖ.

Открываем крышку расширительного бачка. Потихоньку сдергиваем шланг системы охлаждения с маслянного радиатора и сливаем ОЖ, стравливая ее потихоньку. У меня стекло из системы охлаждения примерно 2.5 3 л. Можно еще попытаться разъединить систему охлаждения у маленького тройника. Возможно тогда удастся слить побольше и максимально минимизировать потери ОЖ.

Слив ОЖ, надеваем шланг и ставим хомут на место.


154829_27.jpg



154829_28.jpg


19. Снимаем ролик-натяжитель поликлинового ремня -- 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника ролика.


154829_29.jpg



154829_30.jpg


20. Снимаем электрический разъем и крепление расширительного бачка -- 2 самореза. Понадобиться крестовидная бита.


154829_31.jpg


21. Отмечаем мягким карандашом положение элементов опоры двигателя относительно друг друга и на правом лонжероне, чтобы облегчить обратную сборку.


154829_32.jpg


22. Вывешиваем двигатель на траверсе, или ставим винтовые домкраты под двигатель и коробку переключения передач. Я применил второй вариант.


154829_33.jpg



154829_34.jpg



154829_35.jpg


23. Чуть-чуть опускаем домкрат под правым порогом, чтобы разгрузить болты, крепящие 2 элемента опоры двигателя друг к другу и исключить повреждение резьбы в сделанном из алюминиевого сплава элементе.

24. Выкручиваем 2 болта, крепящих вместе 2 элемента опоры двигателя -- 6 гранная торцевая головка 18 мм.


154829_36.jpg


25. Немного поднимаем домкрат под правым порогом, чтобы снять нагрузку с места соприкосновения друг с другом частей опоры двигателя.

26. Снимаем элемент опоры двигателя с правого лонжерона -- выкручиваем 4 болта -- 6-гранная торцевая головка 13 мм и 16 мм.


154829_37.jpg



154829_38.jpg



154829_39.jpg



154829_40.jpg


27. Снимаем элемент опоры двигателя с блока циллиндров -- 3 болта, 6-гранная торцевая головка 16 мм.

К одному болту доступ весьма ограничен. Мне пришлось немного исхитриться, чтобы добраться до него инструментом: я использовал динамометрический ключ со сменной насадкой и максимально укоротил длину торцевой головки, обрезав ее с обеих торцов на токарном станке. После снятия элемента опоры с БЦ резьбу желательно пройти метчиком.


154829_41.jpg



154829_42.jpg



154829_43.jpg



154829_44.jpg


28. Снимаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ -- торцевая головка 10 мм. Нам открывается вид на зубчатый ремень, ролик-натяжитель (верхний ролик), обводной ролик (нижний) и помпу. Как уже можно было заметить на предыдущих фото, помпа у меня текла. Далее я подробно напишу о состоянии помпы.


154829_45.jpg



154829_46.jpg



154829_47.jpg



154829_48.jpg


29. Отмечаем рабочее направление зубчатого ремня мягким простым карандашом, если планируется его ставить обратно или на всякий случай.

30. Прежде, чем продолжить разбирать, я рекоммендую изучить работу ролика-натяжителя с эксцентриком.

Ослабляем на 1-2 оборота болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ -- 6-гранная торцевая головка 13 мм.

Ослабляем гайку крепления ролика-натяжителя -- 6-гранная торцевая головка или накидной ключ 15 мм. При помощи Г-образного 6-гранного ключа 6 мм повернем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить блокирующий штифт, например Г-образный 6-гранный ключ 1.5 мм. Повернем эксцентрик по часовой стрелке до упора и слегка затянем гайку. Следует обратить внимание на ход ролика-натяжителя: заблокированный ролик-натяжитель отходит вниз, и натяжение с зубчатого ремня снимается.

Опять ослабим гайку и повернем эксцентрик против часовой стрелки по тех пор, пока блокирующий ролик штифт нельзя будет легко вынуть. Если теперь поворачивать эксцентрик по часовой стрелке, то ролик-натяжитель будет натягивать зубчатый ремень.

(Надеюсь, мне память не изменяет, и я правильно помню про эксцентрик).


154829_49.jpg


31. Снимаем обводной ролик, предварительно открутив гайку -- 6-гранная торцевая головка 13 мм. Проверяем состояние подшипника. Мой старый обводной ролик имел ощутимый люфт.


154829_50.jpg


32. Выполняем процедуру снятия натяжения зубчатого ремня, см. п. 30. При необходимости ослабляем на 1-2 оборота болтики, крепящие зубчатое колесо на ступице РВ -- 6-гранная торцевая головка, или накидной ключ 13 мм. Снимаем зубчатый ремень. Осматриваем его состояние.

33. Снимаем старый ролик-натяжитель и осматриваем. Мой старый ролик-натяжитель имел ощутимый люфт и вращался достаточно "сухо" по сравнению с новым.


154829_51.jpg



154829_52.jpg


34. Чистим и моем от грязи и пыли, а также подтеков ОЖ внутри кожуха зубчатого ремня.

35. Выкручиваем 3 болтика, крепящие помпу к БЦ -- торцевая головка 10 мм.

36. Ухватив за "ножку" плоскогубцами, аккуратно страгиваем помпу с места посадки в БЦ и придерживаем рукой.

37. Свободной рукой прижимаем ветошь или бумажные полотенца под помпой и потихоньку стравливаем остатки ОЖ в системе охлаждения, пошевеливая помпу в БЦ. Через некоторое время ОЖ перестает вытекать.

38. Аккуратно вынимаем помпу из БЦ и осматриваем. Моя помпа текла, ее подшипник вращался со скрипом старой двери. Крыльчатка была в полном порядке.

Так что мне думается, что указанный интервал замены зубчатого ремня ГРМ в 120 ткм -- это происки коекакеров менеджеров и маркетологов VAG:а, и не более того! На практике интервал надо сокращать, например до прежних 90 ткм.

Хочу отметить, что скрип подшипника помпы отчетливо был слышен при проворачивании двигателя вручную. При отсутствии дефектов в подшипниках роликов и помпы двигатель проворачивается беззвучно. Только слышно как сжатый в циллиндрах воздух делает "пшик" в момент открытия выпускных клапанов.


154829_53.jpg



154829_54.jpg


39. Отмываем и очищаем место установки помпы. При очистке поверхности БЦ очень полезным может оказаться лезвие бритвы. Советую врутить болтики крепления помпы, чтобы в резьбовые отверстия не попала грязь.


154829_55.jpg



154829_56.jpg


40. Аккуратно устанавливаем новую помпу в БЦ, смочив концентратом G12++ уплотнительное кольцо. Момент затяжки болтиков крепления помпы к БЦ -- 15 Hм, 6 гранная торцевая головка 10 мм. Убедитесь, что отверстиях для болтиков нет жидкости, чтобы избежать повреждений!

Новая помпа мне пришла с номером на корпусе 045 121 019 D, у старой был 045 121 019 C. Из чего следует, что деталь была модифицирована. Хотелось бы надеяться, что модифицирована в лучшую сторону...

41. Проверяем состояние зубчатых колес на РВ и КВ. Они подлежат обязательной замене, если имеется видимый износ. В моем случае замена не потребовалась.


154829_57.jpg



154829_58.jpg


42. Размечаем новую гайку ролика-натяжителя, чтобы упростить выполнение финального доворота на 45 градусов.


154829_59.jpg


43. Устанавливаем новый ролик-натяжитель на соответствующую шпильку и следим, чтобы его ножка вошла в ответное окно в БЦ. Ролик должен полностью своим основанием прилегать к БЦ. Новый ролик-натяжитель следует также проверить на отсутствие дефектов, люфта и легкость вращения.

Новый ролик-натяжитель в ремкомплекте уже заблокирован штифтом. Поэтому просто поворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до упора, аналогично процедуре снятия натяжения ремня (см. п. 30), и слегка затягиваем гайку. В таком положении ролик-натяжитель максимально удален от зубчатого ремня.


154829_60.jpg


44. Проворачиваем руками зубчатое колесо на ступице РВ по часовой стрелке почти до упора. Это делается для того, чтобы зубчатый ремень мог увлечь за собой зубчатое колесо против часовой стрелки, когда мы будем натягивать ремень при помощи ролика-натяжителя.


154829_61.jpg


45. Устанавливаем новый зубчатый ремень. Мне показалось удобным начинать с КВ, затем ролик-натяжитель и зубчатое колесо РВ и в конце помпа. Неустановленный обводной ролик (нижний) позволяет сравнительно легко установить новый зубчатый ремень.


154829_62.jpg


46. После того, как новый зубчатый ремень установлен, визуально убедитесь, что зубчатое колесо может проворачиваться против часовой стрелки!

47. Устанавливаем новый обводной ролик на соответствующую шпильку. Ролик должен "сесть" до конца и торцом прилегать к БЦ, легко вращаться и не иметь люфта. Момент затяжки гайки -- 22 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.

48. Отпускаем гайку ролика-натяжителя. Г-образным 6 гранным ключем 6 мм вращаем эксцентрик ролика-натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было легко вынуть стопорный штифт.

Вынув стопорный штифт, вращаем эксцентрик по часовой стрелке и следим за индикатором ролика-натяжителя. Когда индикатор оказывается посередине выреза, затягиваем гайку моментом 20 Нм.

Натягивая зубчатый ремень, следует также следить за зубчатым колесом РВ, которое должно вслед за зубчатым ремнем провернуться на 1-2 зуба против часовой стрелки. При этом отверстие в ступице РВ должно расположиться примерно по середине окна с зубцами.

При выполнении этой операции стоит помнить про явление параллакса: индикатор ролика-натяжителя может казаться находящимся посередине выреза, не находясь там фактически. Поэтому выбирайте правильный угол обзора!

Наличие помощника желательно и облегчает выполнение операции.


154829_63.jpg



154829_64.jpg


Последняя фотография была сделана познее. На ней видно положение зубчатого окна и отверстия в ступице РВ после натягивания зубчатого ремня роликом-натяжителем

49. Затяните болты крепления зубчатого колеса на ступице РВ в несколько проходов, чтобы избежать перекоса, удерживая зубчатое колесо специальным приспособлением. Момент затяжки -- 25 Нм, 6 гранная торцевая головка 13 мм.


154829_65.jpg


50. Снимаем стопоры РВ и КВ.

51. Прокручиваем вручную коленвал 2 раза.

52. Ставим стопор КВ.

53. Убеждаемся, что стопор РВ также может быть поставлен, т.е. синхронизация РВ и КВ в порядке.

54. Можно снять стопоры и провернуть двигатель еще несколько раз. После чего убедиться в том, что стопоры могут быть поставлены, т.е. синхронизация РВ и КВ не “уходит”.

55. Переносим одну метку с гайки ролика-натяжителя на эксцентрик.

56. Удерживая эксцентрик Г-образным 6 гранным ключем 6 мм доворачиваем гайку по часовой стрелке на 45 градусов -- до совмещения второй метки на гайке с меткой на эксцентрике. При этом допускается, что индикатор может сместиться до 5 мм по часовой стрелке.


154829_66.jpg


57. Устанавливаем среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ -- 6 гранная торцевая головка 10 мм, момент затяжки болтиков -- 10 Нм. Нижние 2 болтика пока не устанавливаем.

58. Устанавливаем часть опоры двигателя на БЦ. Болты надо заменить новыми. Резьбу рекоммендуется смазать моторным маслом.

Изучив материалы в сети Интернет и проконсультировавшись со специалистами, я остановился на моменте затяжки 40 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая головка 16 мм.

59. Устанавливаем часть опоры двигателя на правый лонжерон по сделанным меткам. Болты аналогично заменяются новыми, резьба смазывается моторным маслом. Момент затяжки -- 40 Нм + доворот 90 градусов. Не забудьте установить перемычку с корпуса опоры на правое крыло, момент – 20 Нм.

60. Опускаем домкрат под правым порогом так, чтобы совместить два элемента опоры двигателя. Смазав резьбу новых болтов моторным маслом, крепим элементы опоры друг к другу, момент -- 60 Нм + доворот 90 градусов; 6 гранная торцевая говолка 18 мм.

В центре опоры, если смотреть сверху, есть глухое отверстие, которое можно использовать для выравнивания элементов опоры относительно друг друга, вставив в него длинный штифт. Большая плоская отвертка также хорошо помогает выставить элементы опоры относительно друг друга.

Вторая пара рук помощника оказывается очень кстати для выполнения данной операции.


154829_67.jpg


61. Ставим на место расширительный бачок -- два самореза.

62. Ставим на место нижнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня. Обратите внимание, что нижняя часть кожуха подсовывается под среднюю.


154829_68.jpg


63. Ставим на КВ шкив поликлинового ремня. Болтики необходимо заменить новыми, момент -- 10 Нм + доворот 45 градусов.

В данной операции опять может оказаться очень полезным помощник, который включает 4 ую передачу и нажимает педаль тормоза, чтобы можно было легко закрутить и довернуть болтики в зубчатое колесо КВ.

Обратите внимание на ключ для правильной установки шкива на зубчатое колесо КВ.

64. Устанавливаем на место натяжитель поликлинового ремня, момент -- 23 Нм; 6 гранная торецевая головка 13 мм.

65. Устанавливаем поликлиновый ремень и разблокируем его натяжитель. Если ставится старый поликлиновый ремень, то ставим согласно сделанным отметкам, сохраняя прежнее рабочее направление.

66. Устанавливаем пластиковый защитный кожух ремня ГРМ.

67. Устанавливаем секцию воздуховода и закрываем замки.

68. Устанавливаем фланец топливного фильтра, момент -- 10 Нм.

69. Заливаем слитую ОЖ в расширительный бачок. Чтобы жидкость начала заполнять систему охлаждения, надо снять шланг с маленького тройника, см. фото.


154829_69.jpg


70. Из дистиллированной воды и концентрата G12++ готовим ОЖ, используя мерную посуду, чтобы возместить потери. Пропорция смешивания концентрата с дистиллированной водой дается на этикетке.

71. Запускаем двигатель и проверяем синхронизацию РВ и КВ в ЭБУ. У меня сразу был 0.


154829_70.jpg


72. Проверяем уровень ОЖ и доливаем по мере выхода воздуха из системы охлаждения. Чтобы побыстрее выгнать воздух, можно минуту-две подержать обороты около 2000 об/мин.

73. Закрываем пробку расширительного бачка.
74. Устанавливаем крепеж локера.
75. Устанавливаем на ступицу переднее правое колесо -- момент 120 Нм, 6 гранная торцевая головка 17 мм.
76. Делаем тестовую поездку и подливаем ОЖ по мере необходимости.
77. Осматриваем зубчатый ремень, положение индикатора ролика-натяжителя (на холодном двигателе), уровень ОЖ в расширительном бачке.

На выполнение работы с перекурами и фотографированием у меня ушло около 8-9 часов. Думаю, что в следующий раз смогу уложиться в 4-5 часов.

Некоторые использованные при подготовке к работе материалы.Я крайне благодарен Андрею за оказанную помощь. Seric, крайне признателен Вам за предоставленную информацию по двигателю BKC. Огромное спасибо!

Конструктивная критика и замечания приветствуются!

P.S. от Админа - отчет добавлен на сайт:
Замена ремня ГРМ, роликов и помпы на двигателе BKC 1.9 TDI PD
Спасибо! :thankyou2: :hat:
 
Отчет супер,у меня Б6 1,9тди пробег 114т.км.Ремень ГРМ смотрю через 5т.км,
сняв пластиковый кожух сверху,планирую замену ГРМ в ближайшем времени.
Уже купил ЗЧ-комплект,после просмотра отчета подумал самостоятельно осилить замену.Сегодня неутерпел,решил посмотреть в каком состоянии помпа,
т.к еще поезжу 1-2т.км,пока будут пару дней свободных,
Вообщем снял шкив КВ и пластик-кожух нижний,помпа чистая,послушал-
подозрительного шума вроде нет,ремень генератора еще походит,но ролик
натяжителя небольшой люфт.
Конечно возни будет немало,надо приобрести приспособы,зеркальце...
Спасибо за отчет,помог разобраться с конструкцией,только не совсел
разобрался с роликом натяжителем ГРМ,недо достать из коробки посмотреть.
 
Если все очень понравилось, а тем более пригодилось, чего же спасибку не нажал автору .... ???
 
Bambur написал(а):
53. Убеждаемся, что стопор РВ также может быть поставлен, т.е. синхронизация РВ и КВ в порядке.

Конструктивная критика и замечания приветствуются!


Есть замечение :rolleyes:

п. 53 стоит расписать немного подробнее. На форуме уже ни раз всплывала проблема невозможности установить стопор РВ (причём именно специальный штифт-стопор, ане какое-то сверло) после контрольного проворачивания. Находились, даже, умники, которые напильником дорабатывали оригинальный штифтовой стопор, чтобы тот с усилием, всё же, удавалось засунуть. Этот тонкий момент, как ни странно, очень хорошо описан в англоязычной версии Эльзы. Вольный перевод таков: "После контрольного проворачивания КВ установите стопоры повторно. Если стопор РВ не всавляется, то необходимо ослабить болты крепления зубчатого колеса РВ и немного провернуть последнее в сторону противоположную вращению, после чего затянуть болты и заново проверить, что после контрольного проворачивания КВ свободно устанавливаются в свои места."
 
У меня на старом ремне угол был всегда 0.0. Пользуясь стопорами Т10050 и 3359 (6мм), при разборке не смог совместить валы, после установки коленвала в распредвал вошло только сверло на 5.4. После установки нового ремня выставил валы по эльзе как прописано, двумя стопорами, и проверил 2 раза проворотом на 720гр коленвала. Все четко, стопора влетают. :) А угол -2.2, пришлось вставлять в распредвал сверло на 5.4 и подворачивать коленвал, удалось опять выставить 0.0 :)
А в эльзе про ловлю 0.0 ни слова, выставил стопорами и вперед. Хотя не зря там гребенка на распредвальной шестерне


154829_20.jpg


и отверстие дальше, наверняка есть приспособа подворачивать шестерню для ловли градусов.

Заметил в процессе, что пружина натяжного ролика сильно играет от нагрева, при 30 выставляешь, при 60 метка уходит на 5 мм. В эльзе поэтому и написано на холодную затягивать гайку.
 
Меняю руководствуясь этим отчётом и отчётом VINNY POOH про замену на AUY на Шаране. Механизм натяжения у меня как здесь, без гидронатяжителя. Есть несколько вопросов:
Зачем на блокираторе КВ Т10050 есть сворачиваемый винт с круглой шляпкой? Как участвует в работе?
Насколько критично менять или не менять шпильки роликов? У меня они есть в комплекте замены ремня от INA.
Имеет ли смысл корректировать натяжение по стрелке-индикатору ролика натяжителя в период между заменами ремня?
Не могу понять реальных разумных сроков замены. Имею сервисную книжку на голандском языке, там очень много "если". Ремень, ролики и помпа прошли 76 тык в условиях СПб, Ленобласти и Финляндии. По состоянию деталей - имеют люфт больший чем у новых, но не критичный по моим ощущениям. Стрелка-индикатор на старом ролике ушла на 7-8 мм против часовой стрелки. Ремень - как новый. Трудозатраты осознаю. :)
 
INA - не очень ремень в комплекте. Dayco, вроде, в оригинале лежит. ))
На двух авто из европы, на которых менял ремень, надписи на ремнях читались - dayco.
 
В оригинале контитеч лежит, если его в европе покупать. :LOL:

 
Evgeny@Passat_RP написал(а):
Не могу понять реальных разумных сроков замены. Имею сервисную книжку на голандском языке, там очень много "если".

если не оригинал то менять до 80 000.Оригинал 120-140.Не экономить на помпе.Периодически посматривать.Встречаются тянующиеся ремни.
 
С периодичностью я уяснил, мои ощущения меня не подвели. Следить естественно буду. Помпу поменял, до этого стояла HEPU, люфт не критичный, скрипов нет.
Ну а винт со шляпкой - рукоятка? Просто для удобства?
 
Evgeny@Passat_RP написал(а):
Ну а винт со шляпкой - рукоятка? Просто для удобства?

Для понтов.Чтоб продавана совесть не мучила продавать оригинальную залипуху за двести долларов которому цена пять копеек в базарный день.
 
Evgeny@Passat_RP написал(а):
Ну а винт со шляпкой - рукоятка? Просто для удобства?

Именно, для удобства, чтобы снимать стопор с зубчатого колеса на коленвале было легче в конце работы.
 
Bambur написал(а):
Именно, для удобства, чтобы снимать стопор с зубчатого колеса на коленвале было легче в конце работы.

Вопрос ? Какие симптомы тянущегося ремня ГРМ на моторах PD ? Синхронизацыя уходит в плюс или минус ? Растет расход, или уменьшаетса ?
 
Viktor32 написал(а):
Вопрос  ?  Какие  симптомы  тянущегося  ремня  ГРМ  на  моторах  PD ?  Синхронизацыя  уходит  в  плюс  или  минус ?  Растет  расход, или  уменьшаетса ?

В отчете я писал, что последние полгода (15 ткм) синхронизация РВ и КВ у меня была -0.5 градуса и не зависила от температуры или оборотов двигателя. На протяжении первых 4.5 лет всегда был 0. Возможно, во время эксплуатации ремень немного вытягивается, что и вызывает небольшую рассинхронизацию валов. Увеличения расхода топлива, дымности, ухудшения динамики разгона я не отметил. Фото стрелки-индикатора на ролике-натяжителе я тоже привел в отчете -- фото 26.
 
Viktor32 написал(а):
Вопрос ? Какие симптомы тянущегося ремня ГРМ на моторах PD ? Синхронизацыя уходит в плюс или минус ? Растет расход, или уменьшаетса ?

при растяжении ремня синхронизация уходит в плюс.
 
Совсем не лишней былабы предостерегающая надпись в начале темы не делать никаких работ без спец приспособлений.

Ну не могла немецкая логика даже предположить, что кто то сможет выставлять ГРМ по ниточкам, черточкам и не весть чего еще :)
Поэтому и заложили разработчики программное видение расхождения фаз в узких пределах, а все что вне этого допуска просто отображается ЭБУ как неверный сгнал ДПРВ. (хотя датчик абсолютно рабочий). А по значениям 04 групы видим вроде как все ок. Как в примере с завалом фаз в 7,6*.

 
cur19 написал(а):
Совсем не лишней былабы предостерегающая надпись в начале темы не делать никаких работ без спец приспособлений.

Ну не могла немецкая логика даже предположить, что кто то сможет выставлять ГРМ по ниточкам, черточкам и не весть чего еще :)
Поэтому и заложили разработчики программное видение расхождения фаз в узких пределах, а все что вне этого допуска просто отображается ЭБУ как неверный сгнал ДПРВ. (хотя датчик абсолютно рабочий). А по значениям 04 групы видим вроде как все ок. Как в примере с завалом фаз в 7,6*. 

cur19, расскажите поподробней про такой красивый график, пож-та. Чем такое и как делается? :)
 
Это сигналы снятые с датчиков(с каких, подписал слева на скрине постом выше) автомобильным осцилографом* USB Autoscope*.
Любой поисковик даст сайт производителя .
Так выглядит окно самой программы.Отверы на любые вопросы найдете на дружелюбном форуме производителя.

 
По теме .
Заметил особенность, что блоки разных двигателей и разных годов, по разному видят граници углов несоответствия коленвала и распредвала отражаемые сканером в 4гр. 4 окно.
Некоторые видят большие отклонения -5,4* :



Некоторые меньший предел, а что больше сигнализирует ошибкой по датчику распредвала
Как в двиге 1.9 BSU 2010г.



.....................................................................................
Сегодня клиент форсунки помыть заехал, двиг BDJ 2010г.
По скану ошибок нет, да и показания более чем приемлемы.
По 4гр/4. красота 0,0*



Смутила однако не совсем стабильная работа на х\х .Решил пока моются форсунки глянуть осцилографом соотношение коленавла и распредвала.
А ТАМ ЗАВАЛ В 4,8*:(
Но по сканеру ( и не один подсоединял), при этом, нет ошибки по сигналу распредвала...??????
Решил доворачивать потихоньку фазы, чтоб засечь момент когда ЭБУ увидит значения и отобразит на сканере, и какой предел видения.
Оказалось 3,4*:



ТАК ЧТО НЕ ПЫТАЙТЕСЬ МЕНЯТЬ РЕМНИ БЕЗ СПЕЦ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!
 
Назад
Сверху Снизу