всегда меня не устраивал стандартный пассатовский свет внутри салона. а тут скопилось много битых дисплеев из под сотовых телефонов (чиню я их). а в них по 2-3 светодиода. ну и решил сделать.
сначала вырезал печатную плату с учетом всех выступов
разметил плюсовую и минусовую шины.
потом резаком прорезал эти шины
отделил так сказать плюс от минуса...
потом нарезал печатные дорожки для самих светодиодов
2 блока под 12 светодиодов в центре и 2 блока по 9 светодиодов по краям.
потом залудил плату припоем
на этом фото видно где я пометил + и минус. светодиоды при обратном включении гореть не будут, поэтому категорически нужно соблюдать полярность. если у вас такой же плафон, то вы все видите на фото. если другой, то желательно вызвонить.
так как светодиоды в SMD (почти бескорпусном) исполнении, паять их надо быстро, чтобы они не успели деформироваться, они ж из пластмассы.
в общем то на фото уже готовые впаяные светодиоды с резисторами. светодиоды я подключил 3 вместе последовательно через резистор. и так все линейки. резистор 150-250 ом. путем опытов выявлено что при изменении тока через светодиод от 16 до 30 ма, яркость изменяется незначительно. поэтому выбрано сопротивление от 200-до 250 ом. но я поставил 150, потому-что других не было, а искать влом. при 150 ом ток через светодиод может превышать нормально допустимый и он может сгореть. но я рискнул.
потом припаял первые попавшиеся под руку контакты из какого-то разъема. они одеваются на стандартные ламели держащие лампочку. это сделано для того, чтобы можно было плату вытащить и поставить лампочку назад.
почти готово
светяццо!!!
и с крышкой
в машине
задние
по фото конечно не понять как что светит, но результат мне понравился. в общем то я этого и ожидал. странно что угадал количество светодиодов.
задние сделаны так же только там печатная плата сделана по форме лампочки. я тупо обвел лампочку карандашом и вырезал. и вместо больших резисторов стоят SMD. туда большие не влезут.
итог: в каждой задней лампочке стоит по 12 светодиодов. в передней стоят 18 ярких и 3 не очень (кончились яркие, стал ставить что попало).
визуальная светимость сзади в 1.5 раза ярче оригинала. спереди в 2 раза.
свет чисто белый с легкой голубизной. если нужно изменить спектр, можно впаять например линейку красных или желтых. короче нужно экспериментировать.
потребление задних около 80 ма (4х20ма) (лампа 5W более 200 ма)
потребление передней не мерял. где-то по расчетам 7х25 ма, но точно не 10W как оригинальная.
простейшие расчеты лампа:10w/12v=833ма, светодиод:7линеек*25ма=175ма.
лампа:5w/12v=416ма, светодиод: 4линейки*20ма=80ма или 4линейки*25ма=100ма. в зависимости от применяемых резисторов.
в принципе в передний плафон можно поставить обычные сверхяркие светодиоды, но это надо сверлить дырки, чертить печатку. мне лень. может кто-то и сделает...
вот такие задние
сначала вырезал печатную плату с учетом всех выступов
разметил плюсовую и минусовую шины.
потом резаком прорезал эти шины
отделил так сказать плюс от минуса...
потом нарезал печатные дорожки для самих светодиодов
2 блока под 12 светодиодов в центре и 2 блока по 9 светодиодов по краям.
потом залудил плату припоем
на этом фото видно где я пометил + и минус. светодиоды при обратном включении гореть не будут, поэтому категорически нужно соблюдать полярность. если у вас такой же плафон, то вы все видите на фото. если другой, то желательно вызвонить.
так как светодиоды в SMD (почти бескорпусном) исполнении, паять их надо быстро, чтобы они не успели деформироваться, они ж из пластмассы.
в общем то на фото уже готовые впаяные светодиоды с резисторами. светодиоды я подключил 3 вместе последовательно через резистор. и так все линейки. резистор 150-250 ом. путем опытов выявлено что при изменении тока через светодиод от 16 до 30 ма, яркость изменяется незначительно. поэтому выбрано сопротивление от 200-до 250 ом. но я поставил 150, потому-что других не было, а искать влом. при 150 ом ток через светодиод может превышать нормально допустимый и он может сгореть. но я рискнул.
потом припаял первые попавшиеся под руку контакты из какого-то разъема. они одеваются на стандартные ламели держащие лампочку. это сделано для того, чтобы можно было плату вытащить и поставить лампочку назад.
почти готово
светяццо!!!
и с крышкой
в машине
задние
по фото конечно не понять как что светит, но результат мне понравился. в общем то я этого и ожидал. странно что угадал количество светодиодов.
задние сделаны так же только там печатная плата сделана по форме лампочки. я тупо обвел лампочку карандашом и вырезал. и вместо больших резисторов стоят SMD. туда большие не влезут.
итог: в каждой задней лампочке стоит по 12 светодиодов. в передней стоят 18 ярких и 3 не очень (кончились яркие, стал ставить что попало).
визуальная светимость сзади в 1.5 раза ярче оригинала. спереди в 2 раза.
свет чисто белый с легкой голубизной. если нужно изменить спектр, можно впаять например линейку красных или желтых. короче нужно экспериментировать.
потребление задних около 80 ма (4х20ма) (лампа 5W более 200 ма)
потребление передней не мерял. где-то по расчетам 7х25 ма, но точно не 10W как оригинальная.
простейшие расчеты лампа:10w/12v=833ма, светодиод:7линеек*25ма=175ма.
лампа:5w/12v=416ма, светодиод: 4линейки*20ма=80ма или 4линейки*25ма=100ма. в зависимости от применяемых резисторов.
в принципе в передний плафон можно поставить обычные сверхяркие светодиоды, но это надо сверлить дырки, чертить печатку. мне лень. может кто-то и сделает...
вот такие задние
VWIgorVW
+12V o-----[_резистор_]---i>I-----о масса.
Маленький лигбез. Светодиод это полупроводниковый прибор, следовательно имеет полярность. Это значит к плюсу должен быть подключён определённый вывод. Можно экспериментировать подключая к плюсу ноги поочерёдно. С резистором не сгорит. Без резистора сгорит сразу.
Для свечения 1 белого светодиода необходимо напряжение не меньше 3-4 вольт, это прямое падение на светодиоде при рабочем токе 20 миллиампер. Значит остальное напряжение нужно погасить на резисторе.
Рассчитывается элементарно. Принимаем среднее падение напряжение 3,5В.
Напряжение в бортовой сети возьмём 14,5 Вольт. Ток лучше поменьше 15 миллиампер или 0,015 Ампера, чуть снизится яркость, но повысится надёжность. Далее 14,5-3,5=11В. 11В гасим сопротивлением R=U/I=11/0,015=733,3 Ом округляем до ближайшего номинала 680 или 750 Ом. Чтоба запалить 1 светодиод нужно сопротивление 750 Ом мощьностью 0,25Вт.
Таких гирлянд параллельно можно сколько угодно насоединять. При таком соединении сгорит один светодиод остальные горят.
Последовательное соединение светодиодов.
+12V o-[_резистор_]---i>I---i>I--о масса. (минус к плюсу следующего)
Можно соединить светодиоды последовательно. Например два, тогда их прямое падение суммируется 3,5+3,5=7Вольт, ток не меняется.
14,5-7=7,5В, R=U/I=7,5/0,015=500 Ом. Округляем до стандартного номинала 510 Ом.
Для запаливания 2 светодиодов включенных последовательно нужно сопротивление 510 Ом мощьностью 0,25Вт. В цепочку можно соединить до 3 светодиодов сопротивление при этом будет 270 Ом. Для четырёх может нехватить напряжения при разряженном аккумуляторе. Недостаток если один сгорит на разрыв то остальные два тоже не горят. Если спекётся на кз то на остальных ток возрастёт и они тоже долго не протянут.
При расчёте падение на светодиоде я брал для белого светодиода конкретной марки, для красного, жёлтого, и зелёного да и белого другой фирмы значения другие. Я привёл просто метод рассчёта. Как показала практика, добиться нужной яркости лучше практически. Для начала собираем схемку из постоянного резистора и переменного и тех светодиодов которые планируется установить.
+12V o-[_резистор_]---[_переменный резистор_]----i>I---i>I--о масса.
Постоянный резистор ограничительный чтобы не сгорел светодиод при вращении переменного резистора до упора. Ом 270 - 300. И переменный на 3-4 кОм. Крутим ручку переменного добиваясь нужной яркости. Замеряем омметром суммарное сопротивление и заменяем постоянным.